2620 0 0

Как монтируется обрешетка под ондулин - устоявшиеся правила и советы из личного опыта

Какой должна быть обрешетка под ондулин? Вопрос далеко не праздный, ведь Onduline - это всего лишь торговая марка, сам материал называется битумный шифер и характеристики у него сильно отличаются от обычного шифера. Далее мы разберем правила выбора того или иного вида обрешетки, плюс вы узнаете как подбирается шаг обрешетки и насколько сложно ее смонтировать самому.

Коротко о материале

Кровельный материал под названием Onduline появился в нашей стране на рубеже нулевых. В те времена он был диковинкой и народ довольно слабо представлял технологию его обустройства, но так как форма материала такая же, как у асбоцементного шифера, то мастера начали класть его по старой технологии, и это была главная ошибка.

Сами листы делаются из спрессованных целлюлозных волокон, хорошо пропитанных особым видом модифицированного битума. Эластичность у материала шикарная, он легкий, не трещит и довольно легко гнется. Но эта же эластичность явилась причиной многих разочарований.

Дело в том, что если класть ондулин на такую же обрешетку, как у асбоцементного шифера, то под палящими лучами солнца или толстым снегом он прогибается. Поэтому те, кто поначалу восхищался легким, разноцветным кровельным покрытием быстро перебежали в стан противников, а нужно было всего лишь подобрать обрешетку.

Средний вес листа битумного шифера составляет порядка 5–12 кг, поэтому излишне толстая основа ему не нужна, здесь важнее правильно подобрать шаг.

Какой должна быть обрешетка

Сразу отмечу, что под данное покрытие основа сбивается исключительно из дерева. Теоретически можно установить и металлический каркас, но так как точек крепления у листа ондулина довольно много, работы прибавится в разы.

Основные виды обрешетки

Здесь мне вас порадовать нечем, существует только 2 вида обрешетки, но у каждого из них есть свои тонкости.

Иллюстрации	Рекомендации
	Сплошной настил . Такой настил делается не только под Onduline, но и под битумную черепицу. Смысл в том, что стропила зашиваются практически сплошным ковром из листов водостойкой фанеры или ОСП. Толщина листов стартует от 10 мм. Если выбирать между ОСП и водостойкой фанерой, то лучше брать ОСП. Характеристики сходны, а цена значительно ниже.
	Разреженная обрешетка . Намного более экономный и практичный вид обрешетки. Классически считается, что под нее нужно брать доску 25х100 мм. Но это требование не жесткое, я встречал кровли, на которых набивалась необрезная доска произвольной ширины и они отлично стоят по сей день. Главное чтобы толщина доски была не менее 25 мм.

Здесь есть небольшой нюанс: конкретно под ондулин обрешетка, набитая из планок шириной от 100 мм, с шагом не более 5 см считается сплошной.

Кроме того, если вы используете для сплошного настила листы ОСП или водостойкую фанеру, то, как показано на схеме выше, они набиваются в разбежку, то есть, вертикальные стыки между рядами не должны совпадать. Плюс сами листы стыкуются с небольшим зазором до 5 мм, дабы при температурных деформациях их не перекосило.

Выбираем угол наклона

Это, пожалуй, самый важный момент в обустройстве подобных конструкций. Некоторые мастера для страховки набивают сплошной настил на всех крышах под ондулин. Вариант вполне приемлемый, но количество досок и соответственно материальные затраты при таком подходе могут увеличиться в разы.

• Сплошная обрешетка набивается только на кровлях с углом наклона не более 10º. Если бюджет ограничен, то я рекомендую вам взять необрезную доску примерно одной ширины и набить ее встык. Кромка у такой доски не ровная и вы получите практически сплошную обрешетку под ондулин за вполне приемлемые деньги;
• Если угол наклона кровли доходит до 15 градусов, то по правилам максимальный шаг обрешетки составляет 450 мм. Но как видно из таблицы, размещенной в начале статьи, толщина и вес, а значит и характеристики эластичности листов зависят от производителя и дабы сильно не рисковать, я в таких случаях монтирую настил с шагом 300 мм;
• На крутых скатах, то есть тех, которые более 15 градусов, я набиваю доску с шагом в полметра, хотя по строительным нормам для ондулина этот шаг может составлять 600 мм. Поступайте, как считаете нужным, но какими бы ни были крутыми скаты, я вам не рекомендую набивать доску с шагом более 600 мм, данный размер считается максимумом для ондулина;
• Существует еще такой показатель, как выбор шага стропильных ног под обрешетку. У каждого мастера на это свои взгляды, лично я при шаге стропильных ног до 60 см набиваю доску толщиной 25 мм, а если этот шаг больше, то беру лес толщиной 30 мм. Ондулин покрытие легкое и этого вполне хватает.

Если чердак не будет утепляться, то доски обрешетки можно набивать непосредственно на стропильные ноги. Если же планируется обустройство теплой мансарды, то вначале на стропила натягивается ветробарьер и крепится к ним контррейкой 50х50 мм, а на контррейку уже набиваете основу под ондулин.

Ветровые доски на крышу монтируются с торца конструкции, этот сектор еще называют фронтоном. Так вот, под Onduline этот сектор можно монтировать тремя способами:

1. Поднимаем верхний срез доски на уровень высоты волны, после чего прикрываем и крепим сверху металлическую Г-образную фронтонную накладку. Причем накладка должна крепиться в гребень второй волны;
2. Поднимаем доску чуть менее высоты волны и, прикрыв ее последним загибом, крепим лист к лицевой части доски саморезами с прессшайбой или шиферными гвоздями;
3. Прикрываем ветровую доску последним загибом листа и крепим его в торец доски.

Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при подготовке крыши под еврошифер, называется расстояние между досками в обрешетке под ондулин. Несмотря на четкие рекомендации производителя, существует огромное количество мнений на этот счет. От полного игнорирования указаний французских специалистов до слепого следования советам и рекомендациям. Как следует из практики, ситуация с обрешеткой под настил ондулина не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Слишком уж необычный материал.

Зачем нужна обрешетка для ондулина

Еврошифер, как еще называют кровельный ондулин, изготавливается из обработанного целлюлозного волокна методом горячей пропитки и дальнейшей штамповки под высоким давлением. Технология во многом напоминает производство ОСБ, но, в отличие от стружечной плиты, ондулиновый шифер получается гибким и одновременно прочным.

Что не так с ондулином

Укладывание ондулина на обрешетку по ощущениям можно сравнить с монтажом листовой кровли из толстой профилированной резины, используемой для шумозащиты металлических ангаров и эллингов.

У ондулина есть два существенных преимущества:

• Небольшой вес, масса одного восьмиволнового листа составляет 6 кг;
• Пластичность материала. Ондулин будет держать кровельную плоскость, даже если обрешетка выполнена с отклонением от рекомендаций производителя.

К сведению! Ондулин остается единственным материалом, который не ломает и не деформирует обрешетку в случае небольших отклонений от нормы. Хотя сами листы могут легко повреждаться и даже выдавливать из деревянных реек и досок кровельные гвозди.

Такая вот мягкость ондулина приводит к тому, что многие строители пытаются экономить или просто не обращают внимания на рекомендации по расстоянию обрешетки под ондулин. Понятно, что при неправильном устройстве крыши или обрешеточной плоскости срок службы сокращается в разы. Вместо гарантированных производителем 15 лет службы на неправильно собранной обрешетке получается в лучшем случае 5-6 лет.

Для чего используется обрешетка

Уложенные на стропила обрешеточные рейки или доски используются для обеспечения двух условий нормального функционирования кровельного покрытия:

• Обрешетка — это каркас, благодаря которому удается удерживать плоскость кровли под нагрузкой, это обеспечивает нормальный сход дождевой, талой и конденсированной воды;
• Деревянные рейки придают жесткость кровельному покрытию, а значит, материал кровли не будет рваться на ветру подобно пленке.

Для ондулина правильный выбор размера обрешетки, в первую очередь расстояния между рейками, означает, насколько жизнеспособной и долговечной окажется кровля. Можно, конечно, зашить плоскость полностью фанерой или панелями ОСБ, в некоторых случаях это единственно возможный вариант, но при этом расходы на устройство крыши вырастут вдвое-втрое, да и сама крыша окажется очень тяжелой. Проще и дешевле выбрать правильную обрешетку под ондулин, чем экспериментировать, непонятно, для каких целей.

Какую обрешетку нужно делать под ондулин

Из-за слабости и практически нулевой жесткости ондулинового шифера обрешетку приходится делать максимально жесткой. Общее правило таково — чем больше вероятная величина прогиба деревянных реек или досок, тем плотнее должна быть набивка материала.

• Для кровли с углом наклона до 10 о используется сплошная обрешетка, можно использовать водостойкую фанеру или любой другой материал с аналогичными характеристиками;
• На скатах с уклоном до 15 о фанеру можно заменить брусом 60х60 мм или необрезной доской – сороковкой;
• На более крутых кровлях, от 15 о и выше, обрешетку рекомендуется набирать из доски 30 мм, при этом шаг выбирается в зависимости от конструкции крыши и расположения кровельного покрытия.

К сведению! В любой крыше имеется масса участков, которые выпадают из общих рекомендаций. Например, кровельные свесы, узлы примыкания к печным и вентиляционным трубам, ендова, встроенные окна и вентиляционные люки.

В этих зонах шаг обрешетки уменьшают, добавляют дополнительные рейки и бруски или обшивают проблемные участки фанерными листами. Поэтому не стоит удивляться, если обрешетка крыши по внешнему виду отличается от привычной «лесенки», используемой под шифер или металлочерепицу.

Какой шаг обрешетки под ондулин

Профессиональные кровельщики, работающие с ондулином, традиционно выбирают шаг обрешетки, исходя из двух основных критериев. Во-первых, обрешеточный каркас должен быть достаточно жестким. Лист ондулина, уложенный на доски, должен выдерживать средний вес взрослого человека без отрыва и подъема кромок.

Во-вторых, необходимо учитывать конструкцию стропильного каркаса и возможное поведение крыши под нагрузкой снежного покрова максимальной толщины. Если первый критерий остается достаточно субъективным и во многом зависит от опыта кровельщика, то ко второму условию нужно отнестись с максимальным вниманием. Если под давлением снега произойдет подъем кромок на перехлесте листов, например, на свесах, то вся талая вода устремится в образовавшуюся щель.

Обрешетка для пологих кровельных покрытий

Ондулин, как материал для кровли, плохо приспособлен для защиты от снега. Его изначально создавали для теплого климата, для условий, в которых большая часть осадков выпадает в виде дождя. Влага быстро сходит со ската и не создает запредельно высокого давления, как на обрешетку, так и на лист ондулина.

К сведению! В теории ондулин способен обеспечить надежную защиту на скате с углом наклона 7-10 о, но это для идеальных условий. Для холодного и снежного климата обрешетку под ондулин нужно строить на углах от 13-15 о и выше.

Поэтому, если в планах построить крышу с покатыми скатами, то обрешеточный каркас нужно делать максимально жестким. В этом случае рекомендованные параметры каркаса под пологий скат будут выглядеть следующим образом:

• Расстояние между стропилами рекомендуется выбирать на 200 мм меньше ширины листа ондулина. Таким образом, удается обеспечить продольную жесткость кровельного покрытия;
• Нижняя половина скатов зашивается обрешеткой из необрезной доски толщиной 30 мм, с зазором между кромками не более 20 мм. Получается достаточно прочный настил. Для проверки можно даже пройти по нему, прогиб доски не превысит 20 мм, а значит, подъем кромки листа ондулина под снегом или при порыве ветра не приведет к раскрытию перехлеста на стыке;
• Верхнюю половину можно зашивать обычной обрезной доской той же толщины, шаг обрешетки для ондулина выбирается в пределах 40-45 см.

Разный подход в обустройстве обрешетки связан с тем, что нижние части скатов, и тем более свесы крыши находятся в более неблагоприятных условиях. Большая часть снега и замерзшей воды скапливается именно внизу, поэтому нагрузка выше, и сама обрешетка должна быть жестче. Верхняя часть крыши всегда более теплая, поэтому ондулин сохраняется лучше.

Для свесов можно использовать водостойкую фанеру, но лучше уложить необрезную доску. Такое решение продиктовано тем, что на пологих скатах вентиляция подкровельного пространства очень слабая, и наличие щелей между досками улучшит уход конденсата.

Каркас обрешетки высокой крыши

Для кровель с углом наклона выше 15-18 о обрешетку можно изготавливать классическим способом, из бруса 60х60 мм или обрезной доски 200х25 мм. Чем выше угол наклона, тем более благоприятные условия создаются для ондулина. Связано это с уменьшением давления на кровельное покрытие, улучшением вентиляции и более быстрым удалением конденсированной или дождевой воды.

Для нижней половины ската шаг обрешетки выбирается в пределах 45 см, верхнюю часть обрешеточного каркаса можно забить с расстоянием в 50 см и даже 60 см. Если угол наклона более 25-30 о, то всю обрешетку можно уложить с периодом в 60 см.

К сведению! У высоких крыш с длинными стропилами существует один существенный недостаток. Центральная, или срединная часть кровли через 5-7 лет эксплуатации обычно прогибается и получает вогнутость или отрицательную кривизну поверхности.

Это означает, что из-за деформации обрешетки ондулин может быть оборван с крепления. Поэтому на срединной линии стропила усиливают подкосами, а обрешеточный каркас могут дополнительно подшивать рейками. Разумеется, для ломаных крыш с покрытием из ондулина подобных проблем не бывает, и обрешетка выполняется с шагом в 45 см по всей поверхности крыши.

Расчёт пиломатериала

Для обустройства несущего каркаса потребуется сделать предварительный расчет потребного количества материала. Расчет прочности несущих элементов обрешеточного каркаса делать нет смысла. Даже в первом приближении понятно, что прочности фанерного листа, толщиной 12-15 мм, достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку от снежного покрова до 20 см. Если использовать для обрешетки необрезную доску толщиной 30 мм, надлежащего качества, то запас прочности практически не изменится.

Для крыш с углом ската 15-25 о на один погонный метр обрешетки придется два бруса, сечением 60х60 мм. При шаге стропил в 50 см конструкция способна выдержать давление до 250 кг/м 2 . Этого более чем достаточно для ондулина.

Количество материала рассчитывается в зависимости от квадратуры кровли. Например, для односкатной крыши 6х10 м с углом наклона 20 о потребуется 25 м 2 фанеры и 70 м. п. бруса.

Как сделать обрешетку под ондулин своими руками

Достаточно простое устройство обрешеточного каркаса под укладку ондулинового покрытия позволяет большую часть работы выполнить собственными силами. Если опыта выполнения подобных работ недостаточно, то можно посмотреть схему, рекомендуемую производителем, или ознакомиться с практическим курсом сборки обрешетки под ондулин, как на видео:

Сложного ничего нет, нужно лишь подобрать материал и правильно уложить его на стропила.

Подготовка пиломатериалов под укладку

Первое, что нужно будет сделать перед укладкой обрешетки, это отсортировать доски или брус по калибру, толщина пиломатериалов должна быть одинаковой по всей плоскости крыши, иначе между листами ондулина появятся щели.

Заготовленный материал дважды обрабатывают пропитками для предотвращения процессов гниения и уменьшения водопоглощения водяных паров. Обработанный материал подсушивают и укладывают в пакеты под гнет, чтобы доски или планки остались такими же ровными и прямолинейными, как и до обработки.

С фанерными листами все проще, для подготовки нужно лишь пропитать поверхность олифой или водостойким лаком и высушить в пакете под гнетом.

Совет! Не стоит оставлять брус и доски, заготовленные для укладки под ондулин, для сушки на воздухе или под навесом. В этом случае материал коробит и выгибает дугой, поэтому качество обрешетки резко уменьшается.

Так как потребуется достаточно большое количество материала, то для деревянного каркаса обычно покупаются хвойные породы древесины. Горбыль и молодой лес точно не подойдут, лучше всего купить на лесопилке обрез от продольной распиловки бревна и распустить его за небольшую плату на циркулярной пиле.

Набивка фанеры

Из всех существующих вариантов сплошной обрешетки фанера обеспечивает наилучшую прочность и жесткость основания под ондулин. Если есть сомнения в том, каким способом сделать обрешетку, чтобы и кровлю поддержать, и стропила усилить, то лучше всего остановить свой выбор на фанерных плитах.

Листы приходится поднимать на крышу по двум параллельным брусам, приставленным к стене. Так как геометрия фанеры всегда отличалась точностью и прямыми углами, то для укладки можно не натягивать шнуры, что сильно упрощает работу.

Первый ряд фанерной обрешетки выравнивают по стартовой нитке и прибивают к стропилам гвоздями. Так как фанера — слоистый материал, то перед тем как бить гвоздь шуруповертом или дрелью, сверлят косое отверстие, и только после этого можно работать молотком.

Фанеру укладывают с разбежкой стыков, в шахматном порядке, обязательно с зазором в 2-3 мм. На прочность обрешетки это не повлияет, а вот для удаления водяного пара щели будут очень кстати.

Дощатая сплошная обрешетка под ондулин

Использование фанеры считается хорошим, но очень недешевым вариантом постройки каркаса. Гораздо проще построить обрешетчатое основание из обычной шалевки или калиброванной доски.

Как и в предыдущем случае, перед началом работ нужно натянуть вдоль карниза стартовую нить или шнур. По ним будет выравниваться первая доска, положение остальных элементов выравниваем по шаблону. Обычно это Г-образный инструмент, сбитый из деревянной рейки, толщина которой выбирается равной вертикальному шагу между брусами и досками.

В набивке основания досок существует одна особенность, как бы ни старались мастера сделать опорную поверхность обрешетки максимально плоской, это практически никогда не удается. Обычно качество каркаса и наличие выступов проверяется длинной калиброванной рейкой.

Для тех участков, где образовался горб высотой более 3 мм, наносят отметки и подрезают электрорубанком. Подобная процедура обычно выполняется на основании, сбитом всплошную из доски, для обычных типов обрешетки с шагом в 40-60 см подгонкой поверхности можно пренебречь.

Обустройство классической решетки под ондулин

Принцип укладки деревянного каркаса ничем не отличается от схемы обустройства сплошного дощатого настила. В чем-то даже проще, так как набивать материала на стропила приходится меньше, и нет необходимости следить за плоскостью обрешетки.

В качестве шаблонного инструмента обычно используют двух-трехметровый брус с прибитыми на концах отрезками, длиной 45-60 мм. Для очень длинных крыш выравнивать доски приходится на каждой стропильной балке отдельно, для этого используется короткий брусок-шаблон.

Устройство обрешеточного каркаса на старом шифере

Один из наиболее популярных типов ремонта кровли предполагает укладку обрешетки непосредственно поверх старого асбестоцементного шиферного покрытия. В этом случае первым делом укладываются вертикальные брусы контробрешетки, сечением 75х50 мм. Материал выравнивают по впадинам и прибивают минимум в двух точках к старому каркасу по месту крепления стропильных балок.

Вторым действием набивают горизонтальные поперечины каркаса, сечением 75х38 мм, они укладываются со стандартным шагом, используемым в укладке ондулина.

В отличие от сплошного настила из досок, классическая обрешетка укладывается с большим шагом, это означает, что если набить рейки неправильно, то гвозди для фиксации ондулина будет некуда забивать.

Производитель недаром рекомендовал два типа шага – 45 см и 61 см. Это расстояние между осевыми линиями каждого горизонтального бруса. Именно по этим размерам и нужно изготавливать шаблоны, иначе правильно закрепить лист ондулина не удастся.

Кроме того, гвозди в рейки обрешетки забиваются только под большим углом. Это решение страхует от выдавливания крепежа под ударами воздушных потоков и освобождает место для того, чтобы забить гвоздь для ондулина.

Иногда работа по укладке длинных и не слишком ровных реек обрешетки вызывает затруднения, приходится отрывать материал и переустанавливать на стропилах. В этом случае будет правильным просверлить отверстие в центре бруса и завернуть столярный саморез длиной 40-50 мм. Брус можно временно прихватить на саморезах, а после окончательного выравнивания прибить гвоздями к стропильной балке.

Хорошим способом зафиксировать гвоздь в теле доски считается промазывание клеем или переваренной старой олифой. Если маслянистую жидкость прокипятить в течение получаса, то получится вязкая, как мазут, субстанция. Вот в нее и погружают гвоздь, перед тем как забить в брус или доску обрешетки. Слой олифы действует, как смазка, не дает расколоться дереву, даже если это твердые породы древесины. Густая масса наглухо запечатывает входное отверстие, предохраняя металл от коррозии, а древесину от набухания.

Примерно через трое суток олифа высыхает, намертво прихватывая крепеж в теле доски обрешетки. Таким же способом крепят и листы ондулина. Правда, вытащить и удалить из обрешетки забитый таким образом гвоздь будет непросто.

Заключение

Правильно выбрать расстояние между досками в обрешетке под ондулин не представляет особой проблемы, если точно следовать рекомендациям производителя. Если для укладки кровельного покрытия используются листы нестандартного размера, то шаг между брусами придется уменьшить в той же пропорции, или использовать дополнительную подшивку доской для крепежа листов.

Которую можно монтировать по-разному, в зависимости назначения крыши.

Слои кровли, которыми необходимо покрывать крышу называют кровельным пирогом. Каждый из слоев кровельного пирога выполняет свои функции и укладывается в соответствии с определенными правилами. При нарушении укладки хоть одного слоя кровельного пирога, полностью нарушается принцип функционального назначения всей крыши.

В зависимости от конструкции крыши, от ее назначения, последовательность, способ укладки и количество слоев может немного отличаться. В этой статье вы узнаете, как правильно класть ондулин и как рассчитать количество листов кровли.

Ширина и длина стандартного листа еврошифера равна соответственно 95 см и 200 см. Площадь такого листа равна 1,92 м кв. Полезная площадь материала определяется без нахлестов и может быть: 1,3 кв. м, 1,5 кв. м и 1,6 кв. м.

Для расчета расхода материала следует определить показатели:

• полезную площадь покрывного материала. Зависит от угла наклона. Многоскатная форма крыши исчисляется из совокупности площадей каждого из скатов;
• площадь кровли. Определяется путем сложения площадей всех скатов математическими формулами фигур (трапеции, квадрата, прямоугольника, треугольника);
• количество листов материала. Определяется делением площади всей кровли на полезную площадь одного полотна материала.

ОСТОРОЖНО!

Площадь кровли рассчитывается исключительно по линии свеса карниза, но не по краю обрешетки кровли.

Серьезное значение имеет правильный расчет продольных нахлестов, что может значительно сократить количество обрезков. Верхний ряд, по возможности, следует укладывать листами полной длины, так как его высоту уменьшит коньковый элемент.

Есть еще несколько дополнений к правильному расчету ондулина:

• при расчете следует дополнительно прибавить 10% или 15-20% соответственно к простой крыше или сложной кровле с разными углами и переходами;
• дополнительные элементы (коньковые, ендовы, щипцы, фартуки вокруг дымоходов и окон, мест примыкания) требуют дополнительного покрытия ондулином;
• при расчете ондулина смешанного цветового решения следует схематически в уменьшенном масштабе изобразить дизайн кровли и рассчитать расход листов каждого цвета по отдельности.

Специальные программы по расчету расхода покрывного материала значительно облегчают математические расчеты и помогают более точно рассчитать количество еврошифера на покрытие кровли.

Ондулин — инструкция по монтажу

Когда обрешетка в соответствии с углом наклона смонтирована, следует поэтапно укладывать покрытие. Монтаж ондулина по шагам :

ондулин (черепица) инструкция по монтажу

Теперь вы в подробностях знаете, как класть ондулин. Все этапы покрытия кровли обеспечивают безошибочную укладку ондулина независимо от того, какой дизайн кровли предусмотрен. Последовательность действий обеспечивает хороший результат.

Гидроизоляция и пароизоляция под ондулин

Фирмы, производящие ондулин, презентуют материал, как покрытие, не требующее монтажа дополнительных пароизоляционных материалов или гидроизоляции. При этом рекомендуют оснастить гидроизоляционным слоем крышу помещения (или мансарды), требующего утепление. Мы так же рекомендуем установку пароизоляционной мембраны со стороны помещения.

Дополнительные элементы гидроизоляции и вентиляционные устройства:

1. гидроизоляция кровельного карниза обеспечивается специальным коробом, который крепится к основанию свеса листа;
2. вентиляцию обеспечивают вентиляционные трубы, которые, как и окно, крепятся саморезами по каждой волне покрытия;
3. для защиты от насекомых, в просвет под карнизом монтируют вентиляционную гребенку;
4. стыки полотен ондулина проклеивают произведенной изготовителем покрытия лентой (Ондуфлеш);
5. места соединения окон, ендова и других стыков с кровлей, карнизы также проклеивают клеящейся лентой;

Укладка ондулина своими руками: пошаговая инструкция

Пароизоляция часто обеспечивается укладкой специального пароизоляционного материала. Такой слой должен быть застелен в кровельный пирог.

Полезное видео

Познавательное тематическое видео по самостоятельной укладке ондулина:

Заключение

Застелить крышу ондулином можно довольно качественно, если изучить принципы работы и учесть нюансы монтажа. При том, что материал довольно легкий, произвести его монтаж будет под силу и одному человеку.

Вконтакте

Ондулин – это современный материал с хорошими эксплуатационным и качествами. Прекрасно подходит для обустройства кровли частных домов. При сравнительно невысокой стоимости ондулин отлично справляется со всеми возлагаемыми на него задачами. При этом монтаж ондулиновой кровли можно произвести своими руками.

Ондулин — это экологически чистый материал, при изготовлении которого используются современнейшие технологические достижения.
В основе ондулинового листа лежит целлюлоза и разнообразные добавки. Для придания кровельному покрытию требуемых показателей гидростойкости и жесткости его обрабатывают специальными материалами – битумом и смолой, подвергшимся предварительной обработке.

Готовые ондулиновые листы окрашиваются специальными составами, обеспечивающими отличный внешний вид материала и способствующими улучшению его эксплуатационных свойств.

Внешне ондулин может иметь вид металлочерепицы черепицы или шифера. Качество кровли при этом не отличается. Листы под «шифер» производятся в размере 200х95 см. «Черепица» же имеет уменьшенный размер. Материал в виде черепицы лучше подходят для кровель со сложной конфигурацией – так попросту выгоднее, т.к. объем отходов сокращается к минимуму.

Ондулин в виде шифера оптимально подходит для простых кровельных конструкций. Такие листы более просты в монтаже и позволяют выполнить работу за кратчайшее время.

Достоинства и недостатки ондулина

Ондулин прекрасно переносит агрессивные атмосферные воздействия. Он прост в монтаже, не требует больших денежных затрат и позволяет получать кровельные конструкции с прекрасными эстетическими свойствами.

Среди главных преимуществ ондулина можно выделить следующее:

• отличные показатели экологической чистоты;
• внушительный срок службы;
• красивый внешний вид;
• богатство цветовой гаммы;
• простоту и хорошую скорость монтажа;
• удобные габариты, способствующие уменьшению количества отходов и увеличению скорости осуществления монтажных работ.

Перечисленные характеристики сделали ондулин очень популярным среди частных застройщиков. Отсутствие вредных компонентов в составе листов позволяет использовать ондулин даже для обустройства кровли деревянных домов.

Помимо этого, ондулин позволяет отремонтировать старую кровлю без предварительного демонтажа имеющегося покрытия. Листы сравнительно мало весят – примерно 3 кг на 1 м2 покрытия, поэтому о существенном увеличении нагрузки на стропила, стены и в целом дом можно не волноваться.

Производитель предоставляет 15-летнюю гарантию на ондулин. На практике же установлено, что грамотно обустроенная кровельная конструкция безо всяких проблем служит более 50 лет, не требуя ремонта.

Дополнительно к числу преимуществ можно отнести способность материала сохранять свои изначальные внешние данные в течение практически всего срока службы – краска не трескается и не отслаивается.

Главным же преимуществом для частных застройщиков является возможность укладки ондулина своими руками.

Технология укладки ондулиновых листов во многом напоминает процесс монтажа шифера. Однако ондулин превосходит шифер в показателях массы, прочности и экологичности.

Однако при всех достоинствах ондулина у него есть большой недостаток – высокая горючесть . Правда, современные материалы в процессе производства обрабатываются специальными антипиренными составами, что существенно уменьшает их горючесть.

Также недостатком современных кровельных листов является их склонность к потере насыщенности цвета при продолжительном использовании . Это в особенности актуально для листов темных оттенков.

Как отличить качественный ондулин?

Многие недобросовестные продавцы будут пытаться ввести вас в заблуждение, выдавая за качественный фирменный ондулин абсолютно другие материалы. Запомните эти простые рекомендации, и вы сможете выбрать по-настоящему качественный кровельный материал.

Отличить оригинал от подделки можно по следующим признакам:

• оборотная сторона качественных листов покрыта черной сеткой;
• оригинальный лист состоит из десяти волн;
• высота волны — 36 мм;
• внешняя сторона листа шершавая на ощупь, чем-то похожая на марлю;
• качественные листы имеют насыщенный матовый цвет;
• на крайней волне присутствует печать с маркировкой завода-изготовит еля;
• материал сопровождается брендовым сертификатом и гарантийным талоном, срок действия которого равняется 15 годам.

Чтобы монтаж прошел с наименьшими издержками и в кратчайшие сроки, а готовое покрытие в течение максимально длительного времени выполняло все возлагаемые на него задачи, следуйте нескольким простым рекомендациям.

Прежде всего, запомните: ондулин нельзя укладывать, если температура воздуха на улице опустилась ниже 0 градусов или поднялась выше +30 градусов. При жаре битум размягчается, и листы могут деформироваться. На морозе же ондулин может попросту треснуть под весом монтажника или при пробитии гвоздем.

Хотя производитель и допускает возможность укладки кровли при температуре порядка -5 градусов, лучше от таких экспериментов воздерживаться.

При укладке в жару следите, чтобы листы были смонтированы без растяжений. Игнорирование этого требования приведет к тому, что в холодную погоду покрытие попросту деформируется и даже покроется трещинами в местах размещения крепежных элементов.

Для резки ондулина лучше всего использовать ножовку по дереву, предварительно смазанную маслом – с такой обработкой ножовка не будет застревать. Также ондулин можно резать дисковой пилой. Болгарку использовать нельзя – покрытие листа расплавится, и он очень быстро выйдет из строя.

Для фиксации листов покрытия к обрешетке можно использовать только специально предназначенные для крепления этого материала гвозди. Лучше покупайте их сразу же с ондулином. На крепление одного целого листа должно уходить 20 гвоздей: 10 штук снизу, 5 сверху и 5 по средней части.

При выборе конструкции обрешетки под ондулин нужно учитывать такой показатель как наклон ската. Если скат кровли наклонен не больше чем на 10 градусов, делайте сплошную и надежную обрешетку из шпунтованных досок либо фанерных листов. Если же уклон составляет 10-15 градусов, вам подойдет обрешетка с размещением элементов на расстоянии порядка 45 см. И если наклон ската превышает 15 градусов, крепите элементы обрешетки с шагом 60 см.

Вне зависимости от выбранного типа каркаса для скатов обрешетка на ребрах, ендовах и коньках должна быть строго сплошной. Эти места нуждаются в особенно тщательной изоляции, поэтому прореженная обрешетка не подойдет.

Пошаговая инструкция по монтажу ондулина

Первый шаг. Прикрепите к стропилам бруски обрешетки. Предварительно закрепите пароизоляционную пленку. Также пароизоляцию можно крепить со стороны подкровельного пространства.

Ондулин — монтаж по технологии

Заполните ячейки обрешетки утеплителем, а поверх него прикрепите к стропильным ногам гидроизоляционну ю пленку.

Набейте поверх обрешетки рейки контробрешетки для создания технологического вентиляционного зазора.

Второй шаг. Приступайте к укладке ондулина. Первый ряд крепите, начиная с низа кровельного ската. Сторону выбирайте противоположную преобладающему направлению движения ветра – так потоки воздуха не будут задувать под кровельное покрытие.

Листы крепите так, чтобы их нижний край выходил немного дальше карнизной доски. Длину выступа подбирайте индивидуально. Его должно быть достаточно для нормального отведения влаги приблизительно в середину карнизного желоба. Одновременно с этим выступ должен составлять не больше 7 см.

Ондулин укладывайте с нахлестом в одну волну. Концевое перекрытие зависит от уклона кровельного сказа и может составлять от 17 до 30 см.

Уложите полностью первый ряд ондулина.

Третий шаг. Второй и каждый следующий четный ряд укладывайте, начиная с половинки листа. Так вы «разведете» стыки кровельных элементов в смежных рядах.

Выкладывайте ряды по такой схеме, пока не дойдете до конька кровли.

Четвертый шаг. Прежде чем монтировать финишные ряды, зафиксируйте дополнительную обрешетку для конькового профиля. Конек лучше всего оформлять стандартными профилями от того же производителя, чей ондулин вы используете. Профили должны перекрывать друг друга на 12,5 см. Прибивайте конек крыши к каждой волне листа.

Пятый шаг. Если между стеной и кровельной конструкцией есть стыки, оформите их с помощью стандартных профилей того же производителя. Также профилями оформляются стыки разных плоскостей кровельного покрытия (ендовы).

Шестой шаг. Обеспечьте надежную гидроизоляцию стыков кровли и фронтонной доски. Это можно сделать двумя способами. Первый – загнуть край ондулинового листа и прибить его к фронтонной доске. Второй — наложить на ребро крыши обыкновенный прямоугольный профиль, также известный как щипцовый элемент.

Уход за готовой кровлей

Кровельная конструкция из ондулина не нуждается в особом уходе. От вас потребуется лишь своевременно устранять чрезмерные загрязнения, чтобы продлить срок службы покрытия.

Через какое-то время ондулин может утратить свой изначальный цвет. Для восстановления привлекательного внешнего вида будет достаточно покрыть листы специальной краской.

Таким образом, кровля из ондулина безо всяких проблем укладывается своими руками. Соблюдайте приведенные технологические рекомендации, и готовое покрытие будет десятки лет служить вам верой и правдой.

Видео – Кровля из ондулина своими руками

Ондулин – это волнистый кровельный материал, отличающийся привлекательным внешним видом, невысокой стоимостью, хорошими эксплуатационными свойствами и продолжительным сроком службы. Но даже самое качественное покрытие для крыши требует правильной установки. Небрежный подход к укладке кровельного настила может стать причиной преждевременного выхода из строя всей конструкции. Важнейшим моментом при монтаже ондулина является установка обрешётки. Сегодня мы расскажем, как грамотно выполнить установку обрешётки под ондулин.

Правильно выполненная обрешётка крыши

Этот элемент кровли представляет собой решётчатую деревянную конструкцию, которая используется в качестве основания для кровельного настила. Обрешётка увеличивает жёсткость крыши, а также уменьшает нагрузку на стропильные ноги. Она также обеспечивает вентиляцию между настилом и утеплителем, что предотвращает образование конденсата в подкровельном пространстве и, как следствие, разрушение элементов конструкции крыши.

Обрешётка должна отвечать следующим требованиям:

• быть максимально прочной, чтобы выдержать вес кровельного настила;
• не содержать повреждений и прогибов;
• устойчиво реагировать на воздействия окружающей среды.

Материалы и инструменты

Обрешётка под ондулин, как правило, производится из пиломатериалов. В отличие от металла, дерево имеет меньший вес, но при этом обладает достаточной прочностью и эффективно распределяет нагрузку. Идеальный вариант – это использование древесины из хвойных пород. Уникальная структура и смола таких деревьев препятствует появлению различных бактерий и насекомых, благодаря чему увеличивается срок службы конструкции.

Для устройства обрешётки под ондулин используется брус сечением 50×40/50/60 мм или обрезные доски размером 25×150 мм. При этом последние должны быть все откалиброваны, то есть иметь одинаковую толщину и ширину.

Полезный совет: Заранее обработайте все пиломатериалы антисептическими и противопожарными средствами.

Необходимый минимум

Что касается инструмента, то для установки обрешётки вам понадобятся:

• кровельные оцинкованные гвозди или длинные саморезы;
• молоток или шуруповёрт;
• ножовка по дереву или дисковая пила с соответствующей насадкой.

Фото инструментария

Выбор шага обрешётки

Битумный шифер устанавливается на скатных кровлях с минимальным углом наклона в 5°. Шаг обрешётки под ондулин зависит именно от этой величины. Если угол ската крыши находится в пределах от 5 до 10°, то нужно выполнять установку сплошной обрешётки. В случае уклона в 10–15° необходимо производить монтаж элементов обрешётки с шагом в 40-50 см. Если же кровельные работы осуществляются на крыше с углом наклона в 15° и более, то шаг обрешётки следует увеличить до 60 см.

Важно: В регионах, где в зимний период выпадает большое количество снега, рекомендуется использовать шаг не более 45 см. Это позволит уменьшить прогиб кровли под давлением снежного покрова.

Размер решётчатой конструкции под ондулин рассчитывается вслед за измерением скатов крыши. В соответствии с полученными данными выполняется подсчёт кубатуры леса, учитывая выбранное расстояние между элементами обрешётки. Перейдём непосредственно к вычислениям.

Расчёт пиломатериалов

После замеров скатов можно переходить к общему расчёту кубатуры лесоматериалов. Сначала приведём пример расчёта сплошной конструкции:

1. Общая площадь кровли равна 96 кв.м. (стороны одного ската равны 6 и 8 м).
2. Площадь одной доски 0,15×6 = 0,9 кв.м.;
3. Необходимое количество досок 96/0,9 = 107 шт.;
4. Объём одной доски 0,15×0,025×6 = 0,0225 куб.м.;
5. Объём всех досок 107×0,0225 = 2,4075 куб.м.

Теперь проведём расчёт обрешётки для крыши такого же размера, но уже с шагом в 0,6 м:

1. Количество досок на первом скате 6/0,6 = 10 шт.;
2. Общая длина всех досок на одном скате 10×8 = 80 м.п.;
3. Общая длина всех досок на двух скатах 80×2 = 160 м.п.;
4. Необходимое количество досок 160/6 = 27 шт.;
5. Общий объем лесоматериалов 27×0,0225 = 0,6075 куб.м.

Инструкция по монтажу

Обрешётка под битумный шифер устанавливается после укладки гидроизоляционного слоя, а также набивки брусков контробрешётки вдоль стропил. Порядок монтажа выглядит следующим образом:

1. Сначала оформляем карниз. Крепим первую доску у свеса с любого края кровли на шурупы или гвозди.
2. Чтобы закончить первый ряд, режем с помощью ножовки или ручной дисковой пилы доску в соответствии с оставшейся длиной (в этом случае нужно отрезать 2 м, так как длина крыши равна 8 м, а доски – 6 м).
3. Устанавливаем отрезанный кусок вплотную торцом к первой доске и крепим к стропилам. В местах соединения досок не должно быть расхождения по высоте.
4. Второй ряд начинаем с монтажа оставшейся (в этом случае четырёхметровой) доски. Устанавливаем её параллельно карнизу. При этом расстояние от первого до второго ряда желательно сделать небольшим – примерно 30 см.
5. Берём следующую доску и разрезаем её по аналогии с предыдущей и заканчиваем второй ряд.
6. Далее процедура повторяется до самого верха крыши.

Для крепления коньковых элементов на верхнем ребре крыши по обе стороны скатов и по центру следует устанавливать дополнительные доски.

Важно: Что касается монтажа обрешётки в «проблемных» местах, таких как дымоход и ендовы, здесь она устанавливается всплошную.

Видео-гид по созданию деревянного основания под ондулин

Установка обрешётки под ондулин требует особых навыков и знаний. Если же вы впервые сталкиваетесь с такой работой, то к ней нужно подойти очень серьёзно. Придерживайтесь вышеупомянутых правил, и кровля прослужит вам долгие годы.