Кровельный пирог под профнастил В идеале конструкция кровельного пирога должна состоять из следующих элементов: внутренняя отделка (непосредственно обшивка потолка); пароизоляция; теплоизоляция (утеплитель); гидроизоляция; зазоры для вентиляции; система, предотвращающая обледенение; кровля. В кровельный пирог также входят декоративные элементы (флюгеры), водостоки, дренажные системы и другое оборудование крыш. Если с внутренней отделкой все понятно (зависит от выбранного интерьера), то разберемся с изоляционными элементами и другими «слоями». ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ Как известно из уроков физики, под крышей собирается больше всего тепла и водяного пара (то бишь влаги), поэтому внимания к изоляции здесь нужно уделить как можно больше. Перед установкой основного элемента – утеплителя – необходимо проложить пароизоляционную пленку, чтобы влага не прошла дальше в кровельный пирог. Но в случае ее прохождения через этот слой, утеплитель не должен накопить ее в себе, а пропустить дальше. Таким образом, утеплителю необходимо обладать высокой паропроницаемостью, не деформироваться и быть огнестойким. Его толщина должна составить от 150 до 200 мм. Для крыш больше подходят плиты из каменного, стеклянного волокна или минеральной ваты. Важно: утеплитель следует монтировать только после того, как влажность деревянных элементов конструкции кровельного пирога станет равна или меньше 18%. Иначе влага из древесины попадет в утеплитель и не сможет покинуть его из-за гидроизоляционного слоя. Утеплитель всегда должен быть сухим. отделочный строительный материал Синий слой – пароизоляция; желтый – утеплитель. ВЕНТИЛЯЦИЯ И СИСТЕМЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ Если ваш кровельный материал представляет собой волнистый лист, то в любом случае образуется естественная вентиляция. В комплекте кровли мягкого типа есть специальный вентилируемый конек; также верхний и нижний зазоры вентиляции связывают со средой с помощью кровельных вентиляторов. Против обледенения крыш используют систему нагревательных кабелей, температурных датчиков и другого оборудования. Их можно провести не только под крышей, но и около водостоков и окон верхних этажей. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Гидроизоляцию прокладывают после завершения обеспечения вентиляции и оборудования против обледенения. Она может быть либо влагопоглощающей, либо влагопроницаемой, в зависимости от материала кровли. Гидроизоляция делится на следующие виды: супер-диффузионные мембраны (пропускают пар, но не воду; не требуют вентиляционные зазоры); гидроизолирующие диффузионные мембраны (для работы необходимы вентиляционные зазоры; пропускают пар и задерживают влагу); гидроизоляционные конденсатные пленки (также необходимы зазоры; не пропускают пар, подходят для металлочерепицы и еврошифера). СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА Толщина кровельного пирога должна быть в пределах 30-35 сантиметров, с учетом этого и стоит выполнять конструкцию стропил. Для них следует выбирать древесину хвойных пород с влажностью не выше 22%; обработать ее с помощью антисептиков и антипиренов. На стропила устанавливают контробрешетку, а затем на нее монтируют подкровельную гидроизоляцию. Полученный зазор обеспечит дополнительную вентиляцию. К контробрешетке крепится обрешетка из бруса или сплошной настил из ЦСП, ОСБ или других таких материалов. Твердую кровлю кладут на обрешетку, а вот мягкой подойдет второй вариант. ВИДЫ КРОВЕЛЬНОГО ПИРОГА При использовании битумной черепицы можно не прокладывать слой гидроизоляции: сам битум является водонепроницаемым. Пленка будет нужна только на углах, карнизах и стыках, причем ее надо будет укладывать не под обрешетку, а уже перед непосредственным монтажом кровли. Мягкая черепица подразумевает использование подкладки – полипропиленовой пленки, выполняющей гидроизоляционные функции. Что касается металлической черепицы, то здесь потребуется слой звукоизоляции. Любые удары о такой материал, будь то дождь или птицы, отдают неприятным звуком в комнате, так что проложить данный слой очень и очень рекомендуется. Из вышесказанного можно сделать вывод, что для разных видов кровли нужны разные «рецепты» кровельного пирога. ПОД БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ Параметры размеры стропил: 200*50 мм утепление: 150 мм; вентиляция: 50 мм; Гидроизоляция, как уже было сказано, не нужна. Для предотвращения увеличения в размерах утеплителя и дальнейших последствий используют «сетку» из капронового шнура. Под мягкую черепицу. Параметры: размеры стропил: 150*50 мм; утепление: 200 мм; вентиляция: 50 мм; На схеме гидроизоляцией называется ветроизоляция. Как видно, здесь есть четвертый слой утепления, не позволяющий образовываться мостам холода. Рекомендуемый материал утеплителя – базальт. Такой вариант пирога можно использовать и для металлической черепицы, при этом фанеру следует заменить на обрешетку из бруса. КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ ДЛЯ ЧЕРДАКА Все рассмотренные ранее варианты подходили для жилого помещения, то есть теплой мансарды. Но если пространство под крышей планируется задействовать не как комнаты, а как чердак, тогда «состав» кровельного пирога будет упрощен: стропила; гидроизоляция; контробрешетка; обрешетка; кровля. Гидроизоляцию крепят с нахлестом параллельно карнизу (если угол крыши более 20 градусов). Запомните: никогда не экономьте на материалах кровельного пирога, ведь от этого зависит даже срок службы дома. Чем качественней материал и лучше работа, тем меньше вероятность, что крыша начнет протекать, пропускать тепло, будут образовываться наледи, или же что произойдет обрушение. КАК СДЕЛАТЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ ПРАВИЛЬНО Качественные материалы и квалифицированные рабочие выйдут в копеечку. Но опыт показывает, что частый ремонт или вовсе замена крыши (до окончания ее предполагаемого срока служб) будет стоить еще дороже. В принципе, можно сэкономить на втором пункте, но только при условии, что вы уверены в своих силах (к примеру, уже когда-то делали подобный вид работ). Вот одно из обучающих видео: Если вы неуверены, тогда лучше доверить такие ответственные работы профессионалам. ОБОБЩЕНИЕ Кровельным пирогом в понимании обычного человека можно назвать комплекс «слоев», которые входят в понятие «крыша» дома. Материалы, которые обеспечивают комфортное проживание в мансардных комнатах либо же «не протекающий» чердак, укладываются слоями, поэтому их сравнили со слоеным пирогом. От правильного исполнения кровельного пирога зависит даже срок службы дома, поэтому экономить на материалах или работе – далеко не самая лучшая идея. Крыша защищает весь дом от воздействия окружающей среды, поэтому данной системе необходимо уделить особое внимание. Без всех необходимых элементов любая система будет неправильно работать, поэтому каждый слой пирога очень важен. Одним из правил работы с утеплителем является соблюдение его в сухом состоянии. В этом помогут гидроизоляция и пароизоляция. Для отвода влаги и соблюдения температурного режима делаются вентиляционные зазоры. В борьбе с обледенением можно даже купить специальное термооборудование. Не стоит забывать про водостоки и снегозадержатели. Кровельный пирог обеспечит не только теплую зимой и прохладную летом мансардную комнату, но и защитит от неприятных звуков из-за ударов об кровельный материал. Это второй по важности этап строительства дома, поэтому ему нужно уделить соответственную сумму денег и количество времени.

Использование профнастила в качестве кровельного покрытия популярно как в промышленном, так и в коттеджном строительстве. Это неудивительно, ведь у материала множество преимуществ – прочность, легкость, долговечность, доступная цена и возможность обустроить крышу самостоятельно. Но не стоит забывать, что не менее важной частью кровли является кровельный пирог, который предполагает гидроизоляцию. А если это теплая кровля, то слои тепло- и пароизоляционных материалов.

Качественный монтаж профнастила вполне возможен своими руками, но потребует знания и соблюдения ряда правил, о которых мы и поговорим ниже.

Форма и размеры любой крыши определяются ее несущей системой, состоящей из балок-стропил. А внешний вид и эксплуатационные характеристики обеспечиваются конструктивными элементами и покрытиями, которые крепятся поверх стропильного каркаса.

Именно эти слои, начиная с изоляции различных видов и заканчивая финишной отделкой (в данном случае это профнастил) и принято называть кровельным пирогом.

Какие же функции он выполняет?

• Обеспечение вентиляции каркаса и крепления финишного покрытия – за это отвечают внутри «пирога» слои обрешетки и контробрешетки;
• Пароизоляция;
• Сохранения тепла внутри помещения;
• Защита от осадков, атмосферной влаги и внутреннего конденсата.

Этот список можно расширить, если учесть тот факт, что ограждающие конструкции, системы, препятствующие обледенения, водостоки и декоративные элементы, даже внутренняя отделка – тоже входят в состав кровельного пирога.

При этом «рецепт» пирога может существенно отличаться, в зависимости от формы крыши или планируемого декоративного покрытия, а также предполагаемого режима использования чердачного помещения. Например, плоская кровля не будет нуждаться в снегоудерживающих элементах, а обустраивая холодный чердак, можно обойтись без тепло- и пароизоляции.

Монтаж кровельного пирога – задача ответственная. Следует отнестись внимательно к каждому ее этапу, понимая, что ошибка при обустройстве любого из составляющих повлечет за собой проблемы с эксплуатацией крыши в целом.

Теплая или холодная кровля

Отдельный неотапливаемый чердак или жилая мансарда – вопрос, с которым часто сталкиваются при возведении малоэтажного дома. Отчасти, это зависит от того, есть ли необходимость в дополнительной площади. Поэтому часто выбор делается в пользу обустройства «дополнительного» этажа. Однако и у холодного чердака есть свои преимущества, главным образом, финансового свойства:

• Значительное уменьшение затрат на стройматериалы – их стоимость сокращается почти вдвое ввиду того, что при возведении нет нужды в тепло- и пароизоляции;
• Возможность не прибегать к услугам квалифицированных специалистов – монтаж кровельного пирога для холодной крыши существенно проще, соответственно его можно выполнить своими руками. При том весь цикл работ все равно будет короче, по сравнению с утепленным вариантом;
• Постоянная экономия в будущем, при эксплуатации дома – наличие закрытого пространства под крышей скажется на расходах на отопление.

С другой стороны, возведение мансарды тоже может быть оправдано, хотя бы личным вкусом либо эстетическими предпочтениями.

А теперь главное – как сделанный выбор повлияет на конструкцию кровельного пирога. Для холодного чердака он будет состоять из следующих слоев (начиная от стропил):

1. гидроизоляция;
2. контробрешетка;
3. обрешетка;
4. окончательная отделка – профнастил.

А вот при монтаже теплой кровли дело будет обстоять немного сложнее. Придется обустроить следующие слои:

1. пароизоляция;
2. теплоизолирующий материал;
3. вентиляционный зазор (контробрешетка);
4. гидроизоляция;
5. обрешетка;
6. профнастил.

Иногда в состав пирога включается и внутренняя отделка, но общие принципы технологии ее монтажа не будут зависеть от того, имеют ли место пароизоляция и утепляющий слой.

Особым случаем будет ситуация когда возводится холодная крыша, утеплять которую придется в будущем. Это возможно, но исходная («холодная») гидроизоляция должна быть определенного типа (паропроницаемая). Иной вариант приведет к дополнительным сложностям при укладке утеплителя.

Важно! Существенным, хотя и не критичным минусом использования профнастила является необходимость в звукоизоляции, иначе достигнуть комфорта в доме не удастся, даже утеплив пол чердака (при холодной крыше). Поэтому теплоизоляционный материал обязательно должен обладать и высоким уровнем шумопоглощения.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения монтажных и подготовительных работ понадобятся (не учитывая измерительного и вспомогательного инструмента):

• электродрель – желательно с регулируемой частотой вращения патрона;
• электролобзик – пригодится для резки профнастила и бруса. Для листов этого кровельного покрытия также подойдут ножницы или ножовка по металлу.
• молоток;
• степлер для крепления гидроизоляционного полотна;
• кисти – для нанесения на брус антисептиков и антипиренов.

Использование газового резака или болгарки для резки профнастила крайне нежелательно. При этом можно повредить полимерное покрытие, сделав стальной лист уязвимым к появлению ржавчины, да и просто неэстетичным. Риск повреждений можно снизить, применяя болгарку со специальной насадкой.

В список основных материалов для обустройства кровли следует включить:

• деревянный брус для контробрешетки и обрешетки – при использовании профнастила его сечение выбирается из ряда 30×50, 40×50 или 50×50 мм (последний вариант будет уместным при большей длине стропильных ног или небольшом угле ската крыши), для плоских крыш обрешетка может быть сплошной – из влагостойкой фанеры или доски;
• оцинкованные гвозди с винтовой накаткой;
• оцинкованные саморезы, в том числе с уплотнительной шайбой;
• антисептик и антипирен для древесины;
• монтажный скотч для пароизоляции;
• рулонный материал для укладки гидроизоляции;
• финишный материал – профнастил выбранной марки.

Если планируется утепление, то придется позаботиться о приобретении пароизоляционных материалов и утеплителя.

Утепление. Требования к теплоизоляционным материалам

Итак, если крыша задумывается как теплая, то изнутри утеплитель будет располагаться под слоями внутренней отделки (деревянные панели, гипсокартон) и пароизоляции.

Укладку можно производить двумя способами:

1. заполнять материалом пространство между стропилами – это дешевле, но утепление будет неполным, возникнут «мостики холода»;
2. дополнительно к первому варианту положить второй сплошной слой – более дорогой, но гораздо более надежный и комфортный для проживания метод.

Желательно, чтобы работы по обустройству теплоизоляции выполнялись до укладки кровельного покрытия, это позволяет избежать ошибок, но в реальности так получается не всегда. Погодные условия, отсутствие необходимых материалов – по этим и многим другим причинам крышу приходится утеплять изнутри.

Предотвращение потерь тепла через крышу — ответственная задача, справиться с которой может не любая теплоизоляция. Материал должен обладать следующими свойствами:

1. Низкий коэффициент тепловодности. Изоляция должна эффективно удерживать тепло внутри дома при минимальной толщине слоя;
2. Стойкость к температурным перепадам. Структур утеплителя должна выдерживать до 25 циклов замораживания и оттаивания без уменьшения сопротивления теплопередаче;
3. Относительно низкая плотность. Утяжелять кровлю, а следовательно увеличивать нагрузку на несущие стены нет необходимости. Поэтом утеплитель с плотностью выше 250 кг/куб.м лучше не применять;
4. Безопасность при возникновении пожара. Утеплитель не должен воспламеняться, поддерживать горение или выделять в процессе горения токсичные вещества;
5. Паропроницаемость. Обеспечивает вывод воздуха через вентиляционный слой кровельного пирога;
6. Экологичность;
7. Биостойкость. Отсутствие склонности к гниению и появлению плесени, а также «непривлекательность» для грызунов и насекомых;
8. Долговечность. Срок службы утепления должен соответствовать сроку службы покрытия.

Этот список является общим для любых финишных покрытий. Для профнастила актуальным также будет наличие у утеплителя шумопоглощающих свойств.

Исходя из этих требований, оптимальным для утепляющего слоя кровельного пирога под профнастил будет использование базальтовой ваты и эковаты.

Если утеплять крышу планируется эковатой, то для укладки может понадобиться помощь квалифицированных специалистов. Самостоятельно, не имея опыта и специализированного оборудования, вряд ли удастся выполнить задувку крыши эковатой быстро и качественно.

При ограниченном бюджете постройки имеет смысл обратить внимание на более дешевые «ватные» утеплители.

Пароизоляция крыши из профнастила

В процессе эксплуатации в пространстве жилого дома скапливается теплый воздух, насыщенный водяными парами. Далее, если защитного слоя не предусмотрено, он конденсируется на утеплителе. Образовавшаяся влажность не только способна за короткий срок ухудшить свойства теплоизоляции, но и способствует образованию плесени и грибка, разрушению декоративной отделки мансарды.

Некоторые утеплители, например ту же эковату можно назвать «дышащими», фактически они сами могут справиться с проблемой защиты от пара. Но это – при условии правильно обустроенной вентиляции кровельного пирога и самого помещения.

Если же крышу из профнастила решено утеплять мягкими ватами, склонными к намоканию, без укладки пароизоляционной пленки не обойтись. Монтируется она на потолочные отделочные рейки, под теплоизоляцию.

Основными критериями для выбора пароизоляции под данное покрытие будут:

• паропроницаемость – основное эксплуатационное свойство;
• прочность;
• устойчивость к высокой температуре – профнастил склонен нагреваться под воздействием солнечных лучей;
• экобезопасность;
• пожарная безопасность;
• стабильность рабочих характеристик и долговечность.

Материалы, обеспечивающие пароизоляцию можно разделить на четыре группы:

1. полиэтиленовые пленки – недорогие, некоторые разновидности армируют для повышения прочности;
2. полипропиленовые пленки – отличаются прочностью и устойчивостью к ультрафиолету;
3. «дышащие» мембраны – изготавливаются из нетканого волокна, эффективны, но дороги;
4. жидкая резина – полимерный спрей, который удобно применять, если крыша сложной формы.

Естественно, крупные производители предлагают широкий выбор пароизоляционных материалов, адаптированных для любых типов кровельного покрытия, в том числе и для укладки под профнастил.

Подкровельная гидроизоляция для профнастила

Если пароизоляция защищает кровельный пирог от намокания изнутри, то этот слой ответственен за то, чтобы не допустить проникновения влаги снаружи.

Гидроизоляционный слой одинаково необходим как при наличии утеплителя, так и в случае «холодного» варианта обустройства кровли. Изоляция решает такие проблемы как:

• контакт внутренней части профильного листа (обращенного к слою гидроизоляции) с мокрой поверхностью и, соответственно, коррозия. Водоотталкивающий материал просто не намокает;
• проникновение воды через крепежные отверстия профнастила;
• порча теплоизоляции у «теплой» крыши;
• появление конденсата на стропилах в зимнее время года, если кровля не утеплена.

Виды материала и их характеристики

Основными свойствами гидроизоляционных материалов являются прочность, стойкость к огню, воздухопроницаемость и устойчивость к температурным перепадам.

Для скатной кровли из профнастила выбирать стоит из следующих вариантов:

1. изоляционные пленки – легкие, тонкие, паропроницаемые, доступные по цене. Минус – небольшая прочность, имеется риск повредить материал в процессе укладки;
2. мембраны – нетканое полимерное полотно. Отличаются высокими прочностными характеристиками и прекрасно пропускают воздух. Недостаток – высокая стоимость;
3. рулонные битумные изолянты – подойдет только для холодной кровли, к тому же не отличается огнестойкостью. Зато разновидности такой изоляции – гидроизол, гидростеклоизол и рубероид – довольно дешевы.

Важно! Мембраны идеально подойдут для обустройства гидроизоляции независимо от того, планируется ли утепление крыши.

Правила монтажа

Гидроизоляция укладывается на стропила или контробрешетку, затем в любом случае делается обрешетка и собственно, профнастил. Разница только в том, что если при монтаже теплой кровли пленка покрывает слой утеплителя, а обустраивая холодную, изолят просто настилают поверх стропил.

При укладке нужно соблюдать несколько важных правил:

1. Крепление материла должно происходить только с помощью досок обрешетки.
2. Листы раскатывают вдоль крыши. Нахлест берется согласно заводской инструкции к гидроизоляционному полотну, но должен составлять не менее 10 см;
3. Укладка происходит от карниза к коньку;
4. Швы скрепляют скотчем или битумной мастикой (для гидроизола и рубероида);
5. Расстояние от профнастила до гидроизоляции должно быть не менее 5 мм;
6. Излишне растягивать полотно при укладке не следует, допустимое провисание по СНИПам – до 2 см;
7. Гидроизоляция не должна касаться утеплителя, что обеспечивается нормой провисания и контробрешеткой;
8. Готовый изолирующий слой нужно покрыть профнастилом в самый короткий срок, чтобы не подвергать пленку воздействию прямых лучей солнца.
9. Если крыша сложной, «ломаной» формы, то в углах потребуется обустройство сплошной обрешетки, дополнительная гидроизоляция и крепление ендовы.

Грамотный монтаж кровельного пирога под профнастил вполне осуществим, если не в полной мере самостоятельно, то с минимальным участием специалистов. А возведенная кровля защитит дом от дождя и холода на долгие годы.

Сегодня кровля крыши профлистом – наверное, самое популярное и доступное в нашей стране решение покрытия как жилых домов, так и нежилых зданий.

Конструкция кровли из профнастила должна выполняться согласно СНиП кровля – профнастил, у которого высота волн составляет от 20 мм и выше. На данный момент современный рынок предоставляет вам возможность выбрать профнастил кровельный – фото, которого представлено ниже, как оцинкованный, так и с полимерными покрытием.

Данная инструкция по монтажу профнастила кровельного раскрывает всю нужную информацию , чтобы правильно выполнить монтаж кровли из профнастила. Выполнить расчет кровли из профнастила смогут профессионалы компании, у которой будете покупать профнастил кровельный – монтаж смело можете предоставить квалифицированным специалистам из этой же компании или сделать работу самостоятельно.

Технология монтажа кровли из профнастила – это на самом деле просто и занимательно. Так что кровля из профнастила своими руками доставит вам удовольствие, если вы имеете необходимый инструмент и желание немного повозиться.

Транспортировка профнастила для кровли

Для правильной погрузки профилированные листы необходимо уложить на ровное и прочное основание с запасом длины под пачки с профилированным листом, чтобы края не загибались.

При транспортировке требуется обеспечить защиту материала от механического повреждения и перемещения по транспортному средству.

Избегайте резких торможений и разгонов автомобиля.

Погрузочно-разгрузочные работы продукции

Погрузку и выгрузку пачек с профнастилом нужно выполнять с помощью подъемной техники (крана), имеющей мягкие стропы, а если длина пачек превышает длину 5 метров – использовать траверсы.

Вовремя разгрузки руками лучше всего привлечь достаточное количество работников (из расчета: на одного человека приходятся 1,5-2м длины листа), но должно быть не менее 2-х человек.

Поднимают и переносят листы профнастила очень осторожно и только в вертикальном положении, чтобы не допустить сильных перегибов материала.

Строго запрещается бросать листы кровельного материала, а затем пытаться их тащить волоком.

Для того, чтобы начать кровельные работы – профнастил нужно переместить на кровлю.

Поднять листы на кровлю можно, если использовать лаги, установленные от края крыши до земли.

Подъем вверх необходимо выполнять по одному листу и не торопясь.

Так же не рискуйте начинать подъем листов при сильном ветре, потому что существует большая вероятность повреждения профилированных листов во время этого процесса.

Контрольные обмеры.

При установке стропил желательно выполнять контрольные промеры скатов крыши, т.к. во время строительных работ всегда есть вероятность отклонения от утвержденного проекта.

Проверить:

Определить прямоугольность скатов кровли путем промерки диагонали скатов (разница диагоналей должна быть в пределах 20 мм, но не более).

Плоскостность скатов крыши (это – шнур, уровень), а так же максимальное отклонение на 5 м ± 5 мм.

ВАЖНО! Если вы заметили отклонение от плоскостности, то из-за этого возможна нестыковка листов.

Монтаж кровли из профнастила, соблюдение техники безопасности

Во время перемещения по листам (при монтаже) необходимо надевать мягкую обувь, наступать только в прогиб волны профнастила в тех местах, где расположена обрешетка. Укладывая профнастил кровельный – крепление выполняют , ввинчивая их в спад волны.

Для предотвращения возникновения коррозии такие места, как сколы, срезы, повреждения защитного покрытия необходимо обработать специальной эмалью для полимерных покрытий от компании AkzoNobel.

Кромки листов могут оказаться острыми, поэтому, выполняя работу, всегда пользуйтесь перчатками.

Образовавшаяся стружка, при вкручивании саморезов, аккуратно удаляется щеточкой, так как они подвержены ржавлению и могут испортить покрытие крыши.

При выполнении любых работ помните о необходимости соблюдения правил ТБ и охраны труда.

Изделия с защитной пленкой запрещается эксплуатировать после монтажа. Пленка должна сниматься в процессе монтажа, чтобы избежать ее «спекания» с полимерным покрытием.

Если образовались загрязненные участки покрытия, то попробуйте очистить их мягкой щеткой и промыть слабым мыльным раствором.

Строго запрещено применять углошлифовальные машины с абразивными кругами (другими словами — «болгарки») потому, что прожигается не только полимерное покрытие профнастила, но и сам цинк, после чего инициируется процесс коррозии металла.

Инструмент для нарезки металла

Специальная насадка на дрель со сменными ножами в комплекте. Они наделят обычную дрель функцией просечных электроножниц для резки стали приблизительно до 0.8 мм.

Ножницы просечные с комплектом сменных ножей. Они понадобятся для ручной резки стали с толщиной до 0,6 мм.

Ножницы рычажные. Потребуются для выполнения ручной резки металлических листов до 0,6 мм в любом направлении.

Электроножницы просечные. Резка стального листа до 1.2 мм ускорится в несколько раз.

Инструмент для водосточной системы

Клещи «Гофра». Они нужны для того, чтобы сделать гофрированые складки на концах водосточных труб, обеспечивающие их стыковку.

Полосогиб. Он предназначен для высокоточной гибки держателей желоба водосточной системы до 4 мм.

Пистолет для герметика. Применяют для равномерного нанесения слоя герметика, выполняя устройство кровли из профнастила, а так же водосточной системы.

Насадка на шуруповерт. Ее используют для вкручивания в деревянные узлы кровли из профнастила саморезов размером равным 4,8 и 5,5 мм (с шестигранной головкой).

Скобы типа №10 для скобозабивного пистолета и сам пистолет. Требуется для закрепления гидро- и пароизоляции.

Клещи заклепочные. Они соединяют изделия при помощи вытяжных заклепок.

Шаблон для обрешетки. Для точной разметки шага обрешетки при выполнении монтажа.

Нож для теплоизоляции. Он нужен для осуществления качественной и точной раскройки теплоизоляционных плит.

Другой кровельный инструмент, который может быть вспомогательным к основному: молоток, дрель, рулетка, набор сверел, длинная рейка, маркер, шнур.

Кровельный пирог под профнастил – высокотехнологичная теплоизоляция

Примерно 24% тепла в доме выделяется через кровлю в окружающую среду, поэтому для ее изоляции необходим точный расчет и взвешенный подход. Технология устройства кровли из профнастила предусматривает создание теплоизоляционного слоя кровли. Он в совокупности с гидроизоляцией формирует кровельный пирог под профнастил, выполняющий защитную функцию.

Так же нужно правильно подобрать определенную толщину слоя теплоизоляции и обезопасить ее от влаги. При намокании теплоизоляции (даже в пределах 5%) все её теплотехнические характеристики резка снижаются почти в 2,5 раза. Такая потеря приводит к промерзанию крыши, обледенению, повреждению отделки внутренних помещений, появлению наледей на внешнем покрытии кровли, образованию грибков и плесени, гниению стропил и обрешетки.

Пути попадания влаги в теплоизоляцию:

Обычное испарение со стороны внутреннего помещения;

Сбор конденсата с внутренней стороны покрытия кровли;

Различные дефекты монтажа.

Утепление кровли из профнастила

Утепление кровли мансардного этажа

На стропила укладывается специальная гидроизоляционная мембрана Tyvek Solid.

Под гидроизоляцию в плоскости стропил устанавливают теплоизоляцию.

С внутренней стороны (от помещения) теплоизоляция защищается пароизоляционной мембраной или пленкой, у которой стыки должны быть герметично проклеены.

Само помещение – мансарда обшивается древесиной, ОСП или чем-то подобным.

Чтобы смешение потоков воздуха происходило эффективно, необходимо сделать под коньком кровли «холодный треугольник». Такое устройство позволит установить выходы подкровельной вентиляции не для каждого стропильного пролета, а через два или три. Образование конденсата на холодной нижней поверхности листов можно уменьшить обеспечением движения воздуха от карниза до конька между двумя элементами: гидроизоляционной мембраной и кровельным покрытием.

Благодаря такой организации процесса вентиляции не создается помех для притока «уличного» воздуха через щели в подшивке карниза и через специальные вентиляционные выходы (и для выхода воздуха под коньком). Чтобы защитить установленную теплоизоляцию от влаги применяют гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны и пленки, создавая тем самым условия для вентиляции всего подкровельного пространства крыши.

Холодная кровля. Нежилое (чердачное) помещение

Вдоль стропил укладывается гидроизоляционная пленка или же мембрана TS (Tyvek Solid).

Теплоизоляцию необходимо располагать горизонтально по потолку помещения, таким образом чердак остается холодным (нежилым).

С внутренней комнаты дома теплоизоляция защищается специальной пароизоляционной мембраной или пленкой, у которой стыки обязательно нужно герметично проклеить.

Для организации вентиляции чердачного помещения вам нужно обеспечить приток воздуха с улицы через щели в подшивке карниза, а выход его сделать сквозь слуховое окно и под коньком (или через предназначенные для этого вентиляционные выходы).

Теплая кровля: монтаж гидроизоляции

Монтаж гидроизоляции после укладки кровли профнастилом

Для варианта теплой кровли применяют гидроизоляционные мембраны.

К примеру, мембрана Tyvek Solid монтируется маркировкой наружу, Tyvek Soft легко устанавливается любой стороной.

Перед монтажом основной гидроизоляции в ендовах раскрывают рулон гидроизоляционной мембраны от верха до низа по всей длине ендовы.

Рулоны основной гидроизоляции по длине стропил раскатываются горизонтально (не допускать провисания), начиная у карниза и до конька с требуемым нахлестом в 150 миллиметров таким образом, чтобы место стыка смежных рулонов приходилось на участок стропил.

Теплая кровля: монтаж теплоизоляции

Монтаж теплоизоляции

По окончании монтажа гидроизоляции между стропилами (а именно в распор) устанавливают маты или плиты теплоизоляции.

Во время этого не нужно делать зазор между теплоизоляцией и мембраной Tyvek.

Если устанавливать нужно в несколько слоев, то теплоизоляция укладывается с заметным перекрытием швов предыдущих плит, которые постелили.

Чтобы осуществить раскройки теплоизоляционных плит точнее, качественней и быстрее, рекомендуется использовать специальный нож для резки теплоизоляции.

Теплая кровля: монтаж пароизоляционной пленки

Снизу вверх на внутреннюю поверхность стропил крепятся полотна пароизоляционных пленок Н96 Сильвер, Н110 Стандарт обычным строительным степлером.

Они укладываются внахлест, а затем герметично соединяются соединительной лентой СП-1.

Щели и проходы через пароизоляционную пленку нужно тщательно герметизировать.

После всего вышеперечисленного можно устанавливать внутреннюю облицовку.

Теплая кровля: подшивка ОСП

Подшивка ОСП

При выполнении внутренней обшивки мансард применяют Ориентировано Стружечную Плиту с повышенным параметром влагостойкости. Рекомендуемая толщина – 9, а иногда и 12 мм.

Крепление ОСП производится с применением гвоздей 50-70 миллиметров к стропилам (опорам), с шагом 200-300 мм. Расстояние от края ОСП до вбиваемых гвоздей – от 10 мм и более.

Холодная кровля: монтаж гидроизоляции

Для холодной кровли используют и гидроизоляционную мембрану Tyvek Solid и гидроизоляционные пленки Д96 Сильвер (Д110 Стандарт). Пленки и мембрану Tyvek Solid нужно укладывать логотипом наружу. Не рекомендуется переворачивать материал гидроизоляции, так как из-за этого теряются его свойства.

Пленки желательно укладывать с допустимым провисом (до 20 мм) для обеспечения стока конденсата. Если используете мембраны Tyvek Solid, то такой провис не требуется.

Рулон гидроизоляции раскатывается по стропилам по горизонтали. Началом берется карниз и тянется к коньку, но при этом обязателен нахлест и фиксация спадающими деревянными брусками или же — контробрешеткой. Соединительный стык рулонов должен находиться на стропилах.

Обрешетка под кровельное покрытие

ПОМНИТЕ! Обрешетка всегда укладывается поверх гидроизоляционного материала.

Обрешетку производят из деревянных брусков, предварительно обработанных антисептиком, с сечением 50×50 мм и обрезных досок с размерами 32×100 мм (соотношения приблизительные).

Контробрешетка прибивается к стропилам сверху гидроизоляционной пленки от конька к карнизу крыши. Получается своего рода спадающие бруски 50×50 мм. Далее к ним горизонтально крепятся доски обрешетки.

Для монтажа профнастила доски обрешетки должны быть 32×100 мм. Для кровельного профнастила обрешетку монтируют с примерным шагом в 500 мм.

На участках крепления ендов, под кровельным ограждением, вокруг дымоходов требуется размещать сплошную обрешетку.

Обрешетка под конек

С каждой стороны коньковой планки прикрепляют по две дополнительные доски.

Обрешетка на торцах кровли

На торцевые планки крепят доски с высотой больше, чем у обычной обрешетки на размер высоты профиля профнастила (требование по технологии).

Кровля крыши профлистом – цена на которую на данный момент является одной из самых привлекательных среди похожих кровельных материалов, – это наиболее подходящий вариант, как для индивидуального строительства, так и для сооружения складских и производственных объектов. Крыши, где применялась кровля из профнастила, их фото на просторах Интернета имеется в огромном количестве и на нашем сайте тоже.

Затраты на обустройство хорошей кровли всегда достаточно велики. Часто они составляют примерно треть от общих расходов на строительство. Однако немного сэкономить при сооружении пристроек, дома или хозяйственных объектов в этом случае все-таки можно. Односкатные крыши из профнастила являются достаточно экономными, они прекрасно защищают строения от внешних воздействий, так как способны неплохо противостоять различным погодным условиям. Да и сделать такую крышу можно самостоятельно, так как конструкция является довольно простой.

Перед тем как речь пойдет непосредственно о постройке такой крыши, требуется ознакомиться с ее достоинствами. Такая конструкция получается достаточно легкой за счет простой системы стропил. И этот показатель является актуальным при возведении строений с далеко не мощными несущими стенами. А потому такой тип кровли часто выбирается при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственно-бытовых построек.

Также одно из главных преимуществ – это простота самой конструкции, позволяющая выполнить все работы своими руками, не привлекая специалистов. В любом случае, придется произвести ряд требуемых для проектирования расчетов, но они довольно просты и можно ограничиться несложным чертежом.

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной . Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Почему же такую крышу рекомендовано крыть профнастилом? Все просто – этот материал является недорогим, легким, простым в монтаже, но при этом долговечным и прочным – сроки службы при правильной укладке составляют десятилетия. Также профнастил можно приобрести абсолютно любого цвета, так как цветовая гамма материала достаточно богата.

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

• необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
• во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Расчет элементов

Перед тем как браться за работу, стоит не только изучить используемые для строительства материалы с точки зрения их эксплуатационных особенностей, но и произвести требуемые расчеты, которые позволят определиться с конструкцией кровли и количеством требуемых материалов и расходных элементов.

Сначала производится расчет нагрузки крыши на фундамент или стены. Тут все просто – вычисления ведь производятся для единственного ската, тогда как для вальмовой или двухскатной кровли пришлось бы рассчитывать нагрузку дольше.

В случае односкатной кровли потребуется воспользоваться всего двумя формулами. Это С = Aхtg(B) , где С – высота стены, А – длина верхнего перекрытия, В – угол наклона кровли. Вторая формула выглядит так: Е = С/sin(В) , где Е – длина стропил, С – высота стены, В – угол ската. Шаг между отдельными стропилами выбирается в зависимости от уровня ветровой нагрузки и обычно равен 50-80 см. В ходе расчета не стоит забывать про свесы кровли, которые будут защищать стены строения от осадков.

Для чего нужно утепление кровли из профнастила? Ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Именно через крышу из помещения теряется приблизительно 25% тепла. Поэтому правильное и эффективное утепление кровли — это задача первостепенной важности.

Утепление кровли из профлиста и сокращение потерь тепла через крышу позволяет уменьшить расход энергии, расходуемой на нагрев воздуха в помещении. Общеизвестно, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх под перекрытие здания. Именно поэтому утепленная крыша из профнастила позволяет сделать условия в помещении более комфортными и существенно снизить затраты на отопление.

Основные требования к теплоизоляционным материалам при устройстве теплой кровли из профнастила

Идеальным утеплителем считается вакуум, очень близок к нему по характеристикам и обычный окружающий нас сухой воздух. Его теплопроводность составляет 0,025 Вт/(м°С). Именно эта характеристика наиболее важна для любого утеплителя. Чем меньше теплопроводность, тем меньше толщина слоя тепловой изоляции, выше его эффективность и меньше затраты на утепление кровли. У различных современных утеплителей теплопроводность может в пределах от 0,029 до 0,23 Вт/(м°С).

Еще одной важной характеристикой теплоизоляционных материалов является гигроскопичность, то есть способность слоя утеплителя впитывать влагу, а также их паропроницаемость. Последняя характеристика определяет способность теплоизоляционного материала пропускать влагу, содержащуюся в воздухе не задерживая ее.

Использование эффективных утеплителей позволяет создать «дышащую» крышу — именно такая кровля из профлиста с утеплителем обеспечит оптимальный уровень влажности в помещении.

Кроме этих основных характеристик, теплоизоляционные материалы отличаются друг от друга прочностью на сжатие, упругостью и эластичностью. Эти параметры выбираются в зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется утепленная кровля из профнастила. Наиболее широко для утепления крыш применяются теплоизоляционные материалы на основе вспененного полистирола или базальтовых волокон.

Выполняя утепление крыши из профнастила, в первую очередь, необходимо определить толщину слоя утеплителя. Этот расчет достаточно сложен, поскольку необходимо учесть большое количество факторов — от температурного коэффициента местности до уровня влажности. Коэффициент, учитывающий необходимые факторы, называется коэффициентом сопротивления теплопередаче для крыши и обозначается латинской буквой R.

Этот коэффициент уже рассчитан для административных цетров РФ, и приведен в таблице ниже. Если вам необходимо выполнить расчет для другой местности, то вам придется воспользоваться специальной нормативной документацией. В частности, . Скачать его можно, нажав правой клавишей мыши на названии СНиП и выбрав пункт «Сохранить как…».

В приведенной таблице для городов Анадырь, Салехард и Якутск указан приблизительный расчет. В связи со сложными климатическими условиями, в этих городах необходимы уточняющие расчеты.

Сравнение необходимой толщины различных утеплителей при одинаковых условиях

Коэффициент удельной теплопроводности утеплителя можно посмотреть либо на упаковке, либо в сопроводительном сертификате. Обращаю ваше внимание — необходимо брать именно коэффициент с индексом Б, который характеризует использование материала во влажной среде.

По технологии, устройство теплой крыши из профнастила зависит от конструкции кровли. Теплая кровля из профнастила может быть скатной или плоской. Технология монтажа утеплителя в первом и втором случае несколько отличается.

Профнастил с утеплителем на скатных крышах

Сделав необходимые расчеты и определив толщину слоя тепловой изоляции, мы решим только часть задачи. Дальше нам нужно добиться главного — создать такие условия, в которых выбранный утеплитель будет гарантированно сохранять свои свойства и профнастил с утеплителем сделают наш дом теплым и уютным.

Наибольшую опасность для большинства теплоизоляционных материалов представляет влага. Основа любого утеплителя — это обычный воздух, заключенный внутри гранул или волокон утеплителя. Именно поэтому все теплоизоляционные материалы очень легкие. Ведь чем меньше их удельный вес, тем больше воздуха в порах этих материалов и тем выше их теплоизоляционные свойства.

Но стоит теплоизоляционным материалам оказаться во влажной среде, их свойства разительно меняются. Если влажность слоя утеплителя увеличивается на 5%, то тепловое сопротивление, главный показатель его свойств, уменьшается на 50%, то есть вдвое.

Устройство утепленной кровли из профнастила чаще всего выполняют из кровельных утеплителей на основе базальтовых волокон, выпускающихся в виде рулонов или плит. Их недостатком является то, что они могут впитывать влагу из окружающего воздуха.

В отличие от этих материалов, пенополистирольные плиты не гигроскопичны. Но они очень хрупкие, горючие и могут разлагаться при температурах выше 60 градусов. Поэтому пенополистирольные плиты применяются для утепления крыш сравнительно редко.

Откуда же берется эта опасная влага и как нам защитить от нее нашу кровлю? Существует две основных причины, по которым влага может оказаться внутри утеплителя. Первая — это атмосферные осадки, то есть, попросту говоря, дождь или снег. Вторая — конденсат, который может образовываться при контакте кровельного покрытия с теплым влажным воздухом помещения с одной стороны, и холодным наружным воздухом с другой.

В первую очередь, от атмосферной влаги утеплитель защищен самим кровельным покрытием из профнастила. Кроме этого, при устройстве, так называемого, «кровельного пирога» используется специальная подложка под профнастил. Обычно это специальные паропропускающие мембраны, которые пропускают водяной пар только в одну сторону. Эти мембраны и укладываются поверх слоя утеплителя. Именно такая подложка под профнастил не позволяет влаге извне проникнуть в слой тепловой изоляции, а влага, находящаяся внутри утеплителя, легко выходит наружу.

Подложка под профлист укладывается поверх стропил и прижимается к ним деревянными брусками, толщиной 40-50 мм. Они монтируются вдоль стропил и называются контробрешеткой. Обрешетка, к которой крепится профнастил, монтируется перпендикулярно стропилам. Таким образом, создается вентиляционный зазор между мембраной и профнастилом. Циркулирующий там воздух и удаляет влагу из подкровельного покрытия, и подложка под профнастил на крышу всегда остается сухой.

Снизу профлист с утеплителем защищается с помощью гидробарьера. Так называют армированную для большей прочности стекловолокном полиэтиленовую пленку. Именно она предохраняет слой утеплителя от влаги, находящейся в теплом воздухе отапливаемого помещения. Для лучшего проветривания рекомендуется между гидробарьером и утеплителем оставлять зазор в 2-3 см.

Многослойная укладка утеплителя на эксплуатируемой плоской кровле из профнастила

Однослойным первый способ называется условно. Поскольку теплоизоляционные плиты выпускаются толщиной не более 100 мм, их всегда укладывают в несколько слоев. Но в «однослойной» укладке, все плиты утеплителя имеют одинаковую плотность.

При двухслойном способе верхний слой теплоизоляционных плит имеет большую плотность, а, значит, и большую нагрузочную способность. При этом плиты верхнего слоя распределяют нагрузку на кровлю по всему слою тепловой изоляции. Такой способ укладки позволяет выполнять эксплуатируемые кровли, которые легко могут выдерживать вес человека.

После монтажа плит, поверх слоя тепловой изоляции укладывается кровельное покрытие из битума или ПВХ.