Украшая дом цветами, мы думаем о том, как хорошо будет жить среди живых растений. Но если растение радует не только своей красотой, а к тому же является лекарственным или плодоносящим, это вдвойне приятно. Расскажу о растении, которое украсит своими ползучими стеблями ваш подоконник и принесет вам не плоды, а сахар: но не в виде привычного всем сахара к чаю, а в виде сладкого вещества, которое содержится в его листьях. Одно из таких растений - всем уже известная стевия, родиной которой является Парагвай. Стевия содержит более двадцати гликозидов разной степени сладости, превосходящих сахарозу сахарной свеклы по сладости в 300 раз, к тому же это низкокалорийный овощ, то есть ее можно употреблять тем, кто болен диабетом, также она богата витаминами, особенно группы В, и микроэлементами. Да, стевия по сладости превосходит сахар в 300 раз, но это растение не оправдало себя. Сладкий вкус у нее есть, но при этом ощущается сильный травянистый привкус, кроме того, эта сладость не переходит в раствор при заварке, например, чая. Он не становится сладким от добавления стевии, а если пожевать ее листья, вначале ощущается сильный приятный сладкий вкус, но вскоре он переходит в горечь. Я думаю, стевию скоро заменит другое новое и лучшее по своим качествам несахароносное сладкое растение - это липпия.

Липпия сладкая (lippia dulcis) принадлежит к семейству вербеновых. Родина ее Никарагуа. Вообще липпия имеет несколько видов широко распространенных в тропиках, один видлиипия ползучая. В качестве заносного растения произрастает на юге нашей страны и является сорняком, но этот вид не содержит в себе сладких алкалоидов. И только липпия сладкая уже с давних времен индейцами и другими народами использовалась как подсластитель. Липпия в 500 раз слаще сахара к тому же она низкокалорийная и богата витаминами, микроэлементами, которые помогают выводить радионуклиды и тяжелые металлы. Липпия восстанавливает состав крови, приостанавливает воспалительные процессы и кариес, ее биологически активные вещества нормализуют обмен веществ.

Липпия - оригинальное растение, листья немного напоминают крапиву, но не жгутся, а, потрогав их, издают дивный неповторимый сладковатый аромат. Она предпочитает расти в стелющем виде, а побеги, соприкасаясь с землей, быстро укореняются, поэтому ей желательно ставить подпорки и подвязывать побеги, чтобы они росли вверх и не ползли по земле. При благоприятных условиях липпия цветет обильно и продолжительно, цветки у нее очень мелкие, меньше миллиметра, белого цвета, собранные в соцветия на длинной цветоножке в пазухах листьев. Цветы самоопыляемые и образуют семена даже в условиях средней полосы при благоприятных условиях, если цветение и созревание семян происходит при устойчивой температуре не ниже +15°С и продолжительности светового дня не менее 12 часов. Липпия тропическое растение, поэтому она теплолюбива и хорошо растет при оптимальной температуре 23-25°С тепла, абсолютно не переносит заморозков.

Липпия размножается семенами и черенками. Семена очень мелкие, поэтому их высевают в легкий субстрат, слегка припорошив землей, накрывают пленкой и ставят в теплое место. Семена всходят долго, примерно месяц. Сеянцы вначале растут медленно и только после появления 3-4 настоящих листьев рост ускоряется. Пока сеянцы небольшие, они требовательны к освещению и влажности. Со временем, окрепнув, они отлично растут и переносят засушливые условия, даже если растение сильно подсохло. Но стоит его полить, оно быстро оживет, значит лиипия отлично переносит засуху.

Легче размножать это растение черенками. Достаточно срезать кусочек ветки и поставить на неделю черенок в воду, он даст хорошую мочку корней. Лиипия и сама хорошо размножается, стоит побегу соприкоснуться с землей, он сразу же укореняется.

Я выращиваю липпию следующим образом: в зимнее время растение находится дома на окне в цветочном горшке, она неплохо смотрится, украшая своими изгибающимися побегами, а весной в начале мая нарезаю черенки, укореняю их в воде и высаживаю в отдельные стаканчики. В конце мая, когда минует угроза заморозков, рассаду высаживаю в открытый грунт по схеме 20х20 см. Место подбираю не слишком освещенное, подойдет, если рядом находится крупное дерево, которое дает полутень. Дело в том, что на ярком солнце растение сильно угнетается, листья приобретают бронзовый оттенок. Растения отлично приживаются и дают сильный прирост. Рядом ставлю колышки, подвязываю побеги, чтобы они не клонились к земле.

И главное о заготовке сырья. Содержание подсластителя в надземной части растения сильно зависит от условий и возраста растения. Наиболее сладкие листья из центральной части побегов, выросшие при умеренной температуре около +25°С и при умеренном количестве азотных удобрений. При недостатке света и тепла сладость в листьях уменьшается, также меньше его становится в старых листьях. На сырье срезают побеги и сушат в тени, как любую траву. Впоследствии высушенную траву можно добавлять в чай или домашние заготовки.

Трудно представить жизнь современного человека без сахара, но если он противопоказан из-за болезни, то выручат нас растения, которые имею сладкий вкус, но не содержат сахаров.

Адрес: 431370. Мордовия, Ельники, ул. Заречная, дом 263.
Лукшин Александр Васильевич
Тел: 89053780288
Просьба: при обращении в письмо вкладывайте конверт со своим адресом.

Эхинацея травянистый многолетник обладает высокой декоративностью и лечебными свойствами становится популярным растением у садоводов многих стран мира.
Относится эхинацея к семейству сложноцветных и родом из северной Америки. Название растения происходит от греческого слова эхинос, что означает еж. Скорее всего, это связано с ее соцветием, которое при полном созревании становится круглым и колючим.
Наиболее распространены два вида эхинацеи. Это пурпурная, которая введена в культуру с 1692 г. и на данный момент имеет множество сортов и гибридов. Она обладает крупными изысканными цветами (до 12 см в диаметре) пурпурного цвета. Цветки у нее располагаются на пряморастущих жестких стеблях, которые достигают в среднем 1,5 м в высоту. Сердцевина цветков вначале бывает мягкой но к началу августа вызревает и становится колючей.
Эхинацея странная – единственная в роду желтая зхинацея. Ее особенностью также является более низкая морозостойкость, чем у других эхиноцей.
За последние 10 лет селекционеры (в первую очередь Голландии, Германии и Америки) создали несколько десятков сортов, отличающиеся высотой растений, окраской листьев, размером, окраской и ароматом соцветий корзинок. Некоторые сорта обладают душистыми соцветиями. В качестве декоративного растения чаще выращивают эхинацею пурпурную и странную. На их основе в основном созданы современные сорта и гибриды. Сортовые эхинацеи предпочитают плодородный грунт и полное солнце. Отрастает эхинацея весной поздно, поэтому их нежелательно использовать как растения переднего плана. Зато они украшают своими соцветиями во второй половине лета, с июля и до заморозков.
Эхинацею пурпурную выращиваю уже много лет, в последнее время увлекся другими сортами. Очень интересовала эхинацея с белыми цветами. И вот теперь на моем участке красуется своими кремово-белыми цветами сорт Белый лебедь (While Swan).
Растения этого сорта высокорослые, до 80 см, высокодекоротивное, с крупными, до 10 см в диаметре, цветами белого цвета. Цветет обильно и продолжительно с августа и до заморозков. В основном все сорта эхиноцей любят светлое и плодородное место, где они хорошо растут и радуют своими прекрасными цветами.
Эхинацея, так сказать, – не боец и не завоеватель, долго растет на одном месте и не стремится завоевывать большее пространство. Так и растет компактным, аккуратным кустом.
Размножаю эхинацею в основном семенами. Семена собираю, когда шишки-соцветия полностью вызреют и станут колючими. Провеиваю их и отбираю самые полновесновестные и вызревшие семена. Храню до весны в бумажных пакетах. Следует учесть, что ее семена имеют пониженную всхожесть из-за высокого содержания эфирных масел, и они долго всходят.
Семена высеваю в марте–апреле на глубину 0,5 см. Для лучшей всхожести ящик с высеянными семенами можно поставить на две недели в холодильник, а затем накрыть пленкой и поставить в теплое место. Всходы появляются через 8–14 дней. Во время роста сеянцев главное – соблюдать влажность почвы не следует заливать и пересушивать почву. Как минуют заморозки, сеянцы высаживаю на постоянное место по схеме 30х30 см.
Первое время нежные сеянцы, чтобы не сгорели, от солнца желательно притенить. Как писал выше, эхинацея любит плодородную почву, и можно сделать за лето 2–3 подкормки настоем навоза или комплексным удобрением.
Эхинацею размножаю также путем деления корневищ, к тому же это желательно делать каждые 5–6 лет, поскольку корневище стареет со временем и растение чувствует себя угнетенно и начинает плохо развиваться и цвести.
Эхинацея не только декоративное растение, но еще и ценное лекарственное растение. На основе этого растения создано более 50 препаратов. Эхинацея помогает при ангине, гриппе, герпесе, скарлатине, как стимулятор иммунитета к инфекционным заболеваниям.
В основном делают настой: 1 чайную ложку сухой или 1 столовую ложку свежей зелени заливают стаканом кипятка, охлаждают, применяют 3–4 раза в течение дня.
При обращении для ответа в письмо вкладывайте конверт со своим адресом.
Мой адрес: 431370, Мордовия, Ельники, Заречная, 263, Лукшин Александр Васильевич.

ВЫРАЩИВАНИЕ СТРЕПТОКАКТУСА - ЦВЕТУЩЕГО КОМНАТНОГО РАСТЕНИЯ Сохраните, чтобы не потерять! Кроме всеми любимой фиалки в семействе геснериевых есть еще одно очень популярное комнатное растение – стрептокарпус. По красоте цветы стрептокарпусов не только не уступают фиалкам (сенполиям), но и могут соперничать с ними. И именно у стрептокарпусов есть настоящая желтая окраска цветов, которой нет у сенполий. B отличие от фиалок, из пазух одного листа стрептокарпуса появляются до 10 цветоносов, на каждом из которых по 1-2 цветка до 8 см в диаметре, с длинной трубкой. Стрептокарпусы достаточно неприхотливы, поэтому для успешного содержания и размножения следует соблюдать немного очень простых правил. Температура Стрептокарпусы более теплолюбивые комнатные растения, чем фиалки. Оптимальная температура содержания – 25-27 градусов. Также как сенполии, стрептокарпусы боятся прямых солнечных лучей, и если вы располагаете горшки с растениями на южной стороне окна, то следует притенять растения. Свет Стрептокарпусы хорошо растут, развиваются и цветут как при естественном освещении, так и при искусственном. При выращивании на подоконнике в осеннее-зимний период растениям требуется дополнительное досвечивание, если вы хотите, чтобы они цвели круглогодично. При выращивании стрептокарпусов на стеллажах с искусственным освещением длина светового дня для успешного круглогодичного цветения должна быть не менее 14 часов. Влажность воздуха Стрептокарпусы очень любят опрыскивание, и лучше это делать на ночь отстоянной кипяченой или дистиллированной водой. Влажность воздуха должна быть в пределах 50-70%. Полив Летом полив комнатного растения обильный, зимой – умеренный. В зимнее время для стрептокарпусов предпочтительна невысокая температура (12-14 градусов). Поливать растения следует сверху хорошо отстоянной мягкой водой, поскольку стрептокарпусы очень чувствительны к жесткой воде. Стрептокарпусы неплохо переносят пересушивание, а избыточный полив приводит к загниванию корней. Поэтому после пересушивания земляного кома следует поливать комнатное растение постепенно, маленькими дозами без опрыскивания. Размножение стрептокарпусов: Вегетативное размножение стрептокарпуса Стрептокарпусы очень легко раз­множаются вегетативно: фрагмент листа длиной 3-5 см, слегка заост­рив его нижнюю часть, поместить в горшок с легкой земляной смесью. Сверху положить мох сфагнум. Ши­роко известен метод размножения стрептокарпусов «тостером». Для этого из листовой пластины длиной 4-5 см надо удалить центральную жилку и обе половинки листа помес­тить в почву, что очень напоминает два куска хлеба в тостере. Вскоре вдоль среза появляются «де­тки», которые следует отсадить от маточника. Через 2-3 месяца моло­дое растение будет готово к цвете­нию. Размножение стрептокарпуса семенами Можно размножать стрептокарпус и из семян, используя торфопе­регнойные таблетки «Jiffi-7», про­дающиеся в магазинах. Достаточно положить таблетку в стакан с водой, как она, набухая, превращается в миниатюрный горшочек для посад­ки молодых розеток, любых семян и т.п. Благодаря уникальному набору питательных веществ, содержащих­ся в этом сравнительно небольшом горшочке, мы имеем возможность практически 100%-ного укорене­ния листовых черенков и прораста­ния семян. При этом значительно сокращается период прорастания и укоренения, растения получаются более сильными и начинают зацве­тать намного раньше и обильнее.

Наступает время внесения всех видов удобрений в почву сада под плодовые и ягодные растения. Как вносят садоводы минеральные удобрения? Обычно они руководствуются специальными правилами и нормами, приводимыми в популярных справочниках по садоводству или огородничеству. Однако практика показывает, что установленные правила и нормы внесения таких удобрений не всегда дают желаемый результат. Поскольку они во многих случаях не учитывают особенности превращения, миграции и взаимосвязи разных видов и форм элементов питания, вносимых в составе минеральных удобрений. Недоучет указанных факторов, как показали длительные исследования специалистов, приводит к отсутствию должного эффекта от внесения минеральных удобрений под все плодовые и ягодные растения.

Обычно фосфорные и калийные удобрения в соответствии с существующими руководствами вносят под вспашку или перекопку почвы. Азотные удобрения, в основном аммиачную селитру, мочевину, вносят поверхностно или под мелкую текущую обработку почвы. При этом с влагой вглубь почвы проникают только нитраты, а аммоний аммиачной селитры или мочевины закрепляется в почве у самой поверхности в обменно-поглощаемом состоянии, не достигая корней, фосфора и калия.

Из научной литературы по питанию растений известно, что аммоний усиливает поглощение фосфора корнями, а нитраты, имеющие, как и фосфорный ион, отрицательный заряд, препятствуют этому. Фосфорный и нитратный ион оказываются конкурентами в отношении поступления в корни растения. Исходя из указанной зависимости, на основании многолетних исследований доктором сельскохозяйственных наук А.К. Кондаковым, было предложено глубокое внесение азотных минеральных удобрений. Результаты данных исследований с яблонями показали, что при внесении фосфорного и калийного удобрений под вспашку или перекопку и поверхностного внесения аммиачной селитры урожай плодов яблони сорта Антоновка за 8 лет практически не увеличился, таким же оставался и рост.

При глубоком внесении азотных удобрений (аммиачной селитры) совместно с фосфорными и калийными удобрениями урожай плодов Антоновки увеличился почти на 25%. В опытах с глубоким внесением разных видов азотных удобрений: аммиачной селитры, сернокислого аммония, натриевой селитры - наибольшая урожайность плодов Антоновки получена при внесении аммиачной селитры и сернокислого аммония и меньше - при внесении натриевой селитры.

Таким образом, А.К. Кондаковым было найдено и подтверждено агрохимически объяснение высокого эффекта глубокого внесения в почву в саду азотных, фосфорных и калийных удобрений. При внесении аммиачной селитры или мочевины в контакт с фосфорным ионом вместе с аммонием вступают и нитраты. В этом случае отрицательное действие нитратов перекрывается положительным влиянием аммония на поступление фосфора в корни растений. Глубокое внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений, кроме повышения урожая и роста растений, имеет и другие положительные качества.

Аммиачное и аммиачно-нитратное питание растений снижает их потребность в фосфоре. Это дает возможность экономить фосфорные удобрения без снижения их влияния на рост и урожай растений. Поверхностное внесение аммиачной селитры, мочевины и других азотных аммонийных удобрений снижает эффект фосфорных и азотных удобрений. Это заставляет увеличивать их нормы, приводит к бесполезному расходованию средств, труда и удобрений и служит источником загрязнения воды и почвы нитратами. При правильном внесении минеральных удобрений их эффективность начинает проявляться при меньших нормах.

Статья А.К. Кондакова о преимуществах совместного глубокого внесения аммиачных азотных удобрений совместно с фосфорными и калийными удобрениями несколько раз публиковались в журналах «Приусадебное хозяйство», «Садоводство и виноградарство», во многих садоводческих газетах. Но, несмотря на это, во всех популярных руководствах и справочниках по садоводству до сих пор рекомендуют вносить аммиачную селитру, мочевину и другие аммиачные удобрения поверхностно. Садоводам следует учесть указанные рекомендации по внесению азотных минеральных удобрений на своих участках уже этой весной.

В.Н. Шаламов

Кольраби была известна задолго до нашей эры. Ее выращивали в древнем Риме и называли «коулорапа», т.е. капуста-репа. От всех других разновидностей капусты она отличается скороспелостью и своей относительной устойчивостью к высокой температуре и недостатку влаги.

В первый год жизни кольраби над землей образуется разросшийся стеблеплод округлой или реповидной формы. На второй год стеблеплод-маточник формирует цветоносные побеги, которые цветут и образуют семена.

В пищу используется стеблеплод - шарообразное основание стебля, похожее вкусом на кочерыжку белокочанной капусты, только намного сочнее и слаще. Во многих европейских странах в пищу употребляются и молодые листья, в которых питательных веществ ничуть не меньше, чем в стеблеплоде.

Высокие вкусовые и диетические свойства кольраби объясняются большим содержанием в ней сухих веществ, белков, минеральных солей, витаминов, ферментов и других биологически активных веществ.

По вкусу кольраби - нечто среднее между капустной кочерыжкой, редькой и репой, только нежнее и сочнее. Кстати, и ее название «кольраби» переводится с латинского языка как «капуста-репа».

Полезнее всего употреблять кольраби в сыром виде. Сырое протертое кольраби, подсоленное и политое сметаной, является диетическим блюдом. Сырые плоды кольраби наряду с репой, морковкой и брюквой необходимо почаще грызть детям для укрепления зубов и десен. Кольраби способствует выведению жидкости из организма и при лечении атеросклероза.

Особенно полезен свежий сок кольраби при кашле и охриплости голоса, при воспалительных процессах в полости рта, при заболеваниях желудка, кишечника, печени, почек, селезенки, при малокровии и т.д...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Комнатный жасмин

Эта лиана поселилась у меня на окне совсем недавно, во время цветения наполняет комнату дивным ароматом. Кто ни спросит: «Чем так ароматно пахнет?» Говорю: «Жасмин зацвел». «А что, куст с огорода домой перенес?» «Нет, это цветет настоящий жасмин из тропиков, а в огороде растет совсем другое растение - кустарник чубушник. А это жасмин-самбак (Jasmi-num sambac), его родина тропические леса Индии, у нас он давно стал популярным комнатным растением».

Самбак - это вечнозеленая лазящая лиана, с побегами до 5-6 м. Они тонкие, поэтому нуждаются в опоре, листья у него ярко-зеленые, супротивные, кожистые, на коротких черешках. Когда это растение не цветет, то не вызывает особого интереса, но во время цветения становится всеобщим любимцем. С ранней весны до глубокой осени самбак нас радует небольшими белыми цветами, с длинной трубкой, сидящими пучками или поодиночке. Они очень походят на цветы сирени, только они у жасмина чуть крупнее и состоят не из четырех, а из 5-7 лепестков. Сходство с сиренью не случайно, ведь оба растения принадлежат к пахучему семейству маслиновых. Цветы распускаются поочередно, когда первый отцветает и меняет окраску с белой на сиреневую, вслед за ним распускается следующий. Как почувствуете сильный приятный аромат в комнате, это означает, что жасмин зацвел.

Размножаю жасмин небольшими черенками, которые нарезаю весной во время обрезки, это стимулирует рост молодых веточек, что способствует более сильному цветению. Черенки обрабатываю стимулятором роста и высаживаю во влажный песок, накрываю пакетом. Для успешного укоренения необходимо создать высокую влажность и температуру +22...+25°С. Корешки у разных черенков образуются не одновременно, в течение 1-1,5 месяца. Укоренившиеся растения высаживаю в небольшие горшки. Землю подбираю легкую, с добавлением немного перегноя и песка. Немного подросшие и окрепшие растения вновь пересаживаю в горшки объемом 1,5-2 литра. Растение отлично растет и в небольшом объеме горшка, но если вы хотите иметь огромный развитый куст, жасмин необходимо ежегодно пересаживать, постепенно увеличивая объем горшка.

Чтобы вызвать обильное цветение, весной удаляю у растений все слабые ветви, а сильные побеги укорачиваю, обрезанные части использую на черенки. В период активного роста и цветения (с марта по октябрь) жасмин следует подкармливать раствором минеральных удобрений.

Жасмин хорошо растет на светлых южных окнах, но неплохо себя чувствует и в более темных помещениях. Летом растение обильно поливаю и опрыскиваю, зимой поливаю по мере подсыхания земляного кома.

Самбак не только прекрасная и сравнительно не капризная лиана, которая украсит ваш дом и наполнит во время цветения чудесным ароматом, но к тому же пожухшие цветы можно собрать и положить в баночку с чайной заваркой, она впитает аромат, и ваш чай будет с приятным ароматом жасмина. В парфюмерии извлекаемый аромат из цветов жасмина очень ценится.

Обменяюсь растениями, вышлю свой список растений. В письмо вкладывайте конверт со своим адресом. 431370, Мордовия, Ельники, ул. Заречная, дом 263. Лукшин Александр Васильевич

Это грибковое заболевание - основной бич помидор, который поражает их в теплице и в открытом грунте. Грибок долго сохраняется в почве, особенно при недостаточном наличии в ней солей меди.

Особенно часто вспышки этого заболевания бывают в защищенном грунте под пленочным укрытием, поскольку из-за резких колебаний температуры днем и ночью на внутренней стороне пленки образуется обильный конденсат, а на растениях накапливается влага.

Обычно первые признаки этого заболевания сначала проявляются на листьях картофеля, а на помидорах их можно заметить только через 8-10 дней. Дело в том, что возбудитель заболевания в основном сохраняется на клубнях картофеля, и при первых же благоприятных условиях болезнь проявляется на этой культуре, а затем уже и на помидорах.

Это заболевание за 1-2 недели может уничтожить весь урожай плодов. Поэтому чем ближе вы посадили помидоры к картофелю, тем быстрее и сильнее это происходит. При этом особенно сильно страдают поздние сорта помидор и растения, которые были посажены очень поздно.

Поражаются все надземные части растения, но особенно сильно зеленые плоды. Сначала на верхней стороне листьев растений образуются небольшие бурые пятна, рассыпанные в основном по краю листовой пластинки. При высокой влажности на нижней стороне листьев появляется беловатый налет. Листья желтеют и засыхают.

Потом болезнь переходит на плоды, в основном зеленые. На плодах появляются расплывчатые твердые пятна различной формы и расцветки - бурые, зеленые, расплывчатые. При этом зона гнили быстро увеличивается в размерах и проникает глубоко в плод.

Но особый урон фитофтороз наносит при дозаривании и хранении зеленых плодов, т.к. пораженные плоды в пищу не пригодны, поскольку они превращаются в сплошную слизистую массу.

Болезнь сильнее развивается при сильном колебании дневных и ночных температур (холодные ночи и сравнительно теплые дни), в частые дожди, длительные туманы, обильные росы, при загущенной посадке растений. Всему этому способствует плохое проветривание теплиц, высокая влажность воздуха в них (свыше 80%), близкая посадка картофеля. При сухой и жаркой погоде развитие болезни значительно замедляется.

Бороться с фитофторозом на садовом или дачном участке довольно трудно, поскольку посадки помидоров и картофеля находятся практически рядом. При этом мы ежедневно бесчисленное число раз бываем и в помидорной теплице, и на картофельном участке, перенося инфекцию с одного места на другое. Именно поэтому борьба с этим заболеванием должна носить прежде всего системный профилактический, а уже потом защитный характер.

Прежде всего - это максимально возможная пространственная изоляция посадок помидоров и картофеля друг от друга и обязательное сжигание осенью всех их растительных остатков. Желательно иметь на участке 2 теплицы и каждый год чередовать посадку в них томатов и огурцов.

Обязательна дезинфекция теплиц осенью сернистым газом (100 г серы на 1 куб.м. теплицы) или раствором медного купороса. А если летом в этой теплице помидоры болели фитофторозом, то осенью обязательно необходимо убрать из теплицы верхний слой почвы толщиной 4-5 см.

Большое значение в борьбе с фитофторозом имеет качество семян, особенно собственного «производства». Лучше всего высевать семена томатов 2-3-летней давности, поскольку за этот период они полностью освобождаются от вирусных и других заболеваний.

Очень важны подбор и выращивание в теплице, особенно в открытом грунте, относительно выносливых к заболеванию гибридов или скороспелых сортов, которые успевают «отдать» основной урожай плодов до массового заболевания растений фитофторозом. А в торговле сейчас имеется в изобилии набор таких сортов. При этом лучше не гнаться за дешевизной и приобретать семена, уже обработанные производителем от вредителей и болезней.

Это очень важное мероприятие при нашей капризной погоде и пренебрегать им не следует даже самым опытным «помидорникам». Не надо путать вашу крохотную тепличку с примитивной вентиляцией с современными теплицами крупных хозяйств, во многих из которых для регулирования климата внутри теплицы используется даже электроника.

Нельзя загущать посадки, а при использовании в теплицах загущенных схем посадок формировать растения только в один стебель. При этом очень важно удалять на растениях старые листья - в открытом грунте до первой кисти, а в теплице при выращивании высокорослых помидоров удалять старые листья до второй и даже до третьей кисти. Не следует забывать, что на эти старые листья прежде всего и внедряется инфекция.

Помидоры (от посадки и до сбора плодов) необходимо подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, не забывая при этом и об удобрениях, содержащих медь (проще всего - медном купоросе). Хорошей профилактикой против фитофторы является систематический, через каждые 12-15 дней, полив растений по листьям раствором «Фитоспорина».

Важным элементом профилактики этого заболевания являются поливы растений, а вернее, не сами поливы, а правильность их проведения. Они должны быть редкими, но обильными, чтобы хорошо промочить почву на всю глубину залегания корней. Проводить их необходимо только в первой половине дня, не замачивая водой листьев. Затем надо устраивать максимально возможную вентиляцию (не забывайте, что помидоры любят сквозняки), чтобы к вечеру почва высохла - это обязательное условие профилактики заболеваний.

Давайте будем откровенны и попытаемся вспомнить, как часто мы нарушаем это правило, поливая помидоры вечером, да еще по листьям.

А идеальные условия полива помидоров в теплице и профилактики заболеваний - это подземный полив растений и сплошное мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой.

А теперь давайте коротко рассмотрим искореняющие эту болезнь меры и, прежде всего, обработку растений старой, но очень эффективной бордоской жидкостью или другими более современными препаратами.

Если в вашей теплице фитофтора имеет постоянную «прописку», то рассаду помидоров в целях профилактики необходимо уже опрыскать 0,5%-ной бордоской жидкостью перед посадкой ее в теплицу. Через 15 дней обработку необходимо повторить, но уже 1%-ной бордоской жидкостью.

Если признаки заболевания в теплице есть, то обработку надо повторять через каждые 15 дней до начала побурения плодов. Употреблять такие плоды в пищу можно через неделю после последней обработки.

Примерно такой же результат дает обработка помидоров хлорокисью меди. Ее раствор приготовить легче и быстрее, чем бордоскую жидкость, но она более ядовита. Эффективны также многочисленные современные средства защиты - «Заслон», «Барьер», «Оксихом», «Хом» и т.д.

Но во всех этих случаях плоды можно употреблять в пищу только через 3 недели после последней обработки этим препаратом. В течение этого «запретного» времени растения желательно опрыскивать настоем чеснока (1 стакан мезги чеснока на 10 литров воды).

Важная деталь, если вы не обратили внимания. Все эти препараты необходимо начать применять как можно раньше, пока возбудитель болезни не проник внутрь ткани плода.

Очень важна уборка плодов до их полной зрелости, т.е. на стадии зеленоспелых (зеленых, но достигших нормального размера) или бланжевых (начали чуть розоветь) плодов. При наличии в теплице заболевания полную уборку плодов надо закончить до конца августа.

В целях профилактики уже снятых плодов можно опустить плоды на 10 минут в теплый раствор марганцовки (розового цвета) с температурой 40 градусов. Слишком темным раствор делать нельзя, т.к. можно ожечь кожицу плодов. Затем их обмыть водой, вытереть насухо, изолировать друг от друга, завернув каждый плод в бумагу, и сложить на хранение.

Ну, а если Вы совершенно не уверены, что снятые вами помидоры здоровые, то можно попробовать спасти их. Для этого опустите помидоры на 1-1,5 минуты в горячую воду с температурой 58-60°С (но не выше, иначе Вы просто «сварите» помидоры), потом в холодную, а затем насухо протрите и дозаривайте их при температуре 25 градусов. Но при этом имейте в виду, что после такой термообработки плоды очень часто теряют упругость и долго не хранятся.