Необходимо не только знать, как утеплить потолок изнутри, но и уметь это делать правильно. Обычно владельцы недвижимости вселяются в уже выстроенный дом, после чего делают в нем ремонт и утепление. Чаще всего для теплоизоляции используют такие материалы как минеральная вата или пенопласт. Причиной популярности их применения является невысокая стоимость.

Достоинства и недостатки пенопласта

Работа не отличается сложностью, поэтому услугами специалистов владельцы жилой недвижимости пользуются редко, предпочитая выполнять утепление потолка изнутри своими руками.

Пенопласт, как и любой стройматериал, имеет достоинства и недостатки.

Среди положительных моментов:

• простота монтажа – не требуется обладать особыми знаниями и профессиональными навыками;
• плиты материала легко можно резать, подгоняя под конкретные размеры;
• влагостойкость;
• снижение потери тепла в помещении после установки;
• обеспечение дополнительной звукоизоляции;
• долгий срок эксплуатации;
• не подверженность процессу гниения;
• невысокая стоимость.

К недостаткам пенопласта относится:

• в этом материале любят селиться грызуны, по этой причине в частных домовладениях при утеплении не рекомендуется устанавливать толстые листы утеплителя;
• возможность возгорания при критической температуре;
• в процессе горения выделяется едкий и опасный для здоровья дым;
• если в помещении постоянно сохраняется повышенная влажность, на пенопласте может появиться плесень;
• хрупкость при изломе;
• подверженность воздействию некоторых химических веществ (ацетону, бензолу и др.).

Способы утепления пенопластом изнутри

Для помещений различных по назначению существуют разные варианты выполнения работы.

Утепление бетонной поверхности

Если потолок не оштукатурен и в качестве материала использовался бетон, тогда последовательность действий следующая:

Утепление потолка изнутри при наличии больших неровностей

В данной ситуации специалисты советуют поступить таким образом:

Достоинства и недостатки минеральной ваты

По популярности, доступности и востребованности минвата не уступает пенопласту. Выбор того или иного материала для утепления зависит от назначения помещения. Поскольку пенопласт отличается тем, что в нем заводятся грызуны, его не рекомендуется использовать в частном домовладении, чаще выполняют .

При проведении утепления вне зависимости от вида материала следует не забывать о создании слоя гидро- и пароизоляции, который обойдется недорого, а пользы от него будет много. Благодаря этому можно не переживать за скапливание конденсата, при этом вентиляция не пострадает. Порядок, как утеплить потолок изнутри, требует обращать внимание на сторону, которой следует устанавливать гидро- и пароизоляционную пленку, поскольку на ней имеются направленные поры. Если изоляционный материал закрепить неверно, эффект будет противоположным тому, что необходим.

Минеральная вата прекрасно подходит для утепления потолочной поверхности в частном доме. Для нет потребности в использовании строительных грибков, которые на деревянной поверхности установить непросто.

Среди достоинств минваты следует отметить такие характеристики:

• огнеустойчивость и отсутствие реакции на температурные перепады;
• отлично удерживает тепло;
• обладает звукоизоляционными качествами;
• в этом материале грызуны не заводятся;
• экологичность, безвредность для здоровья человека;
• утепление потолка изнутри отличается простотой, его можно выполнить самостоятельно.

Утепление потолка – процесс достаточно простой, но благодаря ему можно значительно снизить потери тепла через эту часть конструкции. Преимуществом этого вида работ можно считать то, что почти все варианты утепления можно провести своими силами без использования специального оборудования. Я расскажу вам о правильной технологии каждого из вариантов, а вы внимательно ознакомьтесь со всеми решениями и подберите оптимальное для своего дома.

Способы утепления

Из всех вариантов, о которых я расскажу, только один нельзя качественно уложить без специального оборудования, остальные без проблем реализуются своими руками. Разные решения требуют разных затрат, этот фактор также нельзя упускать из вида, ведь траты в некоторых случаях могут быть минимальными, а в некоторых вам придется выложить круглую сумму.

Важная ремарка: те способы, которые требуют больших затрат, намного эффективнее бюджетных, это общеизвестная истина, и вы должны ее помнить.

В основном все варианты предполагают наружное утепление, то есть работы на чердаке. Это намного удобнее с точки зрения просты процесса, кроме того, вы можете работать, не мусоря внутри. Конечно, в некоторых ситуациях придется проводить работы изнутри, их я тоже затрону в соответствующих разделах.

Вариант №1 – пенопласт или экструдированный пенополистирол

Это достаточно популярное решение, пенопласт дешевле, а экструдированные варианты намного прочнее. Но на чердаке прочность не имеет особого значения, поэтому тратить лишние средства нет смысла. Разберемся, что понадобится для работы:

Что касается технологии, то утепление потолка своими руками производится по следующему алгоритму:

• В первую очередь поверхность освобождается от всех предметов и очищается от мусора при его наличии . Пространство между балками должно быть сухим и чистым, чтобы ничего не мешало максимально плотному прилеганию теплоизоляционного материала;
• Далее подготавливаются листы пенопласта, если нужно подрезать их, то имейте в виду, что ширина элемента должна быть на 10 мм больше расстояния между каркасом , это позволит обеспечить плотное расположение материала в конструкции. Для работы я советую приобрести специальную ножовку, с ее помощью вы будете быстро и качественно резать материал;

• Если вы будете укладывать пароизоляцию, то делайте это с нахлестами на вертикальные поверхности . Материал проще всего фиксировать с помощью строительного степлера, это самый быстрый способ проведения работ;
• Листы укладываются как можно плотнее в каркас, старайтесь точно отмерять нужные размеры и ровно отрезать их . Если утепление проводится в два слоя, то верхний кладется со смещением на пол-листа относительно нижнего, это позволяет исключить сквозные щели, через которые будет теряться тепло. Помните о том, что материал хрупкий и при большом усилии он будет ломаться;

• После укладки материала наступает стадия заделки всех щелей и стыков, работа проста: с помощью монтажной пены все видимые пустоты заполняются . После высыхания состава излишки можно срезать, если они выступают за поверхность и создают помехи.

Дальнейшие работы зависит от того, как будет использоваться чердак, можно настелить на него пол, а можно оставить как есть – материал не нуждается в дополнительной защите и будет отлично выполнять свои функции.

В этом разделе нужно разобраться, как утеплить потолок на балконе своими руками, тут работы производятся исключительно изнутри, и для нее лучше всего использовать экструдированный пенополистирол ввиду его прочности и долговечности.

Лоджия утепляется следующим образом:

• Поверхность очищается от загрязнений, если на ней есть неровности, то их следует устранить;
• Затем берется экструдированный материал, при необходимости режется по размеру потолка и закрепляется на нем с помощью дюбелей для теплоизоляции. Для этого в бетонной плите перфоратором сверлятся отверстия, после чего вставляется крепеж и элементы надежно фиксируются на поверхности;

• Потом все щели и стыки заделываются монтажной пеной, излишки которой срезаются после застывания;
• Дальнейшие работы зависят от способа отделки, если вы будете штукатурить поверхность, то на нее крепится армирующая сетка и наносится специальный клеевой состав. Если же вы будете прибивать вагонку или другой отделочный материал, то есть смысл снаружи закрепить пенофол – это тонкий утеплитель с отражающим слоем, который позволяет сохранить еще больше тепла на вашем балконе.

Утепление потолка на балконе может быть произведено и с использованием пенопласта, в этом случае я советую использовать вариант плотностью 25 кг на кубометр, он гораздо прочнее и тверже.

Вариант №2 – гранулированный полистирол

Почему-то утепление потолка очень редко производится с помощью этого варианта, но мне он очень нравится благодаря простоте и качеству материала, гранулы не горят, что обеспечивает должную пожаробезопасность, а уж удобство использования и вовсе на высоте, судите сами:

• В первую очередь нужно подготовить поверхность – ввиду мелкого размера утеплителя важно заделать все щели, чтобы в них не проникали гранулы. Черновая подшивка должна быть достаточно плотной, поэтому ее нужно делать аккуратно;
• Далее поверхность застилается либо пароизоляционной мембраной, либо пергамином (бумага, пропитанная битумом), эти материалы выполняют сразу две функции: и защищают конструкцию от влаги и не дают утеплителю просыпаться . Крепление производится с помощью степлера, изоляционный материал должен заходить на вертикальные поверхности как минимум на 10 сантиметров;
• Работа по утеплению очень проста: вы высыпаете гранулированный полистирол на поверхность и распределяете его ровным слоем, не нужно его трамбовать. Рекомендуемый слой – 15-20 см, не волнуйтесь за нагрузку на конструкцию, материал очень легкий;
• В последнюю очередь нужно закрыть поверхность паропроницаемой мембраной или любым материалом, пропускающим воздух , это нужно для того, чтобы полистирол не раздувало, ведь он очень легкий и даже небольшой ветерок может разнести гранулы.

Хочу отметить, что цена кубического метра гранулированного полистирола составляет порядка 5500 рублей, если слой составляет 20 см, то этого хватит на 5 квадратных метров площади.

Вариант №3 – пеноизол

Это материал нового поколения, который представляет собой состав, который наносится в жидком виде и после застывания образует монолитную структуру с хорошими теплоизоляционными свойствами без щелей и пустот. Плюс этого решения – эффективность и срок службы порядка 30 лет, минус – для его нанесения требуется наличие особого оборудования и без привлечения специалистов не обойтись.

Что касается того, как реализовать этот вариант, то тут все просто ввиду того, что работой будут заниматься в основном привлеченные специалисты. От вас требует подготовить поверхность:

• Очистить пространство от пыли и мусора, важно удалить все предметы, которые будут создавать помехи во время работы и освободить все поверхности, которые будут утепляться;
• После этого нужно уложить пароизоляционную мембрану, она защитит дерево от влаги, выделяемой при нанесении пеноизола и создаст барьер, который будет выпускать испарения наружу, но исключать попадание влаги внутрь;
• Далее в работу вступают специалисты. Они наносят материал нужным слоем по всей площади, работа происходит довольно быстро, и уже через несколько часов процесс будет полностью выполнен. Для высыхания поверхности понадобится какое-то время, после чего материал приобретет все свои свойства.

Поверх материала не нужно класть никакие изоляционные материалы, что также немаловажно, если в некоторых местах материал поднялся выше нужного уровня, то можно срезать его обычным строительным ножом.

Разберемся со стоимостью, кубометр пеноизола обойдется вам в среднем в 1500-1800 рублей, это достаточно разумная цена, учитывая то, что у вас будет минимум забот, а результат вы получите отличный.

Вариант №4 – минеральная вата

Я не ошибусь, если скажу, что это самый популярный материал для теплоизоляции потолочных конструкций. Утепление потолка производится в такой последовательности:

• Как и во всех других вариантах, работа начинается с очистки поверхности и освобождения чердака от лишних предметов, создающих помехи при проведении работ;
• Затем нужно уложить паропроницаемый гидроизоляционный материал, выбор вариантов очень велик, вам нужно приобрести изделие известного производителя с хорошей репутацией среди покупателей и специалистов. Гидроизоляция крепится посредством степлера, для надежности делаются нахлесты в 10-15 см, их можно дополнительно укрепить, проклеив обычным скотчем;

• Затем в межбалочное пространство укладывается минвата, может применяться как рулонный, так и плитный вариант . В первом случае материал нарезается на куски нужной ширины и плотно укладывается на поверхности, во втором элементы как можно плотнее размещаются на поверхности, важно исключить щели в местах стыковки и примыкания материалов;

• Преимущество жестких плит в том, что под них не нужна сплошная обрешетка, главное – гидроизолировать поверхность, после чего можно укладывать элементы . Минимальная толщина материала – 100 мм, но в районах с суровыми зимами слой может быть и значительно больше.

Помните о том, что при работе с минватой обязательно нужно пользоваться средствами защиты – перчатками и респиратором. В дальнейшем материал не будет представлять опасности, но при его укладке и резке в воздух могут попадать небольшие частицы, которые могут раздражать слизистые оболочки, а кожа рук будет чесаться.

Этот материал идеально подходит для утепления мансарды изнутри своими руками, в этом случае работы производятся в такой последовательности:

• В первую очередь поверхность закрывается ветрозащитной мембраной, которая также будет защищать от влаги снаружи и обеспечивать испарение лишней влаги изнутри. Крепление стандартное – с помощью степлера, все стыки должны быть надежными, лучше их дополнительно проклеить специальной лентой;
• Далее межстропильное пространство заполняется минеральной ватой, слой должен быть как можно больше, оптимальный вариант – 20 см . Важно уложить материал как можно плотнее, поэтому ширина элементов должна быть на 3-4 см больше расстояния между каркасом;

• Чтобы листы держались, их нужно закрепить , тут есть два основных способа. Первый заключается в набивании реек поверх теплоизоляционного слоя, а второй предполагает использование шпагата, который натягивается на поверхности и держит минвату, пример показан на фото ниже.

• Поверх утеплителя крепится пароизоляционный материал, после чего можно проводить наружную отделку, она может быть любой: от вагонки до гипсокартона или фанеры.

Вариант №5 – опилки

Если вы не знаете, как на даче бюджетно и качественно утеплить потолок, то этот раздел подскажет одно из самых простых и эффективных решений. Для выполнения работы понадобятся следующие материалы:

• Сухие древесные опилки, материал можно приобрести на ближайшей пилораме за копейки;
• Известь, она добавляется для защиты опилок от плесени и вредителей, ее нужно добавлять в соотношении 1:10. Используется мелкоизмельченная известь-пушонка;
• Для укрепления состава я советую добавлять цемент, одна его часть должна приходиться на 10 частей опилок;
• Медный купорос – добавляется как дополнительный антисептик, его нужно 2-3 ложки на ведро воды.

Рабочий процесс выглядит так:

• В подходящей по размеру емкости смешиваются 10 частей опилок, 1 часть извести и 1 часть цемента, важно добиться однородности состава;
• Далее в полученную массу добавляется вода, в которой разведено 3 ложки медного купороса на 10 литров. Ее нужно добавлять аккуратно, масса должна быть влажной, но не сырой и мокрой;

• Поверхность потолочного перекрытия закрывается слоем пергамина, он укладывается с нахлестом на вертикальные поверхности, на соединениях делайте запас в 10-15 см . Этот материал служит как гидроизолятор и не позволяет влаге проникнуть в древесину. По периметру его нужно закрепить либо маленькими рейками, либо строительным степлером, второй вариант гораздо проще и быстрее
• Утепление потолка происходит путем равномерного распределения готовой массы по поверхности, ее слой должен составлять 10 и более см. Опилки не нужно трамбовать, просто раскладываете их по плоскости и аккуратно выравниваете;

• На высыхание состава требуется порядка двух недель, в этот период желательно обеспечить хорошую вентиляцию чердачного пространства . Ходить по материалу в дальнейшем не рекомендуется, поэтому если чердак будет использоваться для каких-то целей, то утеплитель следует закрыть настилом из доски или .

Вариант №6 – глина

Точнее это будет не совсем глина, а смесь глины и опилок, такая масса обладает неплохими теплоизоляционными показателями и полностью экологична, что также является важным преимуществом в наши дни. Что нужно для работы:

• Глина, которую можно самостоятельно накопать в месте ближайшей разработки;
• Опилки, важно найти сухой вариант без следов плесени;
• Цемент – его нужна десятая часть к объему раствора для увеличения его прочности впоследствии.

Масса для утепления готовится следующим образом:

• В бетономешалку насыпается несколько ведер глины, после чего туда добавляется вода, ее количество должно быть таким, чтобы после размешивания получилась жидкая масса. Чтобы процесс проходил быстрее, глину нужно добавлять в виде небольших кусочков;
• Далее добавляются опилки до тех пор, пока масса станет относительно плотной, влажность состава должна быть небольшой, чтобы при укладке с нее не текла вода на конструкции, это очень важно . В конце замешивания добавляется цемент, который также подсушивает массу и после ее застывания придает дополнительную прочность;

Вместо опилок можно использовать солому, тогда у вас получится саман, теплоизоляционные свойства которого хорошо известны людям уже много столетий. В этом случае в глину добавляется вода до получения влажной массы, после чего туда добавляется влажная солома, перемешивание производится руками или даже ногами, если объемы велики.

• Поверхность между балками обязательно закрывается гидроизоляционным паропроницаемым материалом, это нужно для того, чтобы влага из массы не проникла в материал и не вызвала образование плесени в нем;
• Состав выкладывается на поверхность слоем примерно в 10 см, поверхность выравнивается вручную или с помощью ровной рейки . Можно использовать и правило, с его помощью работа пройдет намного быстрее, а результат будет намного качественнее;

• После укладки смесь будет высыхать примерно в течение месяца, в этот период нужно обязательно обеспечить качественную вентиляцию чердака . Если в процессе сушки на поверхности появились небольшие трещины, то их можно аккуратно затереть.

Вариант №7 – керамзит

Этот легкий огнеупорный материал обладает неплохими теплоизоляционными свойствами и небольшим весом, что важно при утеплении потолочных конструкций. Хочу сразу отметить, что для эффективной теплоизоляции слой материала должен быть около 20 см, учитывайте это и используйте при строительстве балки соответствующей высоты.

Утепление потолка керамзитом осуществляется по довольно простой технологии:

• Поверхность освобождается от всего лишнего, после чего на нее укладывается паропроницаемая мембрана. Проще всего укладывать материал всплошную, чтобы он покрывал и поверхность, и балки, крепится он степлером, это быстро, удобно и очень надежно;
• Керамзит засыпается по всей площади и равномерно распределяется по поверхности, процесс очень прост и занимает немного времени . Главное, чтобы кто-то подносил мешки, а кто-то рассыпал их и разравнивал.

Кубометр керамзита стоит порядка полутора тысяч рублей, это вам к сведению, чтобы вы могли рассчитать примерные расходы при использовании данного варианта.

Вариант №8 – эковата

Это относительно новый утеплитель, который состоит из целлюлозы с добавлением антисептиков и антипиренов, это обеспечивает безопасность материала и его негорючесть. Капиллярная структура позволяет влаге с поверхности испаряться, а наличие специальных добавок препятствует возникновению плесени, поэтому на вопрос, чем лучше утеплить потолок, многие специалисты отвечают, что оптимальным решением на сегодняшний день является эковата.

Но хочу сразу предостеречь вас от самостоятельной работы – состав должны наносить специалисты с помощью специального оборудования, просто вручную насыпанная масса сохраняет тепло намного хуже, такая экономия обойдется дороже для вас.

Разберемся, как правильно утеплить потолок этим материалом, инструкция по проведению работ очень проста:

• Под материал не нужна никакая особая подготовка, так как целлюлоза отлично взаимодействует с древесиной . Вам нужно очистить поверхность от мусора и лишних предметов. На чердаке не должно быть ничего, так как во время работы частицы летят во все стороны и попадают на все предметы вокруг;
• Утепление потолка может производиться двумя способами – сухим и влажным. В первом случае состав в сухом виде под давлением наносится на поверхность, работа продолжается до тех пор, пока на поверхности не образуется слой нужной толщины. Второй вариант предполагает подачу влажной массы, которая после высыхания надежно сцепляется с поверхностью, его главные преимущества – прочное крепление к поверхности и высокие звукоизоляционные характеристики;

Конечно, есть и другие технологии, по которым может производиться утепление потолка, я затронул лишь те, которые больше всего распространены на сегодняшний день и хорошо зарекомендовали себя среди застройщиков. Из этого перечня можно выбрать оптимальный вариант под любое сооружение, тщательно взвесить все критерии, чтобы найти оптимальное решение.

Вывод

Утепление потолка – процесс ответственный, ведь через эту часть конструкции может теряться до 25% тепла из дома. Важно качественно и добротно провести работы, и видео в этой статье поможет вам разобраться с некоторыми важными нюансами еще лучше. Если же вам непонятны отдельные моменты или вы хотите получить дополнительную информацию, то пишите в комментариях под обзором.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Вопрос снижения теплопотерь здания стоит очень остро. Ведь только потери через чердачное перекрытие увеличивают эксплуатационные расходы на 10-15%. Так что о необходимости теплоизоляции не стоит даже долго говорить, главный вопрос формулируется таким образом - как и чем утеплить чердачное перекрытие эффективно.

Утепление балочного чердачного перекрытия.

Уменьшение теплопотерь перекрытий производится путем засыпки некоторых видов теплоизоляционного материала, или укладки между балками рулонных или плитных типов утеплителей. Сначала монтируется слой пароизоляции, при применении фольгированных материалов укладка производиться фольгой вниз (к нижележащим жилым помещениям). Если на чердаке уже имелся утепляющий слой, то, перед монтажом дополнительного ковра, чердак необходимо тщательно проветрить для удаления избыточной влажности. При утеплении области у карниза укладываем материал так, чтобы оставались вентиляционные зазоры. Поверх уложенного слоя теплоизоляции рекомендуется разместить ветро- и гидроизоляцию, для предотвращения попадания атмосферных осадков на материал в аварийных случаях.

Утепление перекрытий из плит.

Эти работы выполняются аналогично вышеописанным, единственное исключение касается пароизоляции. Так как конструкция железобетонных плит отличается низкой паропроницаемостью, применение дополнительной изоляции не требуется. С первой частью вопроса - как и чем утеплить чердачное перекрытие разобрались, приступим ко второй половине.

Виды утеплителя для чердачных перекрытий.

Наиболее эффективным считается применение следующих теплоизоляционных материалов:

• Сыпучие. Самый дешевый, но вполне эффективный материал. В качестве засыпки применяют различные отходы производства, это может быть шлак, опилки. Отлично зарекомендовал себя керамзит, материал, имеющий низкую удельную массу и хорошие теплотехнические характеристики. Иногда применяют гранулы пенопласта, но в этом случае существует большая вероятность развести на чердаке грызунов.
• Рулонные материалы. Представителем этого семейства является всем известная стекловата и ее разновидности. Обладает отличными теплоизолирующими свойствами, легко монтируется. Правда, этот материал не отнесешь к числу экологически чистых, но, его применение на нежилых чердаках, вполне оправданно. Тем более это экономически выгодно, а также отвечает пожарным требованиям.
• Плитный утеплитель. Наиболее востребован такой материал как минеральная (базальтовая) вата. Выпускается различными производителями, отличается размерами и теплотехническими показателями. Для утепления чердачных

перекрытий применяется вата разной плотности и толщины. Иногда в целях снижения теплопотерь используют и пенополистирол, в частности экструдированный. Этот материал является хорошим утеплителем, но существует и несколько отрицательных факторов. Во-первых, это уже упоминавшиеся грызуны, во-вторых, повышенная пожароопасность материала. Хоть пенопласт и позиционируется производителями как самозатухающий, не поддерживающий горения утеплитель, склонность к возгоранию он все-таки имеет. При этом в процессе горения выделяются небезопасные для человека вещества.

• В последнее время популярным становиться такой материал, как пеноизол. Не смотря на значительную стоимость, утепление по такой технологии очень эффективно. Но выполнение таких работ требует специального оборудования, и производится только специализированными организациями.

Толщина слоя теплоизоляции для чердачного перекрытия выбирается в зависимости от климатических условий в регионе, и характеристик самого материала. При этом по периметру перекрытия, у примыкания к кровле, на протяжении 1 метра, рекомендуется увеличить слой на половину от проектных значений.

Любое вложение в утепление здания, является хорошим размещением финансовых средств, ведь благодаря экономии на энергоресурсах такие работы очень быстро окупаются, и начинают приносить прибыль.

Как решить проблему теплопотерь, которые присущи любой кровельной конструкции? Особенно если этот вопрос касается давно построенного здания. Ответ только один, утепление! для этой цели вполне подойдет пенопласт, причем использовать его можно как снаружи, так и изнутри здания.

При выборе типа перекрытия для будущего дома, огромное значение имеет общая концепция строения. Вряд ли кому нибудь придет в голову в деревянном коттедже использовать в качестве перекрытия металлический двутавр или железобетонную балку. Существуют определенные правила и нормы, которые накладывают на конструктив свои ограничения и вносят свои коррективы.

В статье затронут вопрос выбора утеплителя для кровли жилых и нежилых помещений. Также даны развернутые описания по применению термоизоляционных материалов в зависимости от климатических условий и особенностей конструкций утепляемых строений.

Как и чем утеплить чердачное перекрытие жилого дома

Как правильно утеплить чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия дает возможность сбережения тепловой энергии внутри помещения, предотвращая тем самым затраты на обогрев холодного чердака. Еще ничего, если чердачное помещение используется в качестве подсобки или мансарды, но как быть, если нет? Безусловно, смысла тратиться на его отопление в таком случае нет.

По этой причине чердачное перекрытие желательно перекрывать с применением термоизоляционных материалов. Это можно делать как снаружи, так и изнутри. В идеале утепление нужно начинать еще на этапе строительства дома или, как вариант, прямо перед финишной отделкой помещений. Тем не менее, даже во время проживания нет никаких причин не заботиться об утеплении потолка со стороны чердака.

Обратите внимание! О толщине слоя утеплителя говорится в СНиПе. Кроме того, там вы сможете отыскать все необходимые расчеты сопротивления передачи тепла различными изоляционными материалами с учетом среднегодовой температуры, материала, использованного при строительстве, и длительности сезона отопления.

Но до того как приступить непосредственно к утеплению, вы обязаны выявить тип чердачного перекрытия. В частном строительстве жилых домов (вне зависимости от того, древесина используется, кирпичи или блоки) оно может быть только двух видов. Но оба должны сооружаться в соответствии с определенными правилами и иметь четко определенную конструкцию.

Основные требования к чердачным перекрытиям

Главное качество, которым в обязательном порядке должно обладать любое чердачное перекрытие, это прочность. Если речь идет о мансардной крыше, то вся конструкция не должна прогибаться или деформироваться под тяжестью мебели или находящегося на чердаке оборудования. Есть такое понятие, как норма прогиба. Для чердачных конструкций она составляет 1/200 от всего пролета. Предельная нагрузка на метр квадратный составляет 105 килограммов. Еще одним не менее важным параметром перекрытия является пожаробезопасность, что в большей мере касается конструкций из дерева. Так вот, у огнестойкости имеются такие пределы:

1. для бетонных или железобетонных конструкций это 1 час;
2. для конструкций из дерева (при отсутствии дополнительной защиты) – пять минут;
3. для перекрытия из дерева по балкам, с засыпкой и штукатуркой – порядка 45 минут;
4. для перекрытия из дерева с одной лишь оштукатуренной поверхностью – 15 минут.

Особенности устройства перекрытия

Зачастую встречается именно балочное перекрытия, что объясняется простотой и дешевизной установки, поэтому мы остановимся на нем. Зачастую они встречаются в деревянных зданиях, а балками могут служить элементы как из дерева, так и из металла. По мнению специалистов вариант №1 предпочтительнее, поскольку:

1. дерево дешевле металла;
2. у него отличные теплоизоляционные показатели;
3. его легче обрабатывать.

Утепление чердачного перекрытия в случае, если балки есть, заключается в укладке между ними утепляющего материала. Если высоты балок не хватает для этого, то сверху дополнительно набиваются бруски. До того как приступить к укладке, следует уложить пароизоляционный слой (только не полиэтиленовую пленку, так как пары, которые выходят из помещения, не смогут проникнуть наружу). А если пленка все же будет использоваться, то уровень влажности в доме заметно повысится, особенно если вентиляционная система работает некачественно. По этой причине предпочтительнее приобрести современную пароизоляцию, которую можно уложить таким образом, чтобы воздух выходил из помещения, но из чердака в дом не проникал. А если такой материал будет с фольгой, то его обязательно следует уложить «лицом» вниз.

Но как правильно подобрать утеплитель, чтобы полученный «сэндвич» был максимально эффективным? Об этом мы сейчас расскажем.

Виды утеплителя для чердака

Таких материалов есть достаточно много, мы же рассмотрим лишь самые популярные из них. Вот они:

Остановимся подробнее на каждом из вариантов.

Применение минеральной ваты

Минвата является эффективным утеплителем, волокна в котором расположены особым образом. Благодаря такой хаотичности между волокнами образуется кислородная «подушка», из-за которой материал и обретает свои свойства. Но из-за этой же особенности минеральная вата или и впитывает влагу. С целью предотвратить это монтаж следует проводить должным образом.

Достоинства этого материала неоспоримы:

1. плотность;
2. простота монтажа;
3. длительный эксплуатационный срок;
4. пожаробезопасность;
5. наконец, если вату устанавливать горизонтально, то она не сползает и не слеживается (читай: мостики холода не появляются).

Но есть и недостаток, о котором мы говорили – она вбирает влагу.

Технология монтажа

Укладывать минвату можно тремя возможными способами:

Самым эффективным является первый способ. Сама технология укладки выглядит следующим образом.

Шаг 1. Вначале уложите пароизоляционный материал – это необходимо для вывода пара, который поднимается из помещений. Для правильной укладки необходимо ознакомиться с маркировкой на пленке, сделанной производителем.

Обратите внимание! Не забывайте при этом соблюдать обязательный нахлест в 10 сантиметров.

Если термоизоляция производится по балкам, то пароизоляция обязана огибать каждый элемент, который выступает, иначе балки в скором времени прогниют.

Шаг 2. Там, где пленка стыкуется со стенами и прочими поверхностями, которые выступают, поднимите ее на высоту утепляющего материала + 5 сантиметров, после чего заверните за плиты материала либо же проклейте при помощи скотча.

Шаг 3. После этого приступайте к укладке утепляющего материала. Процедура эта предельно проста, так как полосы и плиты можно запросто нарезать посредством строительного ножика.

Шаг 4. При укладке обращайте внимание на то, чтобы утеплитель не сдавливался и не оставались зазоры. Распространенные ошибки вы можете посмотреть на приведенном ниже изображении.

/p>

В первом случае толщины термоизоляции недостаточно, в остальных аналогичный параметр чердачного перекрытия неправильно подобран.

Дельные советы по утеплению минватой

1. Материал с фольгой повысит сопротивляемость к потерям тепла. Но сам материал при этом следует укладывать вниз фольгой.
2. Если на чердаке имеют место выступающие элементы конструкции, то утеплитель следует поднять на 40-50 сантиметров и зафиксировать его.
3. Если тонкий утеплительный материал уложить двумя слоями, то это будет более эффективно, чем один толстый слой.
4. Не допускайте, чтобы материал выступал за балки. Но если это все же произошло, удлините ее посредством рейки или балки до толщины самого материала.

Шаг 5. Если стропильная система не защищена гидроизоляционным слоем, а чердачное помещение не будет использоваться, то необходимо настелить гидроизоляцию.

Шаг 6. Остается лишь сделать черновой пол. Для этого уложите его на утеплитель – это будет основой для финальной отделки.

Использование пенопласта

Утепление чердачного перекрытия с помощью пенопласта во многом напоминает аналогичную процедуру с применением пенополистирола. Более того, достоинства у этих материалов общие – вот они:

Технология монтажа

Устанавливать пенопласт для утепления чердака предельно просто – с процедурой вы легко справитесь своими силами. Все работы делятся на несколько этапов.

Шаг 1. Выровняйте поверхность. Чтобы термоизоляция была максимально качественной, на основании не должны оставаться никакие неровности. А если нужно устранить углубления, то залейте все цементной стяжкой.

Шаг 2. Уложите плиты утеплителя – между брусьями или же встык. Что характерно, если есть брусья, то прочность конструкции существенно повысится.

Обратите внимание! Все стыки (между брусьями включительно) нужно тщательно герметизировать. При обходе препятствий отверстия вырезайте предельно точно. Наконец, лучше всего сберегает тепловую энергию именно однородный слой.

Чтобы защитить пенопласт на нежилом чердачном помещении от разрушений, можете использовать пленку. Но если чердак используется часто и по нему, соответственно, перемещаются люди, то пенопласт необходимо укрыть черновым полом – это может быть как стяжка из цемента и песка или плиты ОСБ.

Использование опилок для утепления чердака

Кто не знает, опилками называют измельченную древесину. Мы говорим сейчас об этом материале, поскольку он также имеет существенные преимущества, среди которых:

1. доступность;
2. натуральность;
3. незначительный вес;
4. отсутствие каких-либо вредных или токсичных веществ.

Минус такой же, как у пенопласта – горючесть.

Процедура утепления с помощью опилок

Шаг 1. Вначале подготовьте опилки, то есть смешайте их с водой и цементом в пропорции 10-1-1.

Шаг 2. Образованной смесью залейте чердачное перекрытие, после чего тщательно разровняйте. Заметим, что утеплять чердак опилками без каркаса можно исключительно в том случае, если он (чердак) будет нежилым. Иначе опилки будут прессоваться во время ходьбы, а стяжка, соответственно, разрушаться.

Шаг 3. Используя брус, постройте ячеистую конструкцию. Далее каждую ячейку заполните описанной выше смесью. Главное достоинство этой технологии заключается в том, что поверх бруса можно будет уложить черновой пол, да и само помещение можно будет активно использовать.

Использование керамзита для утепления

Достаточно качественное утепление чердачного перекрытия можно совершить с использованием керамзита. Кто не знает, данный материал получается после обжига глины. К основным достоинствам керамзита можно отнести:

1. доступность;
2. незначительную теплопроводность;
3. небольшой вес;
4. экологичность;
5. натуральность.

Но есть и минус, который заключается в сложности поднятия материала на высоту чердачного помещения.

Обратите внимание! Зачастую этот материал используется тогда, когда требуется утеплить перекрытие по плитам.

Инструкция по утеплению керамзитом

Всю процедуру можно условно разделить на следующие этапы.

Шаг 1. Вначале осмотрите плиты на предмет того, есть ли в них трещины или щели. Если такие обнаружены, заделайте их раствором и укройте плотной бумагой. Что характерно, даже с выступающими конструкционными элементами не возникает никаких трудностей при засыпке.

Шаг 2. Используя брус, соорудите обрешетку. Поверх этой решетки впоследствии будет укладываться черновой пол.

Шаг 3. Высыпите материал на плиту и выровняйте его при помощи грабель. Толщина должна составлять примерно 25-30 сантиметров. Характерно, что по керамзиту вы сможете ходить – никаких ограничений в данном случае нет.

Обратите внимание! Засыпая керамзит, старайтесь комбинировать камешки различных фракций (размеров). Так вы предотвратите образование пустот.

В конце залейте все бетонной стяжкой либо смонтируйте черновой пол.

Основные нюансы процедуры

1. Дерево гниет, следовательно, пар, поднимающийся из дома, обязан свободно проходить. Если установить пароизоляцию или же использовать для этого материал, который не «дышит», то в скором времени дерево может разрушиться.
2. Утеплитель с фольгой должен укладываться ею (фольгой) вниз, чтобы защитить древесину от влаги.

Примеры правильного и неправильного монтажа вы можете увидеть на изображении ниже.

А вот универсальная схема – утепление чердачного перекрытия с применением любого из материалов.

В итоге отметим, что термоизоляция чердачного перекрытия будет максимально эффективной в том случае, если сам чердак будет надежно защищен от проникновения влаги снаружи. Другими словами, нужно еще и грамотно обустроить кровлю. Удачи в работе!

Утепление чердачного перекрытия - способы и материалы для монтажа

Теплоизоляция чердачного перекрытия

Какой утеплитель для перекрытия подобрать

Очевидно, что для деревянных перекрытий желательно подобрать паропроницаемый, биологически устойчивый и не горючий утеплитель. Этим требованиям отвечает минеральная вата.

Сколько теплоизолятора для чердака потребуется

Согласно действующих нормативов экономически целесообразно сделать сопротивление теплопередаче чердачного ограждения не меньше 4,7 м2 °C/Вт для климата Московского региона.

Вопросы регулирования пара

Необходимо обеспечивать нормальное проветривание утеплителя, а это значит, что чердачное помещение должно достаточно хорошо проветриваться наружным воздухом. Площадь вентиляционных отверстий (продух) в ограждении чердака должна составлять не менее 1:500 площади самого помещения.

Если чердачное перекрытие деревянное, то слой минеральной ваты должен ограждаться от помещения сплошным слоем пароизолятора, в качестве которого лучше применить современные долговечные пароиоляционные мембраны.

Чего делать не нужно

Не желательно на чердаке использовать металлизированные мембраны, так как они нарушают (экранируют) обычное прохождение электромагнитных волн, что, согласно выводу ученых, сказывается на здоровье всего живого. Обычно применяются мембраны на основе полипропилена, полиэтилена.

Технические вопросы утепления

Между утеплителем и настилом должен оставляться вентиляционный зазор не менее 30 мм, открытый по периметру здания и (или) через оставленные щели в настиле.

Перекрытие на деревянных лагах

Наиболее распространенный тип чердачного перекрытия — на деревянных лагах. Шаг установки лаг – 0,5 – 1,1 метра, при этом их высота — 100 — 200 мм, обычно высота не менее 1/20 от пролета.

Сами лаги заводятся в стену на глубину12 – 18 см, при этом не допускается их непосредственных контакт с кирпичем (бетоном).

Что выполняется

После того как подшивка потолка сделана приступают к утеплению чердачного перекрытия и возведению настила. Так как высоты лаг перекрытия обычно недостаточно для размещения всего слоя утепления с вентиляционным зазором, строится контробрешетка на брусьях, поверх которых укладываются настил, чаще из плит ДВП.

• 1. Строится контробрешетка на расчетную высоту с расстоянием между брусьями 600 мм (что бы плиты утеплителя размещались с распором, щели не допускаются).

Железобетонное чердачное перекрытие

Распространенная технология утепления железобетонных чердачных перекрытий — стяжка поверх слоя жесткого утеплителя. Недостаток -значительная масса стяжки, что не всегда приемлемо.

Утепление чердака: основные способы как утеплить чердак, виды утеплителей

Современный загородный дом, неважно, садовый ли это домик, предназначенный для сезонного проживания, или же используемый в качестве постоянного жилья шикарный коттедж, невозможно себе представить без проветриваемого чердака.

При этом возникает одна очень существенная проблема – потеря тепла через его перекрытие, а затем и через крышу.

Основные способы как утеплить чердак

Как уже было сказано, при устройстве в загородном доме вентилируемого чердака, его крыша остается «холодной» (в отличие от мансарды), а утеплению подвергаются лишь расположенные под ним перекрытия, отделяющие нижерасположенные жилые помещения.

Существует множество способов утепления таких перекрытий, зависящих от их типа (железобетонные перекрытия или же перекрытия по балкам). Рассмотрим подробно каждый из них.

Утепление железобетонного перекрытия чердака

Стоит отметить, что различают сборные плиты из железобетона и монолитное, цельное железобетонное перекрытие. Однако объединяет их то, что они имеют очень ровную поверхность, способную вынести высокую нагрузку. Исходя из этого, и следует выбирать конкретный тип утепления для чердака. Начнем с наиболее простого.

1. Монтаж деревянных балок (можно металлических) или лаг с размещенным между ними утеплителем. При этом можно использовать самые различные виды утеплительного материала: различные засыпки, маты или рулоны из эковаты, минеральной ваты и даже самый обычный пенопласт. Более подробно рассмотрим виды утеплителей для чердака чуть ниже.

2. Утепление без применения лаг при помощи засыпки. В качестве засыпки можно использовать керамзит либо коктейльный шлак (в этом случае его необходимо будет изолировать от жилого помещения). Либо любой другой тип засыпки.

Утепление чердака засыпкой осуществляется следующим образом: насыпается слой выбранного материала толщиной от двадцати до тридцати сантиметров, после чего его заливают цементным раствором и делают стяжку. Если же чердачное помещение в дальнейшем использоваться не будет, стяжку можно не делать. Для дополнительной защиты и пароизоляции также рекомендуется зафиксировать на плитах рубероид.

Из минусов такого способа стоит отметить трудоемкость работы и необходимость большого количества времени.

3. Утепление жестким утеплителем (без лаг). Еще один популярный и эффективный способ утепление сплошного перекрытия из железобетона.

В качестве теплоизолятора в этом случае чаще всего используют либо пенобетон, либо пеностекло. Оба варианта имеют достоинства и недостатки.

Пеностекло более современный, эффективный и доступный в применении материал, однако и весьма дорогой. По этой причине до сих пор нередко используют более тяжелый и грубый пенобетон. Возиться с ним придется немного дольше, кроме того, понадобиться слой толщиной не менее сорока сантиметров. Но и финансовые расходы получатся куда менее болезненными.

Зато в обоих случаях не придется прибегать к «мокрым» работам, поскольку стяжка здесь не требуется.

Утепление чердака по балкам

В данном случае материал для утепления размещают между древесными или металлическими балками. После завершения монтажа перекрытие обшивается по выбору любым погонажным материалом, например, вагонкой. Нередко также используют гипсокартон.

Но бывают случаи, когда балки перекрытия выполнены из качественного и надежного материала, имеют надлежащий вид, и их оставляют открытыми. А отделочный материал пола (шпунт, фанера, МДФ и так далее) стелят прямо по балкам. Чаще всего такой вариант используется в домах из оцилидрованного бруса или бревна.

Что касается вида утепляющего материала, то в данном случае выбор довольно широк. Поэтому перейдем непосредственно к рассмотрению утеплителей для чердака их их особенностей.

Виды утеплителей для чердака

1. Засыпки. Чаще всего в качестве засыпки используют либо керамзит, либо шлак (коктейльный). Также используют перлит, но это более дорогой вариант. Главный недостаток такого утепления – его высокий вес, поэтому он требует очень надежного и мощного основания и подшивки.

2. Базальтовая вата. Бывает в виде рулонов или эластичных плит. Для надежной изоляции достаточно одного слоя данного материала толщиной двадцать сантиметров. Недорогой, доступный и относительно эффективней для своей стоимости материал, требующий, однако, пароизоляции (защиты от влаги).

3. Стекловата – более дешевая альтернатива базальтовой вате. Поставляется чаще всего в виде плит. По свойствам практически полностью аналогичен базальтовой вате, разве что чуть менее огнестоек.

4. Пенопласт. Самый дешевый и доступный материал, не требующий ветрозащиты. Из недостатков стоит отметить высокую хрупкость и недостаточную эластичность материала.

5. Эковата. Это самый современный, экологический чистый и удобный в применении материал. Изготавливается из целлюлозы. Практически негорючий за счет специальных пропиток, гипоаллергенный, поставляется в сыпучем виде или в виде плит. Минус – самая высокая стоимость из всех представленных материалов.

В конце хочется отметить, что наиболее надежной и эффективной теплоизоляция чердака будет только в том случае, если хозяин проведет также все необходимые мероприятия по ее пароизоляции и ветроизоляции. В противном случае, влага и ветер очень быстро приведут даже самый дорогой материал в негодность.

Утепление чердака: основные способы как утеплить чердак, виды утеплителей

Утепление перекрытия холодного чердака

Поскольку крыша холодного чердака выполняет только функцию защиты от дождя, снега и, частично, ветра, особое внимание стоит уделить теплоизоляции пола. Утепление чердачного перекрытия выполняется с использованием различных теплоизоляционных материалов с обязательной организацией ветрозащиты, особенно со стороны карнизных свесов кровли.

Как правило, укладка утеплителя осуществляется прямо на пол холодного чердака. Естественно, при условии, что чердак не будет эксплуатироваться. Это позволит сэкономить на слое гидроизоляционной пленки, а также на организации полноценного напольного покрытия.

Какой должна быть толщина утеплителя чердачного перекрытия?

Толщина слоя теплоизоляции не зависит от того, какая конструкция чердачного перекрытия по деревянным балкам или железобетону выбрана. На упаковке любого утеплителя указан коэффициент удельной теплопроводности λ, причем у него два значения: λА - для сухой среды, и λБ - для влажной. Чем меньше этот коэффициент - тем лучше изолирующие свойства материала. Именно на основании этого значения и делается расчет утеплителя чердачного перекрытия.

Толщина утепления чердачного перекрытия равна:

где R - это коэффициент сопротивления теплопередаче, который, согласно стандартам, равен 4,15 м²·°С/Вт.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

В большинстве небольших домов и дач с холодной кровлей применяются деревянные перекрытия, поэтому именно их теплоизоляцию и рассмотрим в первую очередь.

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам, как правило, следующее:

1. Подшивка нижнего этажа;
2. Пароизоляция;
3. Балки перекрытия;
4. Утеплитель;
5. Гидроизоляция;
6. Финишная отделка.

Устройство потолка в частном доме с холодным чердаком начинается с укладки несущих балок. Поскольку обычно их максимальная длина 4 метра, то для помещений большей ширины необходимо либо сооружать подпорки, либо использовать металлические прогоны.

После того, как уложены балки, делается пароизоляция перекрытия холодного чердака. Для этого к ним снизу крепится пароизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от проникновения влаги из нижнего помещения. Когда вы выполняете утепление деревянного перекрытия чердака, в качестве пленки желательно использовать специальные армированные многослойные материалы из полиэтилена или полипропилена, поскольку прочнее и крепятся намного проще.

Лучше всего, когда слой пароизоляции именно сплошной. Однако конструкция деревянного чердачного перекрытия не всегда позволяет это сделать. Если по каким-то причинам паробарьер нельзя разместить под балками, пленка укладывается между ними c нахлестом на них и фиксируется специальным скотчем для обеспечения герметичности.

Устройство деревянного чердачного перекрытия предполагает риск порчи несущих конструкций из-за гниения. Поэтому перед тем, как укладывать пирог холодного чердака, все деревянные балки и обрешетку следует пропитать специальными растворами, препятствующими гниению и образованию плесени.

Далее проводится утепление чердачного перекрытия по балкам, для чего теплоизоляционный материал укладывается между ними. Если вы используете сыпучий утеплитель, то его следует тщательно разровнять и проследить, чтобы он заполнил все пустоты.

Минимальная толщина теплоизоляции для утепления чердачного деревянного перекрытия, рассчитанная вами по формуле выше, может быть больше, чем ширина несущих балок. В этом случае поперек них крепится обрешетка из брусков нужного вам размера. Затем между ними укладывается еще один слой утеплителя с обязательным перекрытием стыков предыдущего слоя.

Закрыть чердачные балки перекрытия слоем термоизоляции рекомендуется даже в том случае, если для размещения утеплителя расчетной толщины достаточно их ширины. Дело в том, что через них образуются, так называемые, мостики холода, в связи с чем вырастают теплопотери в доме.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам обычно выполняют с полом из обычного настила из обработанных досок, уложенных поперек обрешетки или опорных балок. Однако в качестве финишного покрытия можно также использовать толстую фанеру, ДСП, МДФ и другие подобные материалы.

Если в качестве финишной отделки вы хотите использовать выравнивающую стяжку, то гидроизоляция холодного чердака поверх слоя утеплителя - обязательна.

Утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите

Если вам нужно выполнить утепление чердачного перекрытия по плитам из армированного бетона, то это можно сделать двумя способами: с использованием обрешетки и без нее.

Первый способ универсален, но чаще всего используется для легких типов утеплителя. Устройство чердачного перекрытия холодного чердака в этом случае будет выглядеть так:

1. Выполняется пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака, которая должна закрыть весь слой утеплителя еще и с боков. Поскольку паробарьер нужно просто уложить на пол, для этих целей не обязательно использовать специализированные материалы - подойдет обычная дешевая полиэтиленовая пленка.
2. Сверху на пленку узкой стороной ставится деревянный брусок шириной, равной половине необходимой толщины, которую должен иметь утеплитель для холодного чердака. Расстояние между брусками обычно берется равным ширине рулона или плиты выбранной марки утеплителя.
3. Между досками укладывается утеплитель для чердачного перекрытия . Если по толщине необходимо использовать несколько слоев теплоизоляционного материала, его укладывают с перекрытием стыков предыдущего слоя.
4. Поперек уже уложенных брусков крепятся точно такие же , на аналогичном расстоянии друг от друга. Между ними укладывается второй слой теплоизоляции чердачного перекрытия.
5. Сверху укладывается паропропускающая гидроизоляция холодного чердака , которую закрепляют либо специальной клейкой лентой, либо тонким бруском, прибитым вдоль обрешетки. Этот этап можно опустить, если до этого уже была выполнена качественная гидроизоляция холодной кровли из профнастила.
6. Поперек брусков прибиваются доски для пола или укладываются мостки для передвижения.

Так как правильно утеплить потолок под холодной крышей очень важно для экономии на обогреве дома, рекомендую использовать именно приведенную поперечную схему укладки теплоизоляции. Такое устройство чердачного перекрытия минимизирует возможность образования мостка холода через деревянные бруски, поскольку большая их часть будет изолирована с помощью утеплителя.

Второй способ утепления холодного чердака по железобетонным плитам без использования обрешетки подходит в тех случаях, когда для теплоизоляции используются влагостойкие твердые типы утеплителя, способные выдерживать значительную нагрузку без потери свойств.

В этом случае первой также укладывается пароизоляция чердачного перекрытия. Далее выполняется утепление плит перекрытия чердака слоем термоизоляции рассчитанной толщины.

Поверх нее заливается выравнивающая стяжка. На стяжку уже укладывается чистовой пол. Если утепление бетонного чердачного перекрытия выполняется газобетоном и подобными по плотности и свойствам материалами, то можно обойтись без гидро- и пароизоляции, а также стяжки.

Утеплитель для чердачного перекрытия: какой выбрать?

Перед тем, как утеплить перекрытие чердака, нужно подобрать теплоизолирующий материал, который подойдет именно в вашем случае. К сожалению, нет универсального варианта, чем лучше утеплить чердачное перекрытие. Этот выбор зависит от множества факторов, наиболее значимые среди которых:

• Теплоизолирующие свойства материала;
• Пожаробезопасность;
• Стоимость;
• Легкость монтажа;
• Экологичность;
• Гигроскопичность;
• Прочность;
• Устойчивость к гниению, температуре, воздействию кислоты и щелочи.

Вы должны определиться с тем, какие из этих факторов для вас наиболее важны, а какими - можно пренебречь.

Утепление перекрытия холодного чердака минватой

Минеральная вата - один из самых популярных материалов для утепления перекрытий. Наилучшими характеристиками для того, чтобы теплоизолировать чердачное перекрытие дома, обладает ее разновидность на основе базальтовых волокон, которую называют каменной (базальтовой) ватой.

Утеплитель на основе базальтовых волокон относится к классу негорючих материалов с температурой плавления выше 1000 °C; и обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Однако он легко впитывает влагу, поэтому при его использовании особо высоки требования к гидро- и пароизоляции.

Утепление чердачного перекрытия минватой лучше выполнять с использованием рулонов, поскольку стыки между плитами пусть и не сильно, но снижают эффективность теплоизоляции. Укладывать ее нужно вплотную к балкам или направляющим, но избегая заминания.

Монтаж минваты очень прост, поэтому этот теплоизоляционный материал чаще всего выбирают, когда хотят утеплить чердачное перекрытие своими руками без привлечения специалистов. Во время работы не забывайте использовать средства индивидуальной защиты: плотные резиновые перчатки, очки и одежду, закрывающую все тело. Для людей, склонных к аллергии, этот комплект необходимо дополнить респиратором.

• Пожаробезопасность;
• Экологичность;
• Удобство использования;
• Сравнительно невысокая цена.

• Склонность к образованию уплотнений, хорошая сминаемость;
• Гигроскопичность.

Утепление чердачного перекрытия пенопластом

Пенопласт - очень недорогой материал, который, по сути, является вспененным пенополистиролом и за счет этих «пузырей» с воздухом сохраняет тепло. Он дешев, обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, влагостоек и выдерживает достаточно большие нагрузки на сжатие.

Однако все его достоинства с лихвой перекрывает один недостаток - этот материал пожароопасен. Уже при температуре 80 °C; пенопласт плавиться с выделением огромного количества вредных веществ, а при температуре от 210 °C; происходит возгорание. Поэтому утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам пенопластом - не самая хорошая идея. Однако его можно использовать между негорючими материалами, например, при укладке в качестве утеплителя на бетонную плиту с заливкой стяжки.

• Высокие теплоизолирующие свойства;
• Невысокая цена;
• Влагостоек;
• Устойчив к гниению;

• Хрупкость;
• Очень горюч;
• Деформируется уже при температуре 60 °C;
• Является отличным убежищем для мышей.

Утепление чердачного перекрытия пенополистиролом экструдированным

Экструзионный (экструдированный) пенополистирол изготавливается из того же материала, что и пенопласт, но по принципиально другой технологии. На территории СНГ наиболее распространены утеплители этого типа от компании Пеноплекс. Эксплуатационные свойства экструдированного пенополистирола значительно лучше, чем у пенопласта, в особенности это касается температуры возгорания материала.

Однако утепление деревянного чердачного перекрытия пеноплексом, все-таки, не рекомендуется. Несмотря на то, открытое возгорание этого теплоизоляционного материала происходит при достаточно высокой температуре, он все равно пожароопасен. Во-первых, экструзионный пенополистирол поддерживает горение, а во-вторых, он выделяет очень едкие и токсичные вещества при нагреве даже до совсем незначительных температур, а именно они являются причиной гибели при пожаре в большинстве случаев. Поэтому пеноплекс - далеко не лучший вариант, чем утеплить чердачное перекрытие дома, даже если оно железобетонное.

• Высокие теплоизолирующие свойства;
• Влагостоек;
• Устойчив к гниению;
• Большая плотность;
• Выдерживает достаточно большие нагрузки;
• Небольшой вес.

• При нагреве выше 80 °C; начинает выделять токсические вещества;
• Пожароопасен;
• Деформируется при нагреве.

Утепление чердачного перекрытия дома с помощью пенополиуретана

Плиты из пенополиуретана - один из лучших существующих утеплителей. У этого материала великолепные теплоизоляционные свойства, он прочен, устойчив к химическим и бактериологическим воздействиям, негигроскопичен и пожаробезопасен.

Пенополиуретан - это то, чем утеплить чердачное перекрытие в частном доме лучше всего. Если вы можете себе это позволить. Именно высокая стоимость - его главный и, наверное, единственный недостаток. Из-за нее могут даже возникнуть сложности в покупке этого материала в небольших городах.

• Лучшие теплоизолирующие свойства среди рассмотренных материалов;
• Пожаробезопасен;
• Не подвержен воздействию влаги и химических веществ;
• Не гниет;
• Экологичен;
• Удобен в использовании.

Утепление перекрытия холодного чердака опилками

Раньше, за неимением других материалов, утепление холодной крыши опилками было повсеместным явлением. Сейчас этим способом теплоизоляции пользуются те, кому нравится его экологичность. При этом, несмотря на распространенное мнение, конструкция чердачного перекрытия с применением такого утеплителя отнюдь не отличается дешевизной. Опилки укладываются не «на сухую», а в специальном растворе, изготовление которого требует денежных затрат и много времени.

Состав раствора из опилок для утепления холодного чердака следующий:

• 10 ведер древесных опилок (нужны именно древесные, которые образуются при распиле и обработке древесины, мебельные опилки - слишком мелкие для этих целей);
• 1 ведро гидратной извести (пушонки);
• 1 ведро цемента ;
• 5-10 ведер воды с антисептиком , например, с борной кислотой, мылом или медным купоросом (заливать постепенно с помощью лейки, итоговое количество зависит от размеров опилок).

Полученную смесь укладывают на основу между балками и утрамбовывают. Толщина слоя такого утеплителя для чердачного перекрытия должна быть не менее 300 мм, однако лучше сделать больше, поскольку теплоизоляционные свойства раствора из опилок могут сильно отличаться. Сверху на такой утеплитель для перекрытия чердака укладывают мостки для передвижения, в качестве которых можно использовать листы ДСП или плотной фанеры.

• Сравнительная дешевизна;
• Экологичность;
• Неплохие теплоизоляционные свойства.

• Трудоемкое самостоятельное изготовление;
• Толщина чердачного перекрытия получается большой;
• Сложный монтаж;
• Различия в теплоизоляционных свойствах в зависимости от состава.

Утепление чердачного перекрытия керамзитом

Еще один относительно дешевый материал, которым можно утеплить чердачное перекрытие в частном доме - это керамзит. Он изготавливается путем обжига глины и является одним из самых экологически чистых строительных материалов. Кроме того, керамзит обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, огнеупорен, долговечен и инертен к воздействию кислот и щелочей.

С помощью керамзита можно утеплить как железобетонное, так и деревянное перекрытие чердака. Однако в последнем случае нужно внимательно отнестись к расчету несущей способности балок, поскольку теплоизоляция из керамзита весит намного больше, чем современные утеплители. Бетонные чердачные плиты перекрытия легко выдерживают очень большие нагрузки, поэтому для них керамзит можно применять без дополнительных расчетов.

Если утепляется деревянное чердачное перекрытие дома, то сначала изготавливается обрешетка поверх балок и только после этого засыпается теплоизолятор. Керамзит насыпают слоем в 250-300 мм и тщательно выравнивают. Затем его накрывают полом из досок.

Если же вы выполняете утепление перекрытий чердака из бетона, то выполняется гидроизоляция перекрытия наливными или обмазочными материалами, затем керамзит смешивается с цементом и заливается слоем 350-400 мм.

• Экологически чистый материал;
• Хорошие теплоизоляционные свойства;
• Пожаробезопасен;
• Устойчив к кислотам и щелочам;
• Не подвержен гниению;
• Прочен;
• Невысокая стоимость.

Утепление чердачного перекрытия из дерева или железобетонных плит

Потолок в теплообмене с окружающей средой принимает такое же участие, как и остальные ограждающие конструкции здания или помещения. Поэтому теплоизоляция потолков не менее важна, чем утепление стен и пола, особенно в каменных домах — тёплый воздух поднимается вверх и отдаёт тепло бетонному перекрытию, высокая плотность и низкие теплоизоляционные качества которого способствуют дальнейшему транзиту тепловой энергии наружу – теплопотерям.

Древесина – материал с высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому проблема утепления деревянных потолков стоит не так остро – чаще она выполняется с целью устройства звукоизоляции оснований. А бетон в массовом жилищном строительстве применяется гораздо шире, поэтому рассмотрим подробнее, как выполнить утепление бетонного потолка в квартире или частном доме.

В многоэтажном доме потолок – это пол квартиры сверху или технического этажа, а в одноэтажном – пол чердачного помещения. Так как утеплить бетонный потолок снаружи гораздо легче технически, то при строительстве и отделке квартир в многоэтажных домах достигается это путём теплоизоляция полов. Однако степень эффективности этой операции не всегда устраивает владельцев жилья, а реконструировать изоляционный слой снаружи могут только жильцы последних этажей – остальные к имеющейся наружной теплозащите потолочного основания при необходимости выполняют дополнительное утепление бетонного потолка изнутри.

Технологий выполнения этой операции существует много, отличаются они конструкцией утепляющей оболочки и материалами исполнения теплоизоляции, правильный выбор сочетания которых определяет эффективность утепления.

Две основные схемы теплоизоляции потолка изнутри – это каркасная и бескаркасная конструкции. Выбор схемы зависит от вида утеплителя, высоты потолков и планируемой функциональности монтируемой оболочки.

Бескаркасная конструкция позволяет обустроить потолок не только теплозащитой, но и, не теряя в высоте – гидроизоляцией. Условие успеха данной схемы – использование жёстких теплоизолирующих материалов, прочно монтируемых на потолок с последующим выполнением финишной отделки.

Каркасная конструкция обладает большими прочностными характеристиками и потому используется для устройства комплексной защиты потолочного основания – многослойной оболочки с тепло-, гидро-, звуко- и пароизоляционными функциями. Кроме того, каркас позволяет уложить на потолок не только твёрдые, но и волокнистые теплоизоляционные материалы. Но данная технология уменьшит высоту потолков минимально на 7 см, и это – монтаж не многослойной, а одно- двухфункциональной оболочки.

Материалы для теплоизоляции бетонных плит перекрытий

Теплоизоляционные материалы потолочного применения, кроме выполнения основной функции – теплозащиты, должны обладать также следующими характеристиками:

• малый удельный вес;
• экологичность – отсутствие вредных для человека выделений;
• стойкость к образованию грибка;
• достаточная термостойкость;
• влагостойкость – нейтральность к контакту с водой и паром.

По физическому состоянию утеплители, укладываемые на потолки, подразделяются на следующие группы:

• твёрдые (в том числе декоративная полистирольная плитка);
• волокнистые;
• напыляемые.

В настоящее время существует множество разновидностей теплоизоляционных материалов органического и неорганического происхождения, применяемых для утепления оснований ограждающих конструкций – от хорошо известных и широко применяемых (пенопласты) до экзотических (волокно кокосового ореха), и их перечень постоянно пополняется новыми разработками.

В силу индивидуальности некоторых характеристик, не все утеплители пригодны для использовании в жилье. Например, плиты из прессованной соломы и камыша (соломит и камышит) никого из владельцев квартиры или частного дома не заинтересуют, несмотря на высокие теплоизоляционные характеристики, доступность цены и распространение в отделке строений сельскохозяйственного назначения.

В качестве противоположного примера можно привести утеплители из волокон кокоса или натуральной пробки — материалов дорогих, не смотря на низкий спрос из-за присутствия на рынке множества других видов теплоизоляции.

Как правило, чем экзотичнее материал, тем выше его цена, даже если характеристики утеплителя не выдающиеся, а технология и необходимый для укладки инструмент традиционны. Поэтому дорогостоящую теплоизоляцию предпочитают устраивать силами профессионалов, чтобы минимизировать риск порчи и расход утеплителя.

Рассмотрим, как можно железобетонный потолок утеплить самостоятельно, не выходя далеко за рамки бюджетных технологий.

Способы утепления бетонных потолков изнутри

Рассмотрим несколько способов утепления железобетонного потолка изнутри, начиная с самого простого по исполнению, но позволяющего произвести поверх утеплителя финишную отделку.

Бескаркасная теплоизоляция бетонного потолка пенопластом

Для устройства теплозащиты потолочного основания подойдёт любая жёсткая разновидность пенопласта – пенополистирол, пенополиуретана, поливинилхлорид.

Важно! Эластичные виды пенопласта (поролон) в силу своей гигроскопичности в качестве утеплителя оснований не применяются.

Так как у каждой разновидности есть ещё и подвиды, обозначаемые маркировками, то выбирать следует материал с минимальным значением теплопроводности. Кроме того, следует учесть, что пенопласты имеют замкнутую ячеистую структуру, не способствующую звукопоглощению, что делает их не лучшими материалами для одновременного устройства шумоизоляции.

Подготовка основания

С бетонного потолка срубаются все выпуклости, после чего раковины и трещины грунтуются, а после высыхания заделываются цементной выравнивающей смесью. На данном этапе имеется возможность выполнения гидроизоляции потолка обмазочными изолирующими средствами или составами глубокого проникновения, что уменьшит последствия затопления квартиры от протечки сверху.

В зависимости от выбора гидроизоляционной смеси (битумная, на основе полимеров), потолочное основание готовят, грунтуют, и выполняют гидрозащиту.

После высыхания гидроизоляции на потолке с учётом формата выбранного материала делают разметку компоновки листов пенопласта таким образом, чтобы оболочка из утеплителя не включала мелких фрагментов или узких полос.

Временная фиксация и армирование листов пенополистирола

По выполненной разметке производят фиксацию листов пенопласта к потолку встык друг другу и со стенами, используя для этого:

• силиконовый герметик, если гидроизоляция выполнена составом на битумной основе;
• клей ПВА пастообразной консистенции, если гидрозащита – проникающий полимерный материал.

Клей толстым слоем наносят на 5 точек каждого листа утеплителя – по углам и в центре, после чего пенопласт прижимают к основанию по месту. Окончив укладку по всему потолку, клею дают сутки на высыхание.

После высыхания клеящего состава поверх пенопласта производят укладку армирующей сетки из стеклоткани, которая продаётся в рулонах шириной 1 м. Сетку укладывают на тонкий слой клея ПВА с продольным напуском полос друг на друга и вниз на стены величиной 5 см, не допуская пузырей и провисов.

Основное крепление теплоизоляции к бетонному потолку

Укладка пенопласта на потолок с помощью клея – всего лишь временная его фиксация, позволяющая в процессе компоновки корректировать фрагменты по месту для создания сплошной оболочки. Окончательное крепление теплоизолирующего слоя к потолку производится пластмассовыми дупелями-грибками, расклинивающимися стержнями-анкерами.

На листах делают разметку для крепления – по углам и в центре, после чего в армирующей сетке по разметке маленькими ножницами вырезают пятачки диаметром приблизительно 1 см для возможности сверления бетона через пенопласт без опасности намотать сетку на сверло.

Отверстия в бетоне сверлят такого диаметра, чтобы грибок свободно входил в него без большого зазора. В каждом листе вначале сверлят отверстие по центру, устанавливают в него грибок, утапливая шляпку в пенопласт заподлицо, и расклинивают анкером, после чего выполняют сверление и крепление фрагмента по углам. Если по какой-то причине сверло не вошло в бетон на проектном месте (упёрлось в арматуру плиты), то сверление нужно выполнить рядом, отступив несколько сантиметров.

В результате монтажа листов теплоизоляции по такой технологии получается ровная поверхность, не нуждающаяся в пароизоляции и достаточно армированная для выполнения финишной отделки потолка – выравнивания смесями на основе цемента и гипса с последующей окраской или оклейкой потолочными обоями.

Использование в бескаркасной конструкции волокнистого утеплителя

Вместо пенопласта в такой же конструкции можно использовать каменную вату, но трудоёмкость операции, если выполнять и пароизоляцию, в этом случае будет гораздо выше, так как волокнистый утеплитель сложно временно зафиксировать на бетоне до окончательного закрепления.

Поэтому лист прикладывают к потолку, стальной чертилкой делают сквозь него на основании отметки для сверления, после чего утеплитель убирают, и сверлят отверстия. Затем лист заново устанавливают по месту, вставляют сквозь него в отверстие пластмассовый грибок, но анкер только наживляют, не забивая. Так поступают со всеми листами утеплителя.

Затем, вынимая по одному грибку, на вату укладывают пароизоляцию – полиэтилен прикладывают к теплоизоляции и заново пропускают через него в отверстие вынутый грибок, после чего забивают анкер. В результате шляпка грибка прижимает к потолку уже 2 слоя – вату и полиэтилен.

Важно! Продольные ряды грибков на бетоне должны располагаться ровно – к их шляпкам впоследствии крепят саморезами рейки для поперечного монтажа на них сайдинга или полосовой пластиковой декоративной плитки.

Каркасная теплоизоляция бетонного потолка минеральной ватой

Данный способ выполнения теплозащиты сложнее и дороже в исполнении, так как к расходам на утеплитель добавляются затраты на каркас и пароизоляцию. Кроме того, высота потолков должна позволять смонтировать каркас безболезненно для функциональности помещения. И всё же каркасный метод теплоизоляции потолков также широко распространён.

Например, при недостаточной эффективности теплоизоляции бетонного пола второго этажа в частном доме необходимо выполнить утепление бетонного потолка на первом. При этом высота потолков большинства частных домов позволяет смонтировать многофункциональную оболочку без видимого ущерба для габаритов комнаты.

Подготовка основания под монтаж каркаса

В данном случае требования к ровности основания не высоки – смонтированный в горизонтальной плоскости каркас нейтрализует все неровности. Но выполнить ремонт бетонного основания всё же необходимо – к нему будут крепиться некоторые элементы каркаса. Кроме того, если этажом выше имеется водопровод и сантехнические приборы, не следует пренебрегать возможностью попутно устроить гидроизоляцию потолка.

С потолка удаляются все отслоившиеся и изношенные покрытия, трещины и стыки со стенами очищаются от старых заполнителей, расшиваются, после чего поверхность грунтуется водным раствором латекса пропорции 1:4. После высыхания грунтовки производится герметизация трещин монтажной пеной или другим герметизирующим средством, а плоскость начерно выравнивается смесью на цементной основе – заполняются раствором и затираются выбоины.

После отверждения и высыхания смеси производится гидроизоляция потолка составом на битумной основе или проникающим гидроизолирующим средством.

Монтаж каркаса

При использовании в качестве утеплителя минеральной или каменной ваты необходимо устраивать пароизоляцию со стороны помещения. Для этой цели вполне подойдёт плотная полиэтиленовая плёнка, которую нужно смонтировать на каркас после теплоизоляции.

В качестве материала для каркаса, если наружной оболочкой будет гипсокартон, можно использовать ud- и cd-стальные профили. Если же в качестве финишной отделки предполагается уложить сайдинг или полосовую пластиковую отделку, то лучше применить деревянные бруски, обработанные антисептиком, например, «Антижук», и покрытые жидким нитролаком.

С помощью лазерного уровня или прозрачного шланга с водой под потолком по периметру стен выполняют разметку стартовой линии – на этой черте должен лежать контур будущего каркаса. Расстояние от стартовой линии до потолка должно равняться толщине минераловатного утеплителя.

Важно! Если от устройства теплоизоляции планируется получить дополнительный эффект в виде шумозащиты, то толщина утеплителя должна быть не менее 50 мм.

Монтаж каркаса начинают с крепления по стартовой линии брусков – саморезами в пластмассовые дупели, установленные в просверленные в стене отверстия. Затем монтируют промежуточные элементы каркаса – с учётом формата утеплителя, чтобы стыки листов не приходились на бруски.

Укладка теплоизоляции

Листами ваты покрывают поверхность потолка, располагая их между каркасом и основанием.

Заполнив утеплителем площадь потолка, так же под каркас укладывают ещё один слой пароизоляции – полиэтиленовую плёнку. Полосы полиэтилена укладывают с напуском друг на друга шириной в 10 см и фиксируют вдоль швов широким скотчем. Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от капель конденсата, так как после промокания вата теряет свои тепло- и шумоизоляционные свойства.

Важно! Работы по укладке минераловатного утеплителя необходимо проводить в защитной одежде и респираторе – мельчайшие частицы волокон опасны для органов дыхания и вызывают аллергическую реакцию кожных покровов.

На данном этапе потолок будет представлять утеплённое и пароизолированное основание, поверх которого расположен каркас из стального профиля или деревянных брусков.

На профили с помощью саморезов монтируется гипсокартон с заделкой швов и последующей финишной отделкой. На деревянные бруски мелкими гвоздями крепится сайдинг или полосовая декоративная пластиковая плитка. Между слоем полиэтилена и финишным покрытием остаётся вентиляционный зазор толщиной в сечение бруска или профиля, необходимый для испарения конденсата.

Теплоизоляция бетонного потолка плиткой из пенополистирола

Потолочная плитка из полистирола производится в виде квадратных листов с длиной стороны в 40, 50, 60 см или прямоугольных панелей формата 60х30, 70х30, 70х40 см. Толщина такой плитки не превышает 1 см и зависит от разновидности пенополистирола – отделка из экструдированного материала может быть толщиной всего 5 мм. По исполнению потолочная плитка может быть гладкой и рельефной, обычной белой и цветной ламинированной, цельной и перфорированной, шовной и бесшовной.

Плитка белого цвета позволяет произвести окраску в любой цвет, но состав лакокрасочного покрытия не должен быть агрессивным – отлично подходят все водно-дисперсионные составы. Удельный вес полистирольной плитки очень мал и составляет, в зависимости от разновидности, 20-30 кг/м куб, что говорит об отсутствии высоких требований к несущей способности отделываемого основания.

Использование этого материала позволяет достичь двух целей: теплоизоляции потолка и декоративного его оформления. При этом требования к ровности облицовываемого потолка не слишком строги – допускаются перепады в высоте до 2-5 мм, в зависимости от используемого клеящего состава.

Важно! Если материал рассчитан на шовную укладку, то есть по периметру изделий присутствует руст, или каждый элемент содержит законченный рисунок, то отклонения в размерах плитки не допустимы, так как это повлечёт искажение художественной структуры покрытия.

Подготовка потолочного основания под утепление плиткой

Чтобы избежать разрушения полистирольной отделки потолка вместе с отслоившейся штукатуркой, с основания удаляют изношенные материалы, потерявшие адгезию с бетоном, срубают выпуклости и очищают стыки между плитами перекрытия. Затем потолок грунтуют составом на основе латекса, и после высыхания грунтовки производят заделку швов, трещин и выбоин с последующим выравниванием поверхности составом на основе цемента. После высыхания выравнивающего слоя, если есть необходимость, выполняют гидроизоляцию потолка обмазочным способом.

Если для гидрозащиты используется битумный состав, то после его высыхания потолок готов к отделке полистирольной плиткой. При использовании проникающих составов с содержанием полимеров производят лёгкую обработку высохшей смеси наждачной бумагой, чтобы удалить комки с поверхности, после чего грунтуют ещё раз водным раствором латекса пропорции 1:3.

Поверх высохшей гидроизоляции выполняют разметку предстоящей укладки плитки с учётом её формата и расположения на потолке светильников или люстр.

При компоновке элементов облицовки следует выбрать вариант, исключающий образование щелей между стеной и потолком, которые нельзя в последующем скрыть под декоративным потолочным плинтусом.

Укладка декоративного пенополистирольного утеплителя

Наклейка плитки производится в зависимости от материала основания или гидроизолирующей оболочки.

Для монтажа декоративного утеплителя поверх битумной смеси можно успешно использовать силиконовые герметики, нанося их на 5 точек тыльной поверхности плитки – по углам и в центре. Если отделочный материал из экструдированного полистирола, то есть более плотный, силикон наносят полосами по периметру и диагоналям.

На потолок, выровненный цементной или гипсовой смесью, плитку можно клеить следующими составами:

• клеящие составы на основе полимеров – «Титан», «Мастер»;
• «жидкие гвозди»;
• ПВА – лучше пастообразная разновидность;
• раствор финишной шпаклёвки удобной консистенции.

Полимерные клеи рассчитаны на поверхность, имеющую перепады не более 2 мм. Остальные составы могут применяться и при более значительных дефектах основания.

Готовые клеи применяются в соответствии с инструкцией, раствор финишной шпаклёвки – после пробной установки нескольких плиток, которая покажет, нужна ли коррекция консистенции смеси, и какие дефекты потолка удаётся скрыть.

После высыхания составов производится косметическая заделка стыков плитки и, при необходимости, покраска пенополистирольной облицовки.

Утеплённый таким способом потолок уменьшит теплопотери помещения и достаточно эффективно защитит основание от образования конденсата.

Заключение

Перечисленные способы утепления бетонного потолка – лишь малая часть применяемых технологий. О том, как утеплить бетонный потолок в вашем регионе наиболее эффективно, расскажут владельцы жилья, уже выполнившие эту операцию, а потому знающие достоинства и недостатки применённой технологии и использованных материалов. Проанализировав несколько таких отзывов, можно выбрать оптимальный для себя вариант или же разработать индивидуальный метод с учётом упущений консультантов.

Основная суть статьи

1. При недостаточной эффективности теплоизоляции пола верхнего этажа утепление бетонного потолка – не каприз, а необходимость.
2. Эффективную теплоизоляцию можно выполнить без применения дорогостоящих материалов.
3. Выбор материала и технологии должен быть привязан к характеристикам потолочного основания.
4. Устройство многофункциональной изолирующей оболочки самостоятельно – реально.
5. Совмещение теплоизоляции с декоративной отделкой – рационально.

Бетон является одним из наиболее популярных строительных материалов, так как отличается высокой прочностью, долговечностью, а также обладает множеством других достоинств. Однако, как и любой другой материал, он имеет некоторые недостатки, к которым относится и высокая теплопроводность. Поэтому, чтобы сделать бетонное строение теплым, его необходимо утеплить.

Утепление стен

Как утеплять бетонные стены

Как правило, сталкиваясь с утеплением бетона, начинающие мастера задаются вопросом, как делать изоляцию снаружи или изнутри. Казалось бы, изнутри выполнить утепление проще, однако специалисты рекомендую монтировать утеплитель снаружи.

Дело в том, что оклеенные теплоизолятором стены изнутри будут отгорожены от источника тепла. В итоге они могут зимой настолько промерзать, что точка росы будет находиться между слоем изоляции и стеной. В результате под утеплителем появится конденсат и сырость.

Обратите внимание! Внутреннее утепление зачастую становится причиной возникновения грибков и плесени на стенах.

Избежать всех этих неприятностей можно в случае выполнения наружного утепления.

Технология утепления стен снаружи

Существует довольно много разновидностей теплоизоляционных материалов, которыми можно утеплить бетонные стены. Но больше всего пользуется популярностью пенополистирол. Кроме того, зачастую используют минеральные маты для утепления бетона.

Инструкция по монтажу этих материалов выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо подготовить поверхность стен – удалить старую штукатурку, а также демонтировать элементы, которые будут мешать дальнейшей работе – сливы, навесы и т.д.
• Далее маты или панели пенополистирола приклеиваются при помощи специального клея.
• Затем дополнительно закрепляется специальными дублями, которые называют «зонтиками» или «грибками ». Для этого стена сверлится перфоратором прямо сквозь утеплитель. Дюбеля забиваются так, чтобы их шляпки были слегка утеплены в поверхность утеплителя.
• После этого поверх утеплителя клеится стекловолоконная армирующая сетка . Для этого на стену наносится тонкий слой клея и в нем утапливается сетка при помощи шпателя.
• После высыхания клея, поверх сетки наносится еще один его слой толщиной около 3 мм.
• Завершающим этапом отделки является нанесение декоративной штукатурки и покраска .

Надо сказать, что по данной технологии может выполняться утепление газобетона, а также любого другого строительного материала.

Еще одним распространенным вариантом является утепление пенобетоном. В этом случае используют панели, которые приклеиваются к стенам, либо блоки. Во-втором случае возводится облицовочная кладка. Поэтому такая технология подходит для частных домов.

Утепление стен изнутри выполняется по той же технологии. Единственное, в этом случае еще необходимо использовать гидро- и пароизоляции. Кроме того, выполняется обрешетка, к которой впоследствии крепятся отделочные материалы, к примеру, гипсокартон или листы фанеры.

Совет! Прежде чем приступать к утеплению стен изнутри, необходимо провести коммуникации. Для этого может понадобиться выполнить алмазное бурение отверстий в бетоне. Также, для укладки кабелей следует проштробить каналы, в некоторых случаях может понадобиться даже резка железобетона алмазными кругами.

Утепление перекрытия

Утепление железобетонного потолка является важным моментом теплоизоляции помещения, так как теплопотери через него могут составлять до 15 процентов. Данная процедура также может выполняться как изнутри, так и снаружи. Поэтому рассмотрим обе технологии.

Материалы

Для утепления потолка можно использовать разные материалы:

Технология утепления потолка снаружи

Проще всего утеплить нежилой чердак. В этом случае утеплитель укладывается на пол чердака. Сделать это гораздо проще, чем выполнить утепление бетонного потолка изнутри.

Как правило, данная процедура выполняется следующим образом:

• В первую очередь пол чердака застилается пароизоляционным материалом.
• Затем укладывается слой мятой глины.
• Поверх глины засыпается слой керамзита толщиной около 15 см.
• После этого утеплитель зашивается досками.

Если необходимо утеплить плоскую бетонную крышу, то данная операция выполняется при заливке стяжки.

Процедура выполняется в таком порядке:

• Перекрытие застилается слоем пароизоляции.
• Затем выполняется стяжка цементным раствором с добавлением «Бетолайта». Этот материал похож на пенопластовую крошку.
• После , стяжка застилается рубероидом.

Совет! Для достижения наилучшего эффекта, утепление бетонной крыши снаружи можно выполнить с использованием экструдированного пенополистирола, который укладывается под стяжку. Кроме того, перекрытие можно засыпать слоем керамзита толщиной 15 см и сверху выполнить стяжку.

На фото — приклеивание плит пенопласта к потолку

Утепление изнутри

В квартирах потолок, как правило, утепляется изнутри. Для этого к потолку крепится профиль, к которому затем фиксируется утеплитель. Далее закрепляется гидроизоляционный слой пергаментом, после чего монтируются теплоизоляционные плиты. Далее к потолку следует прикрепить своими руками гипсокартон, пластиковые панели или другие материалы.

Надо сказать, что также можно использовать технологию оклейки поверхности пенопластом, описанную выше. В таком случае финишная отделка выполняется, как правило, декоративной штукатуркой или оклейкой обоями.

Вывод

Утепление бетонных строений является несложной задачей. Единственное, данная процедура требует точного соблюдения технологии, чтобы избежать проблемы повышенной влажности в помещении и возникновения плесени.

Как правило, для каждого материала существует своя технология монтажа. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.