Малину можно сажать отдельными кустами в ямы, но гораздо эффективней траншейный способ посадки, давно распространённый в Европе.

При такой посадке удобрения распространяются по всей площади равномерно, а малина разрастается в пределах ряда. Но самое главное, место, куда сажать малину, глубоко взрыхлено и удобрено, поэтому урожай снимается в 2-3 раза выше.

У многих на дачах малина посажена в привычные ямы отдельными кустами. Это доставляет лишние хлопоты с поливом, удобрением растений, почву в пределах ямы невозможно достаточно взрыхлить, да и урожай снимается не такой, как хотелось. Поэтому извечный вопрос, куда сажать малину, что бы получать высокий урожай, постоянно занимает пытливые умы.

Есть оригинальный более прогрессивный способ посадки малины, особенно широко распространённый в Европе. Благодаря ему можно получать высокий урожай ягод в 2-3 раза превосходящий собранный при традиционной посадке в ямы. Это траншейный метод посадки, о котором я с удовольствием расскажу.

Для начала рассмотрим неопровержимые преимущества посадки малины в траншеи. Благодаря большей площади, внесённые удобрения будут равномерно распределены в почве. Малина будет разрастаться в границах траншеи, и не расползётся дальше. Кусты будут высаживаться в глубоко взрыхлённую землю, что даст преимущество в высоком урожае.

Думаю, плюсов траншейного метода посадки предостаточно, чтобы остановиться на нём подробней.

Куда сажать малину

Самое главное при траншейном способе посадки - подготовить место, правильно обрезать побеги и посадить. Место для посадки советую выбрать солнечное, так как малина растёт повсеместно, но хорошо плодоносит только на солнце.

Хорошо, чтобы кусты с севера тоже были защищены. Любит малина лёгкие песчанистые почвы, так что, если у вас на участке тяжёлая глинистая земля, для получения высокого урожая малины, вам придётся вносить много навоза, и прилагать усилия, что бы побеги успели вызреть даже тёплым летом и не вытягивались. Но рассмотрим, куда и как сажать малину при устройстве траншеи. Сразу замечу, что посадка трудоёмка, то зато после будет легче в уходе.

При этом способе нет зависимости от необходимости летней подкормки, к тому же он идеален для разведения новых сортов.
Копаем траншею глубиной и шириной до полуметра.

Сначала на всю длину траншеи копаем в один штык, и складываем землю справа, выбрав совком всю осыпавшуюся почву. Затем выкапываем ещё на один штык, и складываем грунт валом справа - это глинистая малоплодородная земля не будет участвовать в посадке. Так же подчищаем все остатки и траншея готова.

Плотное дно разрыхляем вилами, не переворачивая пласт. Далее подготавливаем мягкое основание. Для этого на дно насыпаем слой азофоски - 150 г на погонный метр, и засыпаем слоем навоза - 10-15 см. Закрываем его плодородной землёй, что была вынута слева, и немного уплотняем сверху лопатой.

Место, куда высаживать малину, подготовлено, и через две недели приступаем.

• Выбираем средней толщины, хорошо вызревшие побеги. Идеально, если их будет 2-3 на развитой мочке корней.
• Подрезаем их, чтобы высота была не более 20 см. и окунаем корни в глиняную болтушку с биологически активными веществами.
• Устанавливаем саженцы в траншею, и засыпаем рыхлой почвой.
• Заливаем водой, и когда она впитается, присыпаем сухим навозом-сыпцом.
• Сверху мульчируем опилками на 5-7 см.

Посадка завершена, и можно быть уверенным в хорошем урожае на следующий год.

Нежные и ароматные ягоды малины люблю в виде варенья. Но вырастить и получить урожай сложная наука. Загущённая посадка и рост культуры в малоосвещённом месте стали основными моими ошибками при выращивании. Пришлось недочёты исправлять каждый год. Теперь досконально знаю, как проводится посадка малины: расстояние между кустами и рядами обязательно соблюдаю. Приобретёнными знаниями и опытом за 8 лет делюсь с вами.

Освещённость места

Для выращивания кустарника выбирают освещённое солнцем место. Рядом не должны давать тень фруктовые деревья и строения. Если вы посадите сбоку дома, где полдня нет солнца, то урожайность ягодной культуры заметно снизится.

Отсутствие ветров

Участок для малины должен быть защищён от сильных порывов ветра и сквозняков. Избежать повреждения кустов поможет ограждение. Мы на своей даче сажаем по периметру участка, выбирая южную или юго-западную сторону.

Севооборот

Перед посадкой учитываю, какие растения росли на земле до посадки малины.

• Представитель семейства розоцветных чувствителен к почве, на которой выращивали растения, истощающие её. К ним относятся картофель, клубника, земляника, томат.
• Крыжовник и смородина создают в земле благоприятную среду для размещения там малинника. Они будут и прекрасными «соседями». На моём участке они растут не совсем рядом, а на расстоянии 5–7 метров. Их соседство помогает предотвратить заражение малины грибком. Вредные микроорганизмы не вызывают у культуры опасное заболевание вертициллёз.

Залегание грунтовых вод

Участок у нас располагается на бывшем болоте. При высоком расположении грунтовых вод поднимали уровень земли, делая высокие гряды. Другой вариант – выбирали место, где нет застоя воды.

Кислотность почвы

Почвы у нас кислые, а для выращивания культуры необходим рН 5,5–6,5. Поэтому для нейтрализации проводила следующие меры:

1. Перед посадкой землю известковала доломитовой мукой.
2. Добавляла перегной и перепревший навоз.
3. Помогало нейтрализовать кислотность добавление фосфоритной муки. Минеральное удобрение вступает в медленную реакцию с кислотой и выделяет легко усвояемый фосфор, который необходим ягодному кустарнику для полноценного развития.
4. Добавляла на выбранное место привозной лесной земли.
5. Высаживала сидерат – горчицу, которая насыщала почву полезными соединениями.

Подготовка участка для посадки

Малину, как и все растения, предпочитаю сажать весной. Осенью выбранное место перекапываю и вношу перегной и перепревший навоз. Весной за неделю до посадки нужно проделать аналогичные действия.

При подготовке участка прикидываю, сколько будет посажено кустов. Приблизительная схема посадки малины помогает рассчитать количество удобрений, подготовить тёплой и отстоянной воды.

Расстояние между кустами

Для полноценного развития малину на участке сажаю через определённое расстояние друг от друга. Если посадить близко, то корневая система растений будет сплетаться, угнетать друг друга. На собственном примере убедилась, что питательные вещества поступали от корней к другим частям растения в меньшем количестве, ягоды урождались мелкие, страдала урожайность.

Кусты в загущённых посадках меньше освещены солнцем, а малина плохо развивается в тени.

Идеальный вариант расстояния между кустами – 70-100 сантиметров. Ширина полосы для ягодной культуры около 1, 5 метров.

Подготовиться к посадке ягодного кустарника весной и обрести знания поможет видео:

Посадка малины

Рядовой способ

Перед посадкой весной в апреле перекапываю гряду. При обработке почвы вношу суперфосфат, перегной и перепревший навоз. У нас сад находится на бывшем торфяном болоте, поэтому в землю добавляла на один квадратный метр 1 вёдро речного песка. Если же почва глинистая, необходимо внесение перегноя и перепревшего навоза.

Для посадки малинника выбираю пасмурный день или вечерние часы, чтобы адаптация кустарника на новом месте прошла быстрее.

1. В гряде прочерчиваю два ряда. Удобно потом собирать ягоды с разных сторон.
2. Для каждого куста по схеме выкапываю ямы глубиной 50 сантиметров. Соблюдаю дистанцию 80 сантиметров.
3. На дно каждой ямы высыпаю 100 граммов древесной золы и 1 литр навозной жижи.
4. У саженцев срезаю лишние побеги и засохшие части растения.
5. Помещаю каждый куст в лунку, расправляю корни и засыпаю землёй. Саженец сильно не заглубляю.
6. Поливаю тёплой и отстоянной водой из расчёта на каждый куст 10 литров воды.

Слежу, чтобы корневая шейка была выше уровня земли на 4-5 сантиметров! Иначе может произойти загнивание корня.

Траншейный способ

Я сажаю малину рядовым способом. Другой траншейный метод отличается выкапыванием борозды, а не подготовкой лунок.

1. В гряде выкапывают 2-3 траншеи глубиной и шириной около 50 сантиметров.
2. На дно насыпают золы и поливают органикой.
3. Аккуратно помещают кусты, придерживаясь рекомендованного расстояния между растениями 70-90 сантиметров.
4. Поливают также как при рядовом способе посадки.

После посадки землю по всему периметру малинника посыпаю опилками. Цель – сохранить влагу, предотвратить рост сорняков. Если нет опилок, то можно использовать в качестве мульчирующего средства скошенную траву, ельник.

Разросшуюся малину впоследствии разделяю и получаю 2-3 куста. Размножается ягодная культура и выращиванием побегов замещения, черенками, отпрысками.

Уход за ягодной культурой

Летом подкармливаю посадку органическими удобрениями через каждые 2-3 недели. Применяю раствор птичьего помёта или конского навоза, а также настоянное зелёное удобрение из крапивы. Поливаю малинник по мере высыхания земляного кома.

Ремонтантная малина имеет свои особенности ухода. Ведь урожай она дает весь сезон, а значит, сил ей требуется больше. Поэтому еще на этапе посадки весной, важно обеспечить кустики всем необходимым: выбрать подходящее место, подготовить посадочные траншеи, позаботиться о саженцах. Чтобы получать гарантированный урожай сладкой, ароматной и крупной ягодки, нужно и схему посадки знать, соблюдая расстояние между кустиками.

Место для малины
У многих малина растет вдоль забора, ей отводят второстепенное место. Но если вы хотите чтобы малина вас радовала отменным урожаем в течение долгого времени, выбрать нужно место самое солнечное, избегая низин.

Траншея под малину
Траншеи для малины размечаем шириной 50 см. Сидеть малина в них будет в одну строчку. На своем опыте убедилась, что двухстрочная посадка, когда кажется что землю экономишь, на самом деле тяжела для обработки малинника.

Расстояние между траншеями делаем 1,5 - 2 м. Для проходов размеры не уменьшайте, иначе потом обрабатывать кусты и собирать ягоды будет неудобно. Копаем траншею на 2 штыка шириной и 2 штыка глубиной, не забывая верхний слой грунта (плодородный) откидывать в одну сторону, а нижний – в другую.

Затем начинается работа по заполнению траншей. В самый низ забрасываем «твердое топливо» – ветки, оставшиеся от обрезки сада. Можно их измельчить на шредере, если такой имеется. Деревянного наполнения нужно столько, чтобы в утрамбованном виде было ок. 10 см. Затем накладываем в траншею мягкий слой – сено, выполотые сорняки, старая листва – и уплотняем до слоя в 10 см. Проливаем из лейки раствором «Байкала» (1 ст. л. на ведро воды). На 1 кв. м траншеи понадобится не менее 1 л этого раствора.

Теперь берем выкопанную из траншеи землю и перемешиваем ее с перегноем, компостом, золой, агровитом – этого можно класть много, кашу маслом не испортишь, а суперфосфат добавим по инструкции. Пусть вас не пугает, что вместо траншеи получился холмик – через полгода-год от него и следа не останется. Подготовленную грядку хорошо проливаем из лейки.

С такой траншеей вы на 20 лет обеспечите своей малине полноценное питание для корней.

Если место для посадки готовите с осени, то полученную грядку лучше оставить до весны. В ином случае пусть подготовленная траншея устоится 2-3 недели.

Подготовка саженцев малины к посадке
Если вы купили саженцы с закрытой корневой системой, нужно прямо в контейнере поставить ее примерно на сутки в тазик с водой, чтоб дать саженцу хорошо напиться, можно в эту воду добавить стимулятор роста НВ-101 (1 капля на 1 л воды).

Саженцы с открытой корневой тоже ставим в воду. Хочу предупредить, что малина с открытой корневой капризна. Достаточно ей 20-30 минут побыть на солнце, корни подсыхают так, что уже не отойдут, куст-то может и приживется, но урожая хорошего не дождетесь.

Если вы откапываете у себя или соседей, сразу же саженец заверните в мокрую тряпку, а если покупаете на рынке – тут уж дело случая, вы же не знаете, как долго продавец ее держал, не укрывая.

Как посадить саженцы ремонтантной малины
В подготовленной траншее на расстоянии 70-80 см делаем лунки такого размера, чтоб свободно уместился саженец. Я сыплю в каждую лунку по горсточке агровита и золы, перемешиваю, проливаю (ведро воды на 2 лунки), даю воде впитаться.

Саженцы с закрытой корневой системой достаем из контейнера, хорошенько распрямляем корни, слишком длинные можно немного подрезать. У саженца с открытой корневой системой корни внимательно осматриваем, подрезаем сухие или подломленные корни, если есть длинные – укорачиваем, чтобы в лунке они не загибались.

Кустики малины высаживаем, не заглубляя корневую шейку. Немножко земли подсыпали – поддернули, чтобы не было пустот у корней. Потом еще досыпаем почвы, хорошенько прижимаем руками и формируем вокруг куста небольшую лунку. Сразу же (не ждем, пока высадим все растения) пролили половиной ведра воды. Когда закончили посадку во всей траншее, обязательно замульчировали соломой, опавшей листвой, опилками или торфом.

Пусть вас не смущает, как редко сейчас сидят саженцы – уже в следующем году будет сплошная строчка.

Если саженцы были в контейнере, больше при посадке ничего делать не нужно. Если сажали с открытой корневой, необходимо саженцы подрезать на уровень земли, не оставляя пеньков. Не бойтесь, малина не только отрастет, но и порадует урожаем в первый год посадки.

Малина в первый год посадки
Обычно, на первый год малина не показывает полностью своих вкусовых качеств, и урожай дает небольшой – ей ведь надо много сил потратить, чтоб прижиться. Но уже со следующего года она вас будет радовать.

Не забывайте первые пару недель после посадки поливать. Почва у кустов всегда должна быть влажной. Как только появляются новые листики – это знак, что кустики прижились. И теперь, когда появился прирост, я закладываю всю площадь в траншейке свежей коровьей подстилкой, не касаясь кустов, засыпаю сверху мульчой 5-8 см.

Что это дает? Во-первых, сорнякам гораздо труднее так пробиться, а те, что пробились, очень легко выдергиваются. Во-вторых, лучше сохраняется влага. Ну а в-третьих, отпадает необходимость рыхлить после полива или дождя.

Утверждение, что посадка малины возможна в любое время – ошибочно. Без красноречивых предисловий и утомительных вступлений. Кратко и по-существу: все, что связано с посадкой малины осенью и весной: возможные ошибки, сроки и выбор посадочного материала, подготовка саженцев и выбор оптимальной схемы размещения.

Начинающие садоводы совершают обычно 5 ошибок:

1. Выбор посадочного материала – длинная палка с кроной листьев. Корни – сухие, темные, без белых почек. Или слаб, болен, может не прижиться.
2. Неверно выбранное время посадки – потому что соседи так подсказали.
3. Подготовка грунта и питательной смеси: то садим прямо на свежий навоз, подкладывая его побольше, то тырсой присыпем – чтоб отсырели и прели.
4. Неверно выбранное расстояние между саженцами, глубина погружения в грунт и прочие нюансы.
5. Не думаем о зиме – как-нибудь без нас перезимуют.

Будем учиться на чужих ошибках и не совершать свои.

Выбор саженцев и подготовка: что важно знать

• Если коротко: не слишком толстые – лучше тонкие, молодые, один-два побега, с белыми почками.
• Для посадки саженцы малины не выбирают слишком мощными – средней толщины, даже тонкие лучше грубых, одеревеневших – это намекает на возраст. Выбирайте некрупные экземпляры с хорошо развитой корневой системой. Поверхностных побегов, которые мы называем стеблями, не должно быть много – от одного до трех. Большое количество их не нужно – новая поросль должна появиться на новом месте, после укоренения, она будет гораздо здоровее и мощнее.
• Посадочный материал должен быть влажным, укрыт плотно, но не туго пропускающим воздух материалом. Часто продают его в упаковке, укутанным в добротный слой полиэтиленовой пленки. В таком виде долго хранить нельзя – возможно выпревание. Длительное хранение не лучшим образом скажется на его качестве, а уж в полиэтилене и подавно: корни могут принять бурый оттенок, загнивать.
• Стоит обратить и на длину побегов. Никогда не покупайте саженцы длиной выше 0.7 см и облиствленные. Это значит, побеги были срезаны во время сокодвижения, чего делать категорически нельзя: не приживутся. Что касается длины, все просто: до посадки саженец черпает питание и влагу из корневища, и чем длиннее он – тем больше сил он отнимет, тем меньше шансов на быструю и успешную приживаемость.
• На открытом воздухе, под прямыми лучами солнца в открытом виде держать их крайне не рекомендуется – пересохнут.

Важно предупредить болезни и наличие вредителей: вздутия, трещины, загнивания как признаки инфекционного заболвания либо вирусного, той же нематоды. Подозрительные экземпляры отбраковываются.

Непосредственно перед посадкой опускают в так называемую болтушку из глины: вода смешивается с глиной, добавляется биологически активные препараты по типу Корневина, Ростконцентрата, Гетероауксин, гуматы и пр.

Как посадить малину правильно?

Если земля влажная после осадков – дополнительного полива не требуется. Если сухая – за 2-3 дня нужен полив. Посадку проводят двумя способами: кустовым – в лунки (ямки), и траншейным – в борозды.

Как садить правильно, какие ошибки можно допустить, затем рассмотрим требования к грунту и самим саженцам.

Расстояние между кустами при первом – от 50-70 см до 90-100 см (для особо высокорослых и раскидистых), в среднем же – 0.7 м. При траншейном – о.3-0.5 и до 2.5 м в междурядьи.

Расстояние между рядами от 1.5 до 2.5 м, между разными сортами при наличии свободного места – до 4-х метров. За первые два-три года окоренения перед плодоношением молодые побеги заполнят пространство, кажущееся избыточным.

Что касается расстояния между рядами, оно дает свободу выбора формовки и расположения шпалеры (V-образная, Т-образной, одно- либо двухполостная). Глубина лунок кустовым методом – 15-25 см, ширина до 50 см.

Расстояние в ряду при высадке в траншеи можно сократить до 50 см, между рядами – траншеями – порядка 2-2.5 м. Следует помнить, что при траншейном методе не стоит загущать насаждения, оставлять много побегов – должен сохраняться ряд. А еще – возможно, при сокращении площади питания, понадобятся дополнительные подкормки.

На фото посадка малина осенью (мульчирована соломой) и корневые отпрыски (справа)

Лунки заправляют питательной смесью: на дно выкладывают перепревший навоз в количестве 2.5-3 кг на куст, перегной, рассыпают суперфосфат, смешивается, после чего – насыпается слой земли. Корни не должны соприкасаться с навозом – они достигнут его по мере роста, иначе молодые, не прижившиеся, они получат ожог – гибель отпрысков неминуема.
Запаса органики хватит кусту на 2-3 года. Часто вносят некоторое количество золы, но небольшое, чтобы не нарушить pH реакцию почвы – она должна быть нейтральной либо слабокислой.
Азотные удобрения, свежий навоз не вносят при посадке – это пагубно влияет на приживаемость, может привести к ожогу.

Как не избежать ошибок при закладке малинника

• Корневая шейка не должна быть заглублена – вровень с грунтом после полной усадки почвы. В противном случае почки не смогут пробиться сквозь слой грунта. Сильное заглубление ведет к плохой приживаемости, иногда даже к гибели растений. Однако и слишком мелкая посадка вредна – ведет к пересыханию прикорневых почек, поверхностному расположению: в жару недостаточно влаги, зимой – возможно обледенение, вымерзание.
• Верхние корешки засыпают слоем грунта не более 4-5 см.
• Кончики корней должны быть направлены строго вниз, не загибаться сам саженец – строго вертикально, не углубляют сильно в грунт.
• После усадки присыпают землей, не утрамбовывают. Следующий этап – обильный полив 6-7 л на каждый черенок, чтобы грунт промок на 15-20 см. После того, как вода полностью впитается, мульчируют слоем. Это может быть перегной, торф, смешанный с опилками для предотвращения пересыхания, солома.
• Если вы не обрезали побег до высоты 25-30 см перед началом работ – сделайте это сейчас. Стебли обрезать необходимо, поскольку они черпают силы растения, и на следующий год растение будет менее развитым, с малым количеством отпрысков для урожая следующего года. Укорачивание побегов увеличивает и приживаемость.

После посадки малины осенью поливают ее только по мере необходимости. При весенней – в обязательном порядке, пока полностью не приживутся и не пойдут в рост.
В начале следующего сезона старые пеньки обрезают, не допуская плодоношения, что существенно сэкономит силы на развитие надземной зеленой части молодняка.

Как садить траншейных методом

Посадка малины в траншеи – не дань моде, скорее, рациональный шаг. Вся площадь равномерно снабжается питательными элементами, хорошо проветривается, экономится место, удобно установить опоры.

• Траншеи для малины готовят за 15-20 дней до начала работ. Расположение будущей траншеи размечают колышками, вдоль которых натягивают бечевку, по которой и копают ров. Ширина траншеи – 50-60 см, глубина 40-45 см, длина – равняется длине предполагаемого малинника. Глубина задается с учетом внесения подкормок, затем присыпается до нужного уровня слоем земли. В остальном же, алгоритм действий аналогичен описанному выше.
• На дно траншеи, как и в предыдущем методе, выкладывают органику и дополнительные минеральные подкормки, поверх – слой почвы. Толщина питательного слоя – до 10 см, перегной, навоз, а также суперфосфат, зола должны быть равномерно распределены.
• Стоит отметить, что планируемые опоры – по крайней мере, ямы для них, стоит организовать заблаговременно. В последствии, когда растения вытянутся, можно расположить их на проволоке, и не ломать голову, где же выкопать яму под колья.

Посадка осенью: как зимовать будем

Это раньше росла и росла себе малина – сама по себе, без фокусов. Большинство современных сортов, особенно ремонтантные и крупноплодные, а также районированные для климата Италии, Англии или Калифорнии, к морозам совершенно не приспособлены. Свежепосаженная – и подавно. Что делать?

Как сажать малину осенью – во-первых, лучшие результаты будут по окончанию сокодвижения, в начале октября ориентировочно, но и не перед самыми морозами. Действовать необходимо так же, как описано выше. Единственное, шейка углубляется в мульчу на 3-4 см чтобы не допустить выпревания.

Чтобы все растения благополучно перезимовали, нужны следующие условия: белые почки не замерзли и дали весной поросль – необходимо укрытие, и отсутствие влажности и сырости.
С первым условием – проще. Мульчируют листовым опадом, перепревшей – не свежей, стружкой, толченой корой, соломой, кукурузой. Поверх – агроволокно, но не слишком тяжелое. Два слоя весом порядка 30 г/см лучше одного 60 г/см – теплее, и прослойка воздуха. Укрывать полиэтиленовой пленкой – вопрос спорный: конденсат – лишняя влага, а значит, сырость, запревание корней и размножение патогенной флоры. Под дугами – вариант хорош.

О времени и сроках: когда лучше

Когда лучше садить малину – в сентябре, октябре или весной? Традиционный ответ – либо поздней осенью, в конце сентября – и до середины октября, либо ранней весной. Причина – отсутствие сокодвижения. Если попросту, надземная часть не будет отнимать силы и питания, необходимые для укоренения, развития отпрысков. Весной в рост идут из почек побеги замещения – а это большая трата сил. В северных регионах отдают предпочтение ранневесенней высадке, но не летней: побеги замещения уже идут в рост, и при перемещении могут обломится.

Что касается ремонтантной, для нее лучшее время посадки – либо ранняя весна – до набухания почек, до начала сокодвижения, либо поздняя осень – по окончанию сокодвижения. Впрочем, опыт многих садоводов говорит об удачной закладке плантации даже в августе, но в подавляющем большинстве случаев лучшие сроки – все же начало октября – конец сентября.

Что касается лета – не рекомендуется, приживаемость медленная, возможны выпады. Иногда в начале июня при отсутствии жары, в мягком климате для размножения ценных сортов садят с комом земли зеленые отпрыски высотой до 25-30 см.
При размножении делением куста – возможна и летнее укоренение. Отрезок корневища высаживают в грунт либо специальные контейнеры, горшки, обильно поливается до появления поросли, после чего высаживается на постоянное место.

Лучше учиться на ошибках чужих – как видите, посадка малины при знании нюансов и тонкостей не так уж и сложна. Будем надеяться, что советы наши, пусть и нехитрые, помогут избежать ошибок в важном начинании. Доброго урожая!

Теперь нужно её посадить. Малину в саду желательно располагать отдельной плантацией вдоль забора. Здесь она хорошо защищена от ветра, здесь рано ложится снег, который укрывает ее толстым слоем.

Малину нежелательно сажать в междурядьях плодовых деревьев или между грядок. Участок, отведенный под малину, должен быть на некотором возвышении, на нем не должны застаиваться весенние паводковые воды, так как малина совершенно не переносит переувлажнения. Высокий уровень грунтовых вод также отрицательно сказываются на росте, урожайности и зимостойкости малины.

Малину можно сажать и осенью, и весной. Предпочтительнее осенняя посадка малины. Посадку малины на весну переносят в тех случаях, когда зимой снежный покров бывает небольшой, и поэтому сильно возрастает опасность вымерзания, или саженцы приобретены именно весной.

Малину лучше всего сажать в два-три ряда, отступив от забора на 1,5 метра, и соблюдая расстояние между рядами 1,5-2 метра. Сажать малину можно в ямки или траншеи.

Траншеи хороши, если саженцев малины много. Такая посадка более трудоемкая, но впоследствии позволяет значительно облегчить уход за малиной.

Длина траншеи равняется длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей равно количеству планируемых рядов малины, ширина траншей –0,5 метра, глубина 40–45 сантиметров.

Малина сильно разрастается за счет корневых отпрысков. Чтобы предотвратить такое разрастание, по краям и на всю длину траншеи ставят изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, линолеума, рубероида или полиэтиленовой пленки. Высота барьеров должна быть 35–40 сантиметров. Отпрыски малины появляются с глубины 25 сантиметров, поэтому, вполне достаточно, если нижний край барьера будет находиться на глубине 27–30 сантиметров. Таким образом, отпрыски малины будут развиваться только в пределах малинника. Питающие же корни малины смогут свободно распространяться по всей площади, легко проходя под барьером.

Рис. 1: 1 - саженец малины; 2 - изолирующий барьер; 3 - слабая питательная земляная смесь; 4 - слой чистой земли без примесей; 5 - питательный слой земляной смеси на дне посадочной ямы или траншеи.

Верхний край барьера должен на 5–7 сантиметров выступать над землей – для удобства полива и жидких подкормок малины.

Готовую траншею заправляют питательной смесью, которую можно приготовить непосредственно в траншее. На дно траншеи вносят или другое органическое удобрение слоем в 5–6 сантиметров. Поверх навоза равномерно рассыпают из расчета 200 г фосфорных минеральных удобрений, 60–70 г калийных удобрений на один погонный метр траншеи. Можно использовать и полные комплексные удобрения, например, нитроаммофоску или нитрофоску из расчета 200 г на 1 погонный метр траншеи. В смесь очень хорошо добавить 300–400 г , тоже из расчета на один погонный метр.

На эту смесь насыпают слой земли – 5-7 сантиметров, все хорошо перемешивают лопаткой и немного уплотняют.

Эта питательная смесь является довольно концентрированной, она не должна непосредственно соприкасаться с корневой системой молодого саженца малины. Для этого в траншею добавляют еще 10-сантиметровый слой земли.

Ямочная посадка малины

Ямочная посадка применяется, если саженцев малины немного. Ямки готовят глубиной в 35 см и диаметром 35–40 сантиметров. Каждую ямку заправляют смесью удобрений и земли. Земляную смесь готовят так: 5–6 кг полуперепревшего навоза, перегноя или компоста, 100–150 г двойного суперфосфата, 40–50 г сульфата калия или другого калийного удобрения, 200 г древесной золы. К удобрениям добавляют ровно столько же земли и тщательно перемешивают. Готовую земляную смесь кладут на дно ямы небольшим слоем в 10 сантиметров и покрывают 10–12-см слоем чистой земли, после чего немного уплотняют. Такие посадочные ямы для посадки малины можно готовить заранее, за 2–3 недели до посадки. Заградительный барьер делают по границе предполагаемого малинника.

Перед посадкой саженцы малины осматривают, поврежденные корни обрезают до здоровой части. Также нужно обрезать и все побеги на высоте 35–40 сантиметров.

Малину в ряду сажают на расстоянии 0,6–1 метра друг от друга. В подготовленную траншею опускают саженец малины, расправляют корни и осторожно засыпают другой, более слабой питательной смесью, хорошо уплотняя ее.

Для заполнения верхнего слоя траншеи или посадочных ям готовят земляную смесь, чуть слабее, чем внизу траншеи. Смесь состоит из одного ведра перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 10–12 г хлористого калия, 100 г золы из расчета на 1 погонный метр траншеи, все это смешивают с таким же количеством почвы и хорошо перемешивают. Азотные минеральные удобрения при посадке малины не вносятся, так как, во-первых, используется органика, во-вторых, азотные минеральные удобрения закисляют почву, а малина хорошо растет только на известковых почвах. Если у вас нет органики, используйте минеральные удобрения с и проводите в малиннике один раз в три-четыре года.

Малина не переносит заглубленной посадки. Во время посадки саженцев малины проследите, чтобы корневая шейка была на 3–4 сантиметра выше уровня поверхности почвы. После полной усадки почвы корневая шейка саженцев малины окажется на уровне поверхности почвы.

После посадки каждый куст малины надо хорошенько полить, примерно 1,5-2 ведра воды, можно в 2-3 приема, пока не уйдет вся вода. Зразу после полива посадки малины нужно сразу же замульчировать любым подручным материалом: мелким перепревшим навозом, торфом, опилками, измельченной травой. Мульчирование хорошо сохраняет почву во влажном состоянии, к тому же под слоем мульчи почва всегда бывает в рыхлом состоянии, а для саженцев малины это очень важно.

Шпалера для малины

И еще один совет. Как только вы посадили малину, сделайте для неё шпалеры. Для этого на концах каждого ряда вройте столбы (если деревянные, то их нижнюю часть, которую закапывают в землю, обработайте пропиткой против гниения, без неё столбы быстро сгниют и обломятся). На столбах прикрепляются перекладины на нужной высоте, например, 0,5 м, 1 м, 1,5 м. На всю длину малинника к перекладинам прикрепляют проволоку или леску.

Посадки малины оказываются как бы в середине. На следующий год, когда малина начнет отрастать, её нужно подвязывать к шпалерам. Это намного упростит уход за малиной (полив, подкормка, корневых отпрысков), малина будет проветриваться, что немаловажно для профилактики грибных болезней , а также собирать малинку будет проще, эффективность борьбы с вредителями также повысится. Урожай будет полностью сохранен, плодоносящие веточки не обломятся под тяжестью созревающих ягод, да и ягодки будут чистые и на виду.

Источник изображений flickr.com: Rachel Barenblat, Suzie"s Farm, Gordon Joly, Kirsty, Rebecca Coday, Sally Cummings, camknows