Монтаж мауэрлата

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

• крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
• шпильки вставляются в кладку;
• простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
2. Разметить шаг установки стропильных ног.
3. Заготовить по размеру стойки.
4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.
Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

5 / 5 ( 2 )

Двухскатная крыша не отличается оригинальным дизайном. Однако для того чтобы возвести эту несложную конструкцию потребуются определенные знания и умения. Как построить двухскатную крышу самостоятельно? На самом деле, это хоть и непростой процесс, но при должной подготовке вполне по силам любому человеку, который не боится высоты и умеет работать с чертежами и инструментами.

Самый лучший эскиз двухскатной крыши – чертеж, выполненный самостоятельно

Первый шаг при строительстве крыши – это составление эскизов. Чертеж помогает рассчитать необходимое количество строительных и расходных материалов. Схему будущей конструкции можно заказать в проектно-архитектурном бюро, найти в интернете или выполнить самостоятельно. К сожалению, в бюро придется отдать немалую сумму, а бесплатные проекты внушают опасения.

В большинстве случаев чертеж двухскатной крыши не отличается сложностью. Заплатив деньги в строительную организацию, вы получите обычную схему, которую вполне можно было нарисовать и самому. Правда, в купленном эскизе будет много красивых стрелочек, печатей и непонятных слов.

Схема крыши из интернета – двоякое решение. С одной стороны, явная экономия денег, а с другой сомнения в безопасности конструкции. На сайтах выкладываются в основном реальные чертежи, разработанные профессионалами своего дела. Проблема в том, что кровля идеально подходящая для европейской части страны вряд ли выдержит климатические условия Сибири. И наоборот, проект, разработанный для сибирских условий, на побережье Черного моря будет неуместен. А ведь бесплатные чертежи редко снабжаются подобной информацией.

Основные термины, которые нужно знать при строительстве крыши

Двускатная крыша своими руками начинается с изучения профессиональной литературы. И уже на первом этапе возникают затруднения. Некоторые строительные термины непосвященного человека ставят в тупик. Попробуем составить краткий словарь.

Возведение любой долговременной конструкции начинается с обустройства основания. Кровля не исключение. Правда, создавая опору под крепление стропил, строители предпочитают использовать немецкое определение . Под этим термином подразумевается элемент кровельной системы из бруса или бревна, зафиксированный сверху периметра наружной стены, он служит нижней опорой стропил и распределяет нагрузку с кровельной системы на стены дома.

Стропила – это несущая система двухскатной кровли, которая состоит из вертикальных стоек, подкосов, стропильных ног. То есть – это каркас будущей крыши, который опирается на мауэрлат. Кстати, существуют различные способы завязывания мауэрлата со стропилинами. Начиная от их зарубания в брус-основание и заканчивая крепежами с помощью анкерных болтов. Кстати, устройство стропильной системы двухскатной крыши может быть разным и от него зависит качество и цена кровли.

Обрешетка – конструкция из деревянных досок и брусков, которая набивается поверх стропильной системы. Служит для крепления кровельных материалов и придает дополнительную жесткость стропилам. Из остальных элементов названия, которых могут вызвать затруднения, отметим:

• Лежень – это брус, который используется для крепления вертикальных стоек и подкосов.
• Стойка – расположенная вертикально труба или брус. Располагаются по бокам или по центру крыши, предназначены для снятия нагрузки со стропил.
• Прогон – балка, уложенная на стойки и находящаяся под коньком. Она обеспечивает дополнительную жесткость конструкции и снимает напряжение с каркаса.
• Затяжки и подкосы – это брусья, соединяющие стропила и предназначенные для снятия с них нагрузки.

При взгляде на крышу дома мы невольно обращаем внимание на лицевую часть крыши – фронтон. Строители позаимствовали этот термин у французов (а те у римлян), он означает завершение фасада дома, ограниченное с двух сторон скатами крыши.

Итак, как построить двухскатную крышу? Любая кровля состоит из двух основных элементов: стропильной системы и закрепленного на ней кровельного материала. Возведение крыши начинается с создания каркаса – стропильной системы.

Базовая стропильная система для двухскатной крыши

Существует два основных материала, которые используют для строительства кровельного каркаса: металл и дерево. В первом случае используются швеллера, уголки, трубы. Деревянные конструкции создаются из досок, брусьев и бревен. Кроме того, существует комбинированные системы – в них металл усиливает дерево.

Вообще у металлических конструкций, кроме их прочности, не так уж много достоинств. К примеру, теплотехнические качества металла оставляют желать лучшего. И с ним невозможно работать без специальной подготовки и инструментов. В основном металлические конструкции используются при возведении промышленных и торговых зданий. Владельцы частных предпочитают деревянные стропила.

Деревянный каркас двускатной крыши можно возвести самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних специалистов (сварщиков). Кроме того, дерево более привлекательно с экологической точки зрения. Как правило, стропила изготавливаются из хвойных пород (ель, сосна, лиственница). Относительная влажность применяемой древесины не должна превышать 22%.

Часто используются кровельные каркасы следующих видов:

• Наслонная конструкция стропильных ног. Отличается тем, что пятки обеих стропильных ног опираются на надежное основание – мауэрлат или верхний венец сруба. Верхняя часть "ноги" опирается на смежную "зеркальную" стропилину или горизонтальный прогон (балка, расположенная под коньком).
• Висячая стропильная система – еще один несложный каркас для двухскатной крыши. Отличительный признак – это стропильные ноги, опирающиеся друг на друга вверху, и низ, базирующийся на балке-затяжке, соединяющей пятки смежных стропил. Получившаяся в результате треугольная конструкция называется стропильная ферма.

Самой простой считается наслонная стропильная система двухскатной крыши, своими руками мы её и будем строить. Всё-таки это наша первая крыша и за сложные конструкции лучше пока не браться.

Подготовка к возведению наслонной стропильной системы

Наслонная конструкция стропильной системы двухскатной крыши обеспечивает полноценное проветривание чердачного помещения. Это влияет не только на микроклимат помещения, но и повышает долговечность всей крыши. Особенностями стропильной системы такого типа является:

• Опора – прогон под пяткой стропильной ноги. Прогон – это балка, которая опирается на стойки, внутреннюю стену дома или на смежную стропилину.
• Использование мауэрлата, если конструкция возводится по кирпичным или каменным стенам.
• Применение при необходимости дополнительных стоек и прогонов.

Как ни странно, минусы этой конструкции повышают её надежность – вертикальные столбы и стойки, которые ограничивают пространство чердачного помещения.

Возведение стропильного каркаса двускатной крыши начинается с замеров и подготовительных работ. На первом этапе проверяется высота постройки, геометрия (диагонали и горизонт) верхнего среза здания. Выявленные вертикальные нарушения кирпичных или бетонных стен нивелируются с помощью цементной стяжки. Если высота сруба не соответствует заявленной, придется излишки стесать или, наоборот, подложить под основание брусков. Естественно, это касается только незначительных огрехов.

Практическое руководство по строительству наслонного стропильного каркаса

Начиная строительство деревянного основания кровельной системы, обработайте все его элементы противопожарными и антисептическими растворами. Это заключительный штрих подготовительного этапа, после которого можно приступать к сборке конструкции.

Установка своими руками выглядит следующим образом:

1. 1. Под укладываемую опору на верхнюю часть укладываем гидроизоляционный слой.
2. 2. Монтируем основание из брусьев, стараясь соблюдать геометрию. У нас должен получиться идеальный прямоугольник, выровненный по горизонтали и диагонали. Мауэрлатная рама собирается в единое целое с помощью косых врубок и болтов.
3. 3. Собранное основание фиксируется на здании с помощью анкерных болтов.
4. 4. Выравниваем поверхность перекрытия под лежень – он должен лежать горизонтально.
5. 5. Укладка лежня. Работа с ним начинается с разметки: ось лежня должна находится от брусьев мауэрлата–основания на одинаковом расстоянии. Если конструкция кровли предполагает монтаж прогона только на стойки, разметка наносится для них;
6. 6. Закрепив лежень на основании с помощью анкерных болтов или скоб, укладываем на него двойной слой гидроизоляции.
7. 7. Размечаем места для крепления стропильных ног.
8. 8. Подготавливаем стойки, их высота должна соотноситься с сечением прогона и лежня.
9. 9. Монтируем стойки в соответствии с разметкой. При необходимости дополнительно укрепляем их с помощью распорок.
10. 10. На стойки укладывается прогон и после проверки геометрии фиксируется с помощью скоб, металлических крепежей, деревянных пластин.
11. 11. Устанавливаем первую стропильную ногу, в дальнейшем она будет использоваться как шаблон. Если при монтаже основания все было сделано правильно, никаких дополнительных подгонок стропилине не требуется. В противном случае нога подрезается на крыше по факту.
12. 12. Подготовив стропильные ноги, опять берем в руки рулетку и маркер и приступаем к разметке – нам нужно отметить, где они будут крепиться к основанию.
13. 13. Заключительный этап - монтаж стропилин. В первую очередь они крепятся к основанию, а затем наверху фиксируются к прогону и связываются между собой. Для надежности каждая вторая стропильная ноги прикручивается к основанию проволокой.

Если вы уверены в собранной системе, то начинайте монтировать наслонные доски. Но иногда лучше первыми установить крайние пары стропильных ног и натянуть между ними строительный шнур. Это поможет выставить стропильные ноги, если возведенная своими руками крыша дома внушает опасения.

Завершающий элемент стропильной системы двускатной крыши – это установка "кобылок", продолжения стропильных ног, позволяющих создать свес необходимой длины. Закончив со стропилами, можно приступать к обрешетке. В этом качестве можно использовать доски или бруски.

Обзор кровельных материалов – их плюсы и минусы

После сборки каркаса нашей будущей двухскатной крыши можно приступать к монтажу самой кровли. Однако здесь производители организовали строителям и их заказчикам некоторые сложности – кровельных материалов сегодня выпускается великое множество. Буквально пару десятилетий выбор был прост – металл или шифер, остальные виды кровли рассматривали на картинках. Сегодня ситуация изменилась. На рынке можно найти материалы на любой вкус и кошелек, рассмотрим основные из них.

Шифер – кровельный материал из цемента, армированного асбестовым волокном. В продаже встречается в виде прямоугольных волнистых листов. Этот материал стоит недорого и с ним легко работать. Однако постепенно он уходит в прошлое. В первую очередь это связано с его негативным воздействием на здоровье человека (содержащийся в нем асбест способен вызвать онкологические заболевания). Кроме того, шифер никогда не отличался дизайном и надежностью – материал обладает повышенной хрупкостью.

Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Внешний вид металлочерепицы напоминает её керамический аналог. Сходство только внешнее, металлочерепица – это листы с определенным рифлением, их размеры и толщина зависит от производителя. Этот материал считается относительно недорогим и удобным в работе. К недостаткам относят низкую шумоизоляцию.

Черепица из керамики создается из глины, подвергшейся термической обработке (1000 °C). Керамическая черепица при надлежащем уходе служит порядка 100 лет. Кроме того, не подвержена воздействию коррозии и способна выдерживать воздействие открытого огня и перепады температуры. Отрицательные качества – это вес, цена, недостаточная цена и сложности при монтаже.

Профилированный настил (профнастил) представляет собой листы из оцинкованной стали с различным профилем (прямоугольным, трапециевидным, закругленным и т. п.). Профиль делает внешний вид профнастила более привлекательным и упрощает соединение листов на кровле. К достоинствам профилированного настила относятся доступная цена, несложный монтаж, прочность и длительный срок эксплуатации. Не обошлось и без недостатков: подобно металлочерепице профнастил обладает низкими шумоизоляционными качествами.

Учитывая, что это простейшая двускатная крыша дома, то материал для неё подберем без особых изысков. Керамическую черепицу в качестве учебного пособия использовать жалко, а шифер вреден для здоровья. Остаются металлочерепица и профнастил. На самом деле, их способ монтажа несильно отличается друг от друга. Впрочем, профнастил немного дешевле, что делает его более популярным. Поэтому как правильно монтировать кровельный материал мы будем рассматривать на его примере.

Краткий мануал по работе с профилированным листом

Как сделать двухскатную крышу из профнастила? Существует несколько нюансов, которые нужно учитывать при работе с этим материалом. К примеру, значение имеет угол наклона ската кровли. К примеру, если скат наклонен под углом 12–20°, листы должны ложиться с нахлестом 20 см, а при 30° достаточно 15 см.

На предварительном этапе рассчитывается и закупается нужное количество листов профнастила и расходных материалов для вашей двухскатной крыши. Кроме того, позаботьтесь о необходимых инструментах. Для работы нам понадобится: , дрель, ножницы по металлу, молоток, рулетка, нож, маркер, строительный степлер, полососгибатель, клещи для загибов. Конечно, без некоторых инструментов можно обойтись, но с ними работать будет комфортней, а качество крыши будет выше.

Работа с профнастилом начинается с обработки досок обрешетки противопожарными и антисептическими растворами. После чего приступают к влагоизоляции. Проще всего этого добиться с помощью мембранной пароизоляционной пленки. Она укладывается со стороны подкровельного пространства на утеплитель (если он есть) или на обрешетку.

После подготовительного этапа можно приступать к укладке профнастила. Для этого нужно разместить на обрешетке первый лист профнастила и временно его закрепить. Затем фиксируется лист во втором ряду, третий лист укладывается в стартовом ряду рядом с первым. Следующий, четвертый лист, ложится во второй ряд. Получившийся блок из четырех листов нужно выровнять и закрепить. Остальные листы монтируются аналогичным образом.

Закончив работать с профнастилом, приступают к монтажу остальных кровельных элементов: зашиваются фронтоны и карнизы, укладывается конек. После того как в конек закручен последний саморез, а фасад дома принял законченный вид, крыша считается законченной.

Как видите, устройство двухскатной кровли несложное и при необходимости её можно возвести самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних специалистов. Не стоит бояться допущенных ошибок. Ведь всегда можно проконсультироваться у специалиста, который при необходимости укажет на неправильное устройство крыши.

Небольшие хитрости, которые помогут при монтаже профнастила

Надежное крепление профилированного листа к обрешетке могут обеспечить только кровельные саморезы со специальным уплотнителем из неопреновой резины. Это материал выдерживает перепады температуры и устойчив к воздействию влаги. Для монтажа профнастила стараются использовать саморезы диаметром 4,8 мм.

Вкручивать саморезы нужно в тех местах, где металл соприкасается с обрешеткой. На один квадратный метр советуют использовать не более 8 шт. и размещать их нужно на одинаковом расстоянии. В местах, где будут сильные ветровые нагрузки (края обрешетки) при фиксации листов саморезы нужно вкручивать в каждую волну. Это повысит надежность конструкции.

Отверстия для саморезов можно подготовить заранее с помощью сверла по металлу и электродрели. Особенно это актуально при работе с профнастилом солидной толщины.

Наличие двух плоскостей

• Треугольный.
• Полукруглый или лучковый.
• Трапециевидный.
• Разорванный.

имеет опору, участок стены ,

Окончательный выбор

Порядок установки фронтонов

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Двухскатной крыши мы можем узнать по формуле

Тем не менее, . Например,

Такие свойства делают

• Кирпичный
• Деревянный , брусовой, бревенчатый тип.
• Каркасный

Деревянный фронтон

Необходимо помнить, что

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Каменный способ завязывания

Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

Утепление

изнутри и снаружи изнутри предпочтительнее.

Полезное видео

Способы завязывания франтона стропильной системы двухскатной крыши

Фронтоны устанавливаются с обеих сторон расположенного под крышей чердачного пространства. Они выполняют опорную функцию для стропиловочной системы и защищают подкровельное пространство от осадков, ветра и других природных явлений. Имеющиеся у стропильной системы двухскатной крыши способы завязывания фронтона несложные и понять их устройство (с применением знаний на практике), могут даже начинающие строители.

Кровля с двумя скатными плоскостями - одна из самых распространенных. Её основные достоинства - простая конструкция, несложное проектирование, отсутствие усложненных конструктивных деталей делают такую крышу одной из самых удачных и надежных для возведения на индивидуальных домах.

Две плоских поверхности с одинаковой площадью такой крыши или с небольшим разбросом по значению угла уклона и изменение коньковой оси способствуют упрощению схода осадков, имеют меньше сложных участков (чем у крыш других типов), опасных для накопления влаги и снеговых наносов.

Такая кровля включает: 2 скатных поверхности с разными или одинаковыми (чаще) углами уклона и площадями, а также 2 фронтона (называемых щипцовыми стенками) - стенок с торцевых (боковых) сторон кровли, которые не являются, непосредственно, составляющими стропиловочной системы и скатных плоскостей. Обычно фронтоны делают из другого (чем стенки дома) стройматериала.

Виды кровельных фронтонов

Чаще всего щипцовые (боковые) стенки домостроения возводятся из такого же стройматериала, что и несущие стенки, но в некоторых случаях применяются другие виды материалов. Например, стенки строят из кирпича, а сами фронтоны выполняют из деревянных досок, брусьев. Причинами применения других стройматериалов для обустройства фронтона, является его возведение уже под готовую кровлю, а также экономия материалов.

Шипцовые стенки могут иметь самую разную форму, она зависит от типа и конструкционных особенностей кровли.

Строители выделяют следующие типы обустраиваемых фронтонов на двухскатных кровлях:

1. Треугольные. Одним самых распространенных видов фронтонов, использующимся повсеместно, является тип равнобедренного треугольника. Если скатные плоскости имеют несимметричные формы, то оба фронтона повторяют линию поперечного сечения подкровельного чердачного помещения, иначе - являются треугольником с неравными сторонами.
2. Трапециевидный. Разновидность треугольных фронтонов со срезанной верхней частью, кровля в таком случае имеет плоскую поверхность.
3. Раскрепованный. Использовался очень широко во времена барокко, имеет на плоскостях выступающие детали.
4. Лучковый (полукруглый). Используется при возведении строений с крышей в форме арки, которая не имеет выраженного конькового профиля и представляет собой плавное соединение двух скатных плоскостей в дугу. Однако такой тип чаще использовался во времена расцвета классицизма, а в сегодняшнем строительстве встречается очень редко.
5. Разорванный. У фронтонов этого вида имеются разрывы в самой верхней части, там могут размещаться различные декоративные украшения (раньше в разрыве размещали - статую или различные другие лепные детали).

Применяемых сегодня в строительстве видов фронтонов достаточно много, но перечислять их все не имеет особого смысла, ведь сейчас используется только несколько самых популярных разновидностей: - треугольный, и часто встречающийся его подвид - пятиугольной формы.

Такая форма получается на изломанных скатных поверхностях кровли - на мансардах.

Обустройство фронтонов – до или после возведения кровли?

Для таких стеновых стройматериалов, как кирпич, камень, шлакоблоки - самый лучший вариант - возведение щипцовой стенки до обустройства кровли. Так как в дальнейшем (после обустройства крыши), строительные работы со стройматериалами такого рода в ограниченном пространстве на чердаке будут затруднены и связаны с массой неудобств для строителей.

Важно: правильно определить форму и площадь планируемого в будущем фронтона, чтобы вложиться в рамки расчетов проекта строительства крыши. Однако, возможно обустройство фронтонов и после строительства кровли.

Ситуации такого рода возникают, если нужно как можно быстрей закрыть крышу и само строение от проливных дождей, или когда отсутствует четкий плана возведения кровли: иногда угол между скатными поверхностями определяется в ходе строительства и основным критерием выбора являются только эстетические запросы домовладельца.

Этот вариант имеет следующие достоинства: фронтон связывается с деталями стропиловочной конструкции и получает опору, тогда как фронтон, монтируемый перед возведением стропиловочной системы, является просто верхней частью стенки, никак не укрепленной, требующей поддержки в случае действия сильных ветров.

Большая часть используемых на фронтонах украшений выполняют роль вспомогательного элемента, выполняющего, кроме декорирующей, функцию механического усиления.

Определиться окончательно с очередностью монтажа стропиловочной системы или фронтона позволяют используемые для его обустройства стройматериалы, а также различные иные обстоятельства - погодные условия, сроки и срочность внутренних работ по отделке.

В среде профессионалов-кровельщиков единого мнения о порядке строительства тоже нет - одни считают, что вначале необходимо обустроить фронтон, другие безапелляционно заявляют, что в первую очередь строят кровлю. Поэтому оба этих способа считаются равноценными.

Стропильная система двухскатной крыши способы завязывания франтона

Выделяют для стропильной системы двухскатной крыши способов завязывания фронтона 2 вида: с использованием кирпича или с применением древесины.

Фронтон из древесины

Эта разновидность фронтона фактически является обшитым последним рядом стропилин. Его форма в точности повторяет очертания стропилин, если фронтон построен из брусьев или бревен, то он связывается обрешеточной конструкцией со стропиловочной системой.

Нужно учитывать, что брусья или бревна - массивные стройматериалы, не позволяющие возвести фронтон после постройки кровли. Каркасная разновидность такого фронтона может быть смонтирована после возведения кровли, так как деревянные доски - легко обрабатываемый стройматериал, имеющий небольшой вес, и его легко можно собрать на крыше.

Обычно фронтон из деревянных стройматериалов не рассматривается как самостоятельный элемент, который можно возводить одновременно с обустройством стропиловочной конструкции, так как его постройка не требует использования водных связывающих растворов. Кроме этого, одновременное возведение крыши и фронтона позволяет выполнить самую точную подгонку всех деталей обеих конструкций.

Кирпичный фронтон

Такая разновидность фронтона требует возведения перед обустройством стропиловочной конструкции. Иногда делают наоборот, и заполняют торец кровли кирпичом, но это этот вариант встречается очень редко, и чаще выполняется в силу сложившихся обстоятельств. На уже построенную щипцовую стенку необходимо установить поперечные балки, являющиеся несущими для стропилин. Поэтому края балок и фронтон должны быть строго ровными, чтобы не допустить искажения формы кровли.

Кирпичную кладку выполняют по натянутой веревке или шнуру, который одним концом прикрепляется к деревянному бруску, рейке или доске и обозначает самую верхнюю коньковую точку. Еще один конец веревки прикрепляется к нижней точке на мауэрлате. В верхней части бруса выполняется врезка под брусок конька, аналогичная выемка выполняется в нижней части - в основании мауэрлата.

Если скатные поверхности имеют большие площади, используют промежуточные дополнительные бруски, устанавливаемые на середине скатных плоскостей и служащие опорой для стропилин в средней их части. Дальнейшее размещение стропилин и деталей обрешеточной конструкции связывает прочно все несущие бруски друг с другом и служит для укрепления фронтона, защищая его от ветровых и других нагрузок.

Важно: фронтон домостроения является одним из опорных элементов стропиловочной системы, одновременно увеличивая нагрузку на нее из-за действия ветров. Поэтому постройка стропильной системы двухскатной крыши и способы завязывания фронтона, а также его обустройство должно выполняться с учетом всех имеющихся нагрузок и направлений их компенсирования, в противном случае возникнет дополнительное давление на стропиловочную конструкцию, приводящее иногда к деформированию кровли.

Стропильная система трехфронтонной крыши

Крыша двухскатная своими руками

1. Виды стропильных систем
2. Установка мауэрлата
3. Подготовительные работы перед монтажом стропил
4. Стропильные работы
5. Применение затяжек
6. Сооружение карнизного свеса
7. Усиление стропильной системы

Стропильная система кровли это не легкий, но в тоже время эффективный метод придать хороший внешний вид, как кровле, так и всей постройке.Установка современной стропильной системы дело весьма гибкое, способное помочь осуществить практически любые задумки проектов устройства крыши.Всё же особое внимание при этом стоит уделить монтажу стропил, так как форма будущей крыши напрямую зависит от точного монтажа стропильной системы, являющейся каркасом кровли.

Виды стропильных систем

Существует множество разновидностей стропильных систем. Наиболее актуальными в настоящее время являются двускатные и многоскатные системы.

Одним из видов многоскатных кровель является стропильная система шатровой крыши. Эта разновидность кровли являет собой объединенные вершинами несколько скатов в форме треугольников. Подобный тип стропильной системы нуждается в скрупулёзном расчете и планировании.

Еще одним видом является стропильная система трехскатной крыши. Она располагает в одном из торцов вертикальной стеной, второй торец кровли сооружают с теми же изгибами профиля, как и на боковых скатах. Такая конструкция кровли отличается легким весом в виду отсутствия одной несущей стены.

Существует также более сложные варианты. Например, стропильная система трехфронтонной крыши. Их обычно строят в случаях, когда с одной из сторон ската крыши есть пристройка с двускатной крышей или балкон. Трехфронтонная кровля получается, когда на одном из ее скатов устанавливается слуховое окно или выход на крышу.

В случаях, когда короб здания выполнен в форме буквы «Г», устанавливается стропильная система г образной крыши, которая представляет собой две двускатные кровли соединённые друг с другом.

Установка мауэрлата

Строительство стропильной системы начинается с монтажа мауэрлата. Многие задаются вопросом: мауэрлат что это такое? Он используется как основа для установки стропильных ног, и обеспечивает равное распределение веса кровли по всей площади стен.Также существуют методы установки стропильной системы без установки мауэрлата, но подобные методы влекут за собой повышенный расход материалов для создания необходимой жесткости кровли.

Перед установкой мауэрлата выполняется изоляция стен водонепроницаемыми материалами.Хорошо подходит для таких целей укладка рубероида в два слоя. Мауэрлат представляет собой деревянный (как правило) брус, прикрепляемый к внешним стенам по всему периметру дома. Чаще всего используется деревянный брус сечением 100*150 мм из обработанной антисептиками древесины лиственных пород.Перед началом установки лучше всего разложить брус по всей длине стен.Монтаж мауэрлата происходит на армированный пояс с небольшим зазором от внешнего края стен. Брус раскладывается строго по уровню, необходимо следить за расстоянием между брусьями, оно должно быть идентичным по всей длине.

Следующим шагом является крепеж мауэрлата к стенам. Наиболее распространенным способом является крепеж к армированному поясу анкерными болтами. Затем их усиливают путем заливки армированного пояса.В брусе необходимо заранее высверлить отверстия под болты.

Прежде чем заняться заливкой армированного пояса, стоит выровнять болты к единому вертикальному положению при помощи длинной прямой доски и обыкновенного угольника.

Если при подъеме и установке мауэрлата еще можно использовать подручные приспособления, то при работах по монтажу стропильной системы потребуются строительные леса.

Строительные леса будут актуальны, когда понадобится поднимать стропила на требуемую для монтажа высоту, помимо этого леса послужат рабочей площадкой для работников.

Подготовительные работы перед монтажом стропил

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо сделать чертежи будущей стропильной системы и придерживаться их в процессе установки.В случае, если у вас деревянный дом, необходимо особо тщательно провести расчеты. Стропильная система сруба должна учитывать в себе не только оценку осадочной, снеговой и ветровой нагрузки, но и усадочные расчеты, отличающиеся от расчетов каменных домов.По завершению предварительной подготовки в виде создания рабочего пространства, а также принятия мер безопасности можно приступить непосредственно к установке стропильной системы

В случае отсутствия в строении внутренней несущей стены необходимо использование висячих стропил, так как стропильные ноги будут опираться лишь на внешние стены постройки.

Стоит напомнить, что стропилами именуются поддерживающие и несущие балки кровли. Стропильные ноги это наклонные балки, которые образуют скат кровли. Воздушные связи или затяжки это расположенные горизонтально брусья, связующие стропильные ноги.

В основном в роли стропил используются брусья 50*200 мм требуемой длины. Но для надежности необходимо рассчитать висячие стропила учитывая снеговую и ветровую нагрузку на кровлю, шаг монтажа стропил, а также запланированного вида материала для кровельного покрытия.

Стропильные работы

Установка стропил начинается с подъема при помощи строительных лесов первой пары стропильных ног. Далее необходимо выполнить зарезку нижних концов брусьев, для того чтобы обеспечить прочную опору на мауэрлате. Стоит пометить стропила для того чтобы не спутать их друг с другом. Затем стропильные ноги устанавливают на мауэрлат и крепят их нижние концы. В точке верхнего пересечения необходимо выполнить зарезку брусьев под требуемым углом, в итоге стропила должны входить друг в друга, и при нахлёсте образовывать общую вертикальную плоскость. Стропила крепятся друг к другу гвоздями, это удобно, быстро, и надежно. Самый простой и надежный способ зарезки это предварительно приставить брусья друг к другу и начертить линии будущих распилов карандашом, затем сделать надпил на половину толщины стропила.

После приготовления первой пары стропильных ног, их необходимо замерить и приготовить шаблон, по которому все остальные стропила можно готовить уже на земле. Затем производится установка второй пары стропил, стропильные ноги монтируются по обеим сторонам фронтона и крепятся к мауэрлату гвоздями. Последующие пары стропил необходимо подготавливать на земле по уже приготовленному шаблону. Между установленными парами брусьев по коньку натягивается нить, после чего можно приступить к установке остальных пар.

Наиболее используемым и оптимальным шагом между стропилами является расстояние в 70 см. Для того чтобы его было проще придерживаться следует разметить мауэрлат и устанавливать стропильные ноги по разметке.

Необходимо строго придерживаться натянутой между фронтонами нити, и в случае надобности регулировать высоту стропил собственноручно. В некоторых случаях понадобится подкладка невысоких дощечек под стропила.

Ширина шага между парами стропильных ног в нижней части выверяется по заранее приготовленным меткам на мауэрлате. Вверху можно воспользоваться временными досками с такими же метками, доски переставляются на каждую последующую пару установленных стропил согласно меткам.

Применение затяжек

В случаях, когда расстояние между несущими стенами слишком велико, стропильная система усиливается воздушными связями. Пары стропил соединяются горизонтальным брусом в районе конька, тем самым образуется коньковый узел.

Воздушные связи или затяжки можно также выполнять в виде конструкции из нескольких соединённых друг с другом досок. Подобные затяжки более прочны и надежны в сравнении с одиночной доской.

Двускатная крыша - инструкция по устройству

Доски необходимо обрезать до требуемой длины, затем скрепить гвоздями между собой шпильками и гайками со стропильными ногами.

Необходимо постоянно следить, чтобы расстояние между затяжками было одинаково с шагом стропильных ног. Помочь в этом могут вспомогательные доски с метками, используемые при установке стропильных пар. Также требуется соединить при помощи доски затяжку с коньком. Это соединение заметно усиливает конструкцию и служит страховкой от прогиба затяжки.

Все вышеперечисленное выполняется при установке всех пар стропильных ног.

Сооружение карнизного свеса

Проект стропильной системы может не содержать в себе конструкцию карнизного свеса. Поэтому чаще всего его сооружают уже после монтажа всей стропильной системы. Для образования свеса кровли стропильные брусья наращивают дополнительными досками именуемыми кобылками (читайте: «Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила»). Карнизный свес или вылет требуется для стока талой или дождевой воды с кровли. Помимо этого вылет предохраняет стены здания от намокания и возникновения плесени. Длина карнизного свеса должна быть не менее 40 см, наилучшим вариантом считается расстояние в 60 см.

Для сооружения вылета понадобятся доски необходимой длины. Их ширина может не соответствовать и быть уже ширины стропил. Доски крепятся к стропильным ногам с небольшим зазором, который частично заполняется более короткими досками в виде вкладышей. Крепление осуществляется при помощи гвоздей. Пара гвоздей забивается с противоположной стороны и загибается. Такой метод крепления достаточно надежен, так как данная конструкция не испытывает больших нагрузок. Также можно обойтись без кобылок кровли, используя стропила, длины которых хватит и на вылет карнизного свеса.

Устройство стропильной конструкции, смотрите на видео:

Усиление стропильной системы

Предварительно закрепленные гвоздями стропильные ноги необходимо окончательно скрепить с мауэрлатом. Для этого, как правило, используют так называемую шинку из полосок метала.Стропильная нога с обеих сторон обертывается металлической шинкой и с внутренней стороны стены она крепится гвоздями или шурупамина глубину от 20 до 25 см. Подобное крепление послужит хорошей страховкой кровли от сильных порывов ветра.

Альтернативным методом является обертывание стропильных ног проволокой толщиной в 4-6 мм. Она, подобно шинке, крепится с внутренней стороны стены и привязывается к забиваемым в стену ершам.

На этом установку стропильной системы можно считать завершенной. Кровле установленной подобным методом не будут страшны погодные катаклизмы, и она сможет прослужить достаточно длительный срок. Читайте также статью: «Виды стропильных систем, в чем разница».

Что такое фронтон крыши и каких видов он бывает

Двухскатная крыша - один из наиболее распространенных вариантов обустройства кровли здания.

Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.

Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков , опасных мест скопления снега или воды.

В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) - участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.

Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать здесь.

Что такое фронтон крыши и каких видов он бывает

Фронтон - это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.

Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип - например, стены из кирпича, а фронтон - из деревянного бруса, досок и т.п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.

Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:

• Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника , но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
• Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко , был распространен в эпоху классицизма.
• Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
• Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
• Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего - статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла - в настоящее время используются лишь несколько вариантов . Основной тип - треугольный, часто встречается его разновидность - пятиугольный фронтон. Он получается при мансардной форме крыши с изломанными скатами.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

Для материалов наподобие кирпича, шлакоблока и т.п. наиболее удачный вариант - постройка щипцовой стены до возведения крыши . Работы с такими материалами в тесноте чердака сложны и доставляют немало неудобств.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости скорее закрыть строение от дождей, или при отсутствии четкого плана постройки крыши: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора становятся чисто эстетические предпочтения владельца.

Такой вариант имеет свои плюсы : фронтон сразу связывается со стропильной системой и имеет опору, в то время как фронтон, возводимый в первую очередь, представляет собой участок стены , не укрепленный никакими средствами и нуждающийся в поддержке на случай сильного ветра.

Большинство украшений на фронтонах играют роль дополнительного усиливающего элемента, выполняющего наряду с декоративной функцию механического усиления. Окончательный выбор очередности возведения стропильной системы и фронтона определяется, в основном, материалами, используемыми для фронтона и обстоятельствами строительства - погодными условиями, срочной необходимостью внутренней отделки и т.д.

Мнения специалистов в этом вопросе диаметрально расходятся - одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала возводить крышу. Поэтому можно определенно считать оба варианта равноценными.

О видах стропильной системы вы можете узнать здесь.

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатной крыши мы можем узнать по формуле площади треугольника - произведение основания на высоту деленное пополам , где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота - высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и угол наклона скатов, то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

Из каких материалов делают щипцовые стены?

Наилучшим решением является постройка фронтона из тех же материалов, что и стены . То есть, кирпичные стены - кирпичный фронтон, бревенчатые стены - бревенчатый фронтон и т.д. При этом, такое предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия цельности постройки, большей аккуратности и собранности здания.

Тем не менее, часто для фронтона выбирается другой материал , что обусловлено стремлением снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить работы по возведению и утеплению фронтона . Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, он может быть легко возведен как до, так и после строительства крыши, он имеет отличные теплоудерживающие свойства, кроме того - он значительно дешевле любого другого.

Такие свойства делают каркасный фронтон наиболее часто используемым в строительстве . Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основными вариантами являются:

• Кирпичный (шлакоблочный, газобетонные блоки и пр.) фронтон.
• Деревянный , брусовой, бревенчатый тип.
• Каркасный тип постройки, самый легкий и имеющий массу вариантов отделки.

Окончательный выбор материала делается самим владельцем исходя из данных конкретных условий и особенностей постройки.

Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания

Выделяют два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Деревянный фронтон

Часто является, по сути, обшитым крайним рядом стропил . Если он изготовлен из бруса или бревна, то его форма точно повторяет очертания стропил, и фронтон связывается обрешеткой со стропильной системой.

Необходимо помнить, что брус или бревно - тяжелые материалы, не допускающие постройки фронтона после возведения крыши. Но каркасный вариант удобнее для работ после постройки крыши, поскольку доски - легко обрабатываемый материал, обладающий небольшим весом, и вполне допускают работы по месту.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент , его можно строить параллельно со стропильной системой, так как для этого не потребуется наличие раствора или других «мокрых» связующих составов. К тому же, одновременное строительство позволяет более точную подгонку деталей и элементов стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Требует первоочередного возведения . Встречаются случаи последующего заполнения торцевого среза крыши кирпичом, но это именно частные случаи, произошедшие в силу обстоятельств. На готовую щипцовую стену надо уложить поперечные балки, которые несут стропила. Для этого края его должны быть ровными, чтобы не допустить искривлений среза кровли.

Кладку осуществляют по натянутому шнуру , один конец которого крепится к рейке и обозначает верхнюю точку конька. Другой конец шнура крепится к нижней точке. Верхушка оборудуется выемкой под коньковый брус, такая же выемка делается в основании под мауэрлат.

При большой площади скатов применяют дополнительные промежуточные брусья , располагающиеся посередине скатов и являющиеся опорой для стропил посередине. Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает все несущие брусья между собой и усиливает фронтон, предохраняя его от ветровых и прочих нагрузок.

Каменный способ завязывания

Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

Утепление щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях - мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный - уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления - изнутри и снаружи . С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи , так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

Все работы должны производиться после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Полезное видео

В этом видео вы можете увидеть как можно сделать фронтон крыши, довольно экономным способом:

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

Двускатная крыша – простая, но эффективная кровля, надежно защищающая здание от ветра и осадков. Монтаж стропильной системы двухскатной крыши можно осуществить самостоятельно, но вначале следует подробно ознакомиться с конструкцией и основными правилами ее устройства.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши
Стропильная система состоит из нескольких деталей, каждая из которых играет важную роль.

Мауэрлат представляет собой брус большого сечения (150×150, 100×100 мм), уложенный и закрепленный шпильками поверх внешних стен здания. Назначение его – прием и равномерное распределение нагрузки, оказываемой деталями конструкции. Под древесину подкладывают гидроизоляционный материал, а с внешней стороны обкладывают кирпичами.
Конек – брус, расположенный горизонтально в верхней части кровли. Эта деталь предназначена для соединения стропильных ног и должна выдерживать значительные нагрузки. Для изготовления конька выбирается древесина твердых пород.
Стропила (стропильные ноги) делают из брусьев хвойных пород деревьев. Сечение 50×100, 50×150 мм (выбор зависит от веса кровельного материала, климатических условий и шага установки).
Кобылки и свес крыши – эти термины связаны друг с другом. Кровля должна продолжаться за переделы внешних стен не менее, чем на 0,4 м – для обеспечения отвода дождевой и талой воды. В том случае, если длины стропильных ног не хватает, их наращивают досками (кобылками). maxresdefault
Затяжки – балки, соединяющие стропила и являющиеся деталями перекрытия.
Кроме того, стропильная система двухскатной крыши может иметь дополнительные элементы, необходимые для укрепления конструкции:

подкосы – брусья, расположенные под углом между стропилами и затяжкой;
бабки – балки, установленные вертикально по центру стропильной системы (необходимы для крыш, ширина которых в пределах 6,0 – 7,5 м);
ригель – устанавливаемая параллельно затяжке балка, стягивающая стропильные ноги (применяется для кровель шириной до 6 м).
О видах стропильных систем
Устройство стропильной системы двухскатной крыши выполняется двумя способами.

Висячие стропила опираются верхней частью друг на друга, нижней – на мауэрлат. Для повышения надежности в нижней части стропильные ноги соединяются ригелем. Данная система пригодна для использования при устройстве кровли для зданий, ширина которых не превышает 10 м. Это единственно возможное решение для проектов, не предусматривающих возведение несущей стены в центральной части конструкции.
Наслонные стропила, кроме мауэрлата и конькового бруса, имеют еще дополнительную точку опоры – вертикально установленные на средней несущей стене брусья, называемые прогонами. Частота установки прогонов совпадает с шагом между стропилами.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши
Для того чтобы рассчитать основные параметры стропильной системы, необходимо учитывать следующие правила.

Высота конька зависит от расстояния между несущими стенами, на которые опираются стропильные ноги, а также от планируемого уклона кровли. Последнее выбирают исходя из местных условий: для снежных районов угол уклона кровли должен быть большим, а для ветреных – меньшим. Оптимальным считается угол в пределах 35-45 градусов.
Определяется высота конька умножением половины расстояния между стропильными ногами на тангенс угла уклона (табличная величина).
Расстояние между стропильными ногами и длина стропил влияют на выбор сечения бруса (см. таблицу).

Длина стропильного бруса вычисляется делением значения высоты конька на синус угла уклона.
Угол уклона кровли 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Tg A (расчет высоты конька) 0,26 0,36 0,47 0,59 0,76 0,86 1 1,22 1,45
Sin A (расчет длины стропил) 0,26 0,34 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82
В расчетах используют приведенную ниже формулу.

Итак, действия при расчете кровли сводятся к трем пунктам:

вычисляем длину скатов (расстояние от нижней точки конька и краем свеса);
делаем поправки на дополнительные элементы: парапеты, мансардные окна, брандмауэрные стены;
подбираем кровельный материал и рассчитываем его количество.
Примечание: от высоты конька зависит количество кровельного материала и время, необходимое для его укладки.
Как сделать стропильную систему двухскатной крыши
Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы, необходимо проверить уровень несущих стен: расхождение по горизонтали не должно превышать 5 мм. Все углы должны быть прямыми (если иное не предусмотрено проектом). В местах крепления мауэрлата заблаговременно с шагом 1-1,5 м устанавливаются шпильки из стальных прутьев диаметром 10-14 мм. Нижние концы шпилек закладывают кирпичом в три ряда.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: установка мауэрлата

Установка стропильной системы двухскатной крыши начинается с укладки и крепления мауэрлата. Вашему вниманию – пошаговая инструкция монтажа.

В месте укладки мауэрлата настилается 2-3 ряда рубероида – для гидроизоляции.
Измеряются расстояния между шпильками, все размеры переносятся на брусья мауэрлата.
В древесине высверливаются отверстия в отмеченных местах.
Брус сечением 100×100, 150×150 или 200×200 мм укладывается поверх несущих стен на шпильки, которые должны выступать на 30-40 мм. Между мауэрлатом и внешней стороной стен должно быть некоторое расстояние. Этот промежуток может быть заложен кирпичом.
На шпильках с помощью шайб большого диаметра и гаек крепятся брусья мауэрлата. Допускается приваривание гаек.
Примечание: в том случае, когда крепление шпильками невозможно, используют привязку мауэрлата проволокой или деревянными скобами. Длинную проволоку диаметром 3-4 мм замуровывают в стену за 3 ряда до окончания кладки. Скобы из дерева применяют в деревянных домах.
Установка стропил: основные правила

На этом этапе важно соблюдать точность расположения деталей и обеспечить надежное их крепление. Для этого используются:

стальные уголки;
шпильки с шайбами и гайками;
кронштейны;
металлические пластины.
Стропильная система двухскатной крыши предполагает соблюдение следующих правил во время подготовительных работ.

Для стропил выбирается хорошо высушенная, вылежанная древесина. Влажность материала не должна превышать 2,5%, в противном случае доски и брусья могут деформироваться.
Для подкосов и стоек пригодна древесина 3-го сорта, но необходимо минимизировать количество сучков.
Все детали, изготовленные из древесины, следует обработать антипиренами и антисептическими средствами.
Последовательность действий во время монтажа.

Подгонка первых стропил выполняется непосредственно на кровле. Это необходимо для того, чтобы не ошибиться в выборках в процессе фиксации к мауэрлату.
Соединенную друг с другом пару стропильных ног с выборками опускают на землю. Они послужат шаблоном для изготовления остальных стропил, установки крепежных элементов или выпиливания пазов для крепления на мауэрлате.
Определяется середина двух сторон мауэрлата со стороны фронтона, где временно крепятся вертикальные доски.
Поднимаются и крепятся крайние стропила. Для надежности их временно крепят к вертикально установленным доскам в центральной части.
Обе установленные детали связываются коньковым брусом. dvuskatnaja-krisha-6-600×277
Между стропилами натягивается шнур с двух сторон: по нему будет выполняться подгонка остальных элементов конструкции.
Поднимаются и временно крепятся остальные стропильные пары. Надежная фиксация выполняется после точной подгонки всех элементов.
Установленные стропила укрепляются подкосами и стойками. Если предусмотрено проектом – укладываются лежни и прогоны.
В том случае, если длина стропил в свесах не достаточна, они удлиняются кобылками.
Крепится обрешетка, шаг которой выбирается в зависимости от кровельного материала.

Некоторые нюансы монтажа обрешетки

Детали обрешетки крепятся саморезами перпендикулярно стропилам. По плотности различают следующие виды обрешетки:

сплошная: поверх стропил укладываются плиты OSB или влагостойкой фанеры с небольшим компенсационным зазором в местах стыковки (используется для рулонных и других гибких кровельных материалов);
разреженная: расстояние между брусьями составляет 450 мм и более (например, для шифера);
стандартная: между элементами обрешетки должно быть 200-400 мм (для черепицы и металлочерепицы).
Важно: крепится обрешетка ко всем стропильным ногам. Выбирается древесина без сучков и углублений. Не допускается «синюшность», наличие гнили и повреждение насекомыми-вредителями.
Стропильная система двухскатной крыши. Фронтон: способы завязывания

Отделка фронтона может быть выполнена различными материалами. Вашему вниманию стропильная система двухскатной крыши (фото и описание некоторых приемов оформления фронтона).

Закладка кирпичом. Такой способ приемлем в случае возведения толстых стен из прочного материала: бута, кирпича и т.п.
Обивка алюминиевыми панелями, стальными оцинкованными листами. Такой материал надежно защитит от ветра и осадков. Недостатком является сравнительно высокая стоимость и теплопроводимость.
Блокхаус или деревянная вагонка. Фронтон такой крыши будет выглядеть эстетически привлекательно. Древесина хорошо сочетается с любым материалом, используемым для возведения стен и устройства гидроизоляции, но требует защиты от влаги. фронтон-поднебесники-отделываются-вагонкой
Отделка виниловым сайдингом: этот материал практически не увеличивает нагрузку на несущие стены, не требует специальной обработки от влаги. Сайдинг является оптимальным бюджетным решением для завязывания фронтона. Крепят его поверх досок толщиной 20 мм, которые набивают на стропильные ноги, заполняя образованный ими треугольник.

Стропильная система ломаной двухскатной крыши
Для того чтобы увеличить подкровельное помещение, сделать его жилым, сооружают двухскатную ломаную крышу. Такая конструкция может быть представлена в виде трех треугольников, один из которых расположен над потолком мансарды, а два других – по бокам.

Технология создания ломаной двухскатной крыши предусматривает определенную последовательность действий.

В потолочных балках подготавливают врезки для монтажа стоек. В случае устройства перекрытия с помощью бетонных плит – на них укладывают лежни.
Устанавливают вертикальные стойки и крепят подкосы. Может быть собрана конструкция без подкосов.
Укладывают боковые прогоны.
Поочереди монтируют ноги наслонных стропил. Если необходимо – дополнительно крепят схватки.
Стропильные фермы висячего типа изготавливают на земле, соединяют все детали и затем поднимают для установки на свое место.
В случае применения наслонных стропил боковые прогоны соединяются балками, служащими деталями потолка подкровельного помещения. В балках выполняют врезки для крепления стоек конькового бруса.
Устанавливают коньковый брус.
Крепят наслонные стропильные ноги.
Монтируют обрешетку, тип которой выбирается в зависимости от кровельного материала.
В завершение статьи о том, как создается стропильная система двухскатной крыши, видео с комментариями специалиста.

— один из наиболее распространенных вариантов обустройства кровли здания.

Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.

Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков , опасных мест скопления снега или воды.

В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) — участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.

Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать .

Фронтон — это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.

Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, стены из кирпича, а фронтон — из деревянного бруса, досок и т.п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.

Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:

• Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника , но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
• Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко , был распространен в эпоху классицизма.
• Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
• Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
• Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются лишь несколько вариантов . Основной тип — треугольный, часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Он получается при крыши с изломанными скатами.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

Для материалов наподобие кирпича, шлакоблока и т.п. наиболее удачный вариант — постройка щипцовой стены до возведения крыши . Работы с такими материалами в тесноте чердака сложны и доставляют немало неудобств.

При этом, важно правильно вычислить площадь и форму будущего фронтона , чтобы не выйти за рамки проектных расчетов. Тем не менее, вполне возможно возведение фронтона и после обустройства крыши.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости скорее закрыть строение от дождей, или при отсутствии четкого плана постройки крыши: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора становятся чисто эстетические предпочтения владельца.

Такой вариант имеет свои плюсы : фронтон сразу связывается со стропильной системой и имеет опору, в то время как фронтон, возводимый в первую очередь, представляет собой участок стены , не укрепленный никакими средствами и нуждающийся в поддержке на случай сильного ветра.

Большинство украшений на фронтонах играют роль дополнительного усиливающего элемента, выполняющего наряду с декоративной функцию механического усиления. Окончательный выбор очередности возведения стропильной системы и фронтона определяется, в основном, материалами, используемыми для фронтона и обстоятельствами строительства — погодными условиями, срочной необходимостью внутренней отделки и т.д.

Мнения специалистов в этом вопросе диаметрально расходятся — одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала возводить крышу. Поэтому можно определенно считать оба варианта равноценными.

О видах стропильной системы вы можете узнать .

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатнойкрыши мы можем узнать по формуле площади треугольника — произведение основания на высоту деленное пополам , где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота — высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и , то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

При проектировании дома важно вычислить нагрузку на фундамент , т.к вес кирпичных или шлакоблочных фронтонов вносит серьезные коррективы в распределение нагрузки. Поэтому все размеры чаще всего бывают рассчитаны еще на стадии разработки проекта.

Расчет фронтона

Из каких материалов делают щипцовые стены?

Наилучшим решением является постройка фронтона из тех же материалов, что и стены . То есть, кирпичные стены — кирпичный фронтон, бревенчатые стены — бревенчатый фронтон и т.д. При этом, такое предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия цельности постройки, большей аккуратности и собранности здания.

Тем не менее, часто для фронтона выбирается другой материал , что обусловлено стремлением снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить работы по возведению и утеплению фронтона . Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, он может быть легко возведен как до, так и после строительства крыши, он имеет отличные теплоудерживающие свойства, кроме того — он значительно дешевле любого другого.

Такие свойства делают каркасный фронтон наиболее часто используемым в строительстве . Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основными вариантами являются:

• Кирпичный (шлакоблочный, газобетонные блоки и пр.) фронтон.
• Деревянный , брусовой, бревенчатый тип.
• Каркасный тип постройки, самый легкий и имеющий массу вариантов отделки.

Окончательный выбор материала делается самим владельцем исходя из данных конкретных условий и особенностей постройки.

Кирпичный вариант

Деревянный вариант

Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания

Выделяют два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Деревянный фронтон

Часто является, по сути, обшитым крайним рядом стропил . Если он изготовлен из бруса или бревна, то его форма точно повторяет очертания стропил, и фронтон связывается обрешеткой со стропильной системой.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не допускающие постройки фронтона после возведения крыши. Но каркасный вариант удобнее для работ после постройки крыши, поскольку доски — легко обрабатываемый материал, обладающий небольшим весом, и вполне допускают работы по месту.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент , его можно строить параллельно со стропильной системой, так как для этого не потребуется наличие раствора или других «мокрых» связующих составов. К тому же, одновременное строительство позволяет более точную подгонку деталей и элементов стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Требует первоочередного возведения . Встречаются случаи последующего заполнения торцевого среза крыши кирпичом, но это именно частные случаи, произошедшие в силу обстоятельств. На готовую щипцовую стену надо уложить поперечные балки, которые несут . Для этого края его должны быть ровными, чтобы не допустить искривлений среза кровли.

Кладку осуществляют по натянутому шнуру , один конец которого крепится к рейке и обозначает верхнюю точку конька. Другой конец шнура крепится к нижней точке. Верхушка оборудуется выемкой под коньковый брус, такая же выемка делается в основании под мауэрлат.

При большой площади скатов применяют дополнительные промежуточные брусья , располагающиеся посередине скатов и являющиеся опорой для стропил посередине. Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает все несущие брусья между собой и усиливает фронтон, предохраняя его от ветровых и прочих нагрузок.

Каменный способ завязывания

Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях — мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный — уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления — изнутри и снаружи . С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи , так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

• Стекловата;
• Минвата;
• Пенопласт;
• Пеноплекс.

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

ВНИМАНИЕ!

Фронтон здания, будучи опорой для стропильной системы , в то же время частично увеличивает нагрузку на нее из-за воздействия ветра. Поэтому его строительство должно производиться с пониманием всех нагрузок и путей их компенсации , иначе появится излишнее давление на стропильную систему, которое может привести к деформациям кровли.

Все работы должны производиться после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Полезное видео

В этом видео вы можете увидеть как можно сделать фронтон крыши, довольно экономным способом:

Вконтакте