В нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери.

Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:

• уникальными конструктивными или геометрическими требованиями;
• желанием применить оригинальное дизайнерское решение;
• применением специфических материалов;
• стремлением получить изделие высокого качества (как говорится, «хочешь сделать что-либо красиво – сделай это сам»);
• желанием сэкономить.

Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

• металлический уголок;
• стальной лист толщиной от 1,5 мм;
• дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
• детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
• материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
• строительная пена;
• дрель;
• анкерные болты;
• болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
• стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры.
После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

• снизу (со стороны порога) – 10 мм;
• сверху – 10 мм;
• со стороны замка – 8 мм;
• со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски или профиля. Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Монтаж замка

Для установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм.

Все вырезы для щеколды и различных защелок в коробке делаются только тогда, когда коробка будет установлена, а дверь – навешена. На этапе монтажа замка делают и дверной глазок.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, . Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Фирменные металлические двери – вещь, безусловно, красивая, но этот товар, во-первых, дорогой, а во-вторых, не всегда качественный, поэтому уверенные в себе люди делают их сами. Далее мы побеседуем о том, как собирается металлическая дверь своими руками из уголка. Речь пойдет о сварке конструкции, навешивании петель и установке замка.

Устройство фирменных железных дверей.

Нельзя сказать, что металлические уголки лучше или хуже, чем та же профилированная труба. Более того, конструкции из профилированной трубы примерно на 20 % легче. Но для начинающего мастера изготовление металлической двери своими руками из уголка проще и удобней.

Без опыта сделать металлическую дверь своими руками из уголка проще потому, что там металл в разы толще, а толстый металл легче сварить, он точно не прогорит. Если у профилированной трубы 40х20 мм толщина стенок в лучшем случае 1,5 мм, то крыло уголка 50х50 мм имеет в сечении 5 мм.

Уголок из металла 50х50 мм.

Если у вас неправильно порезан материал и, к примеру, нужно сварить для железной двери из двух коротких частей одну длинную стойку, то с уголком не будет проблем. В то время как профилированную трубу нужно точно состыковать и проварить по всему периметру, при этом «умудриться» не прожечь тонкий металл.

И наконец, при транспортировке с уголком вам нечего бояться: даже если на него наедет автомобиль, он выдержит, а вот профилированная труба сомнется, и ее останется только сдать на металлолом.

Сортамент металлического уголка под железные двери.

Как сделать дверь из уголка

Железная дверь своими руками из уголка делается примерно так:

• готовим инструмент;
• закупаем материал;
• составляем чертежи;
• отмеряем и нарезаем материал;
• свариваем стальную наружную раму;
• свариваем каркас под дверное полотно;
• привариваем к дверному полотну наружный металлический лист;
• навешиваем петли;
• врезаем замок.

Собственно, изготовление дверей своими руками окончено, дальше пойдут отделочные работы. То есть, нужно покрасить входные двери, а также утеплить и обшить (хотя бы изнутри) каким-нибудь облицовочным материалом.

Инструмент и материал

Сварка металлических дверей инверторным аппаратом – это хороший выход для домашнего мастера.

• сварочный аппарат;
• болгарка, можно обойтись маленькой;
• электродрель, а лучше перфоратор;
• металлическая корд-щетка или специальная насадка на болгарку;
• наждак;
• керн;
• молоток;
• рулетка;
• отвес;
• гидроуровень и пузырьковый уровень длиной 1,5 – 2 м;
• струбцины;
• карандаш.

Естественно, к электроинструменту нужны будут комплектующие: сверла, диски на болгарку, крепежные анкера для установки и прочее, без чего сделать металлическую дверь нереально.

Набор домашнего мастера.

Что касается материала, дело обстоит так:

• Для несущей наружной рамы обычно берется уголок 50х50 мм – 7 м.
• Для каркаса под дверное полотно желательно использовать уголок 40х40 мм, хотя, если вы не собираетесь утеплять конструкцию, можно взять 25х25 мм, всего 8 – 10 м.
• Чтобы закрепить железную дверь своими руками, нужна полоса шириной 30–40 мм, сечением 2–4 мм, достаточно 1,5–2 м.
• Считается, что для наружной обшивки можно использовать лист толщиной от 1 мм, но если вы боитесь его пропалить во время сварочных работ, то берите 2,5–3 мм, так надежней.

Когда будете покупать лист на металлобазе, попросите, чтобы вам его сразу раскроили по размерам. На таком производстве практически всегда есть гильотина для резки листов. В противном случае придется долго работать болгаркой и не факт, что получится отрезать ровно.

Гильотина для резки металлического листа.

Чертеж или эскиз

Поиск схем и профессионально сделанных чертежей – дело неблагодарное, ведь случаи, когда входная металлическая дверь, собранная по ГОСТу 31173-2003, четко входит в дверной проем, встречаются крайне редко.

Раз уж вы решили сделать металлические двери своими руками, гораздо разумней будет нарисовать эскиз от руки. Пусть он будет не таким «красивым», но в нем вы точно учтете все важные мелочи и допуски, которых нет в профессиональных чертежах.

Естественно, размеры у вас будут свои, но перед тем как сделать эскиз, подумайте о допусках (речь идет о раме из уголка 50х50 мм):

• Наружная рама в контур дверного проема должна заходить с небольшим зазором, в идеале 10 мм по периметру. С лицевой стороны зазор не виден, так как он прикроется крылом уголка. Зато изнутри у вас будет место для заливки монтажной пены.
• Учитывайте толщину самого уголка. То есть, если зазор у вас – 10 мм, плюс крыло уголка 5 мм, значит, внутренний периметр рамы нужно делать уже на 15 мм (самая распространенная ошибка).
• Входные двери в многоэтажных домах зачастую имеют порожек высотой 10–20 мм. Сбивать этот порожек не стоит, вы можете просто срезать нижнее крыло уголка шириной до 30 мм. Задумка в том, чтобы верхнее крыло уголка касалось порожка, но не лежало на нем.
• Между внутренней и наружной рамами железных дверей оставляется зазор 5 мм, при этом не забудьте учесть толщину крыла в уголках.
• Нахлест лицевого металлического листа на наружную раму должен быть не менее 10 мм, плюс 5 мм на зазор между рамами. Итого – 15 мм от рамы до края листа.

Пример эскиза.

Многие мастера нахлест листа со стороны петель делают в районе 5 мм, мотивируя это тем, что так лист не будет цепляться за лутку при открывании. Но это порочная практика. Правильнее будет чуть приподнять петли при сварке, тогда и дверь будет открываться нормально, и место для уплотнителя под листом останется.

Свариваем наружную раму

Работать на полу, даже если он абсолютно ровный, очень неудобно, ведь сваренную раму вам придется несколько раз переворачивать, плюс на полу вы не подберетесь к детали снизу. Поэтому разумно будет подготовить металлический верстак. Конструкция может быть любой, но главное, чтобы верхняя плоскость была ровной.

Самодельный верстак для сварки дверей.

Сначала нам нужно нарезать все части рамы по размерам. Стыковать раму в углах можно как напрямую, то есть под 90º, так и с подрезкой под 45º. Оба способа надежные, но визуально косая подрезка смотрится гораздо лучше.

Обрезать уголок под 45º не сложно. Так, если размер крыла – 50 мм, то мы отмеряем от края 50 мм и получаем квадрат. Дальше проводим диагональ внутри этого квадрата, которая и будет ориентиром для резки.

Быстрая разметка уголка.

Теперь нужно вырезать лишние части и уложить уголок на ровный верстак. Во время работы уголок желательно зафиксировать на верстаке струбцинами.

Выкладка уголка на столе.

Чтобы все углы наружной рамы стали строго под 90º, нужно ориентироваться по диагоналям. То есть, диагонали должны быть одинаковыми. Угольник – штука хорошая, но в данном случае он не дает абсолютной точности.

Контроль рамы при помощи угольника.

Дальше углы провариваются. Здесь тоже есть нюансы: сразу полный шов накладывать нельзя, от перегрева металл поведет и рама перекосится. Поэтому сначала нужно прихватить стык в двух-трех точках по всем четырем углам, а потом маленькими полосками, переходя от угла к углу, постепенно проваривать швы. Когда металл остынет, сделанные швы со всех сторон зачищаются болгаркой.

Свариваем внутреннюю раму

Между внутренней и наружной рамой оставляется зазор. Чтобы точно выставить этот зазор, нужно заранее нарезать побольше пластинок из уголка, полосы или любого жесткого материала.

Эталонные пластинки для соблюдения зазора.

Углы внутренней рамы свариваются точно так же, как и углы наружной, но не спешите сразу снимать струбцины и разъединять конструкции. Если вы планируете установку ребер жесткости, то их нужно приваривать именно сейчас, так вы исключите даже малейший перекос или деформацию во время сварки.

Сварка внутренней рамы по шаблону.

Привариваем лист

Как вы помните, лист должен «выглядывать» за пределы внутренней рамы минимум на 15 мм, но многие мастера советуют делать допуск в 20 мм. На такую широкую площадку можно приклеить такой же широкий уплотнитель, тем самым защитившись от сквозняков.

Контроль выступа листа по периметру.

Здесь есть очень важный момент. Дело в том, что уголок к листу нужно приваривать не плашмя, а верхней частью крыла, как показано ниже на фото. При таком подходе у вас не будет проблем с креплением внутренней облицовки, плюс в такую нишу проще закладывать утеплитель.

Техника приваривания уголка к листу.

Уголок к листу приваривается не сплошным швом, а точечно, с шагом 10 см. Опять же, не старайтесь варить подряд, фиксируйте лист в шахматном порядке, то есть в разных точках, так вы исключите вероятность температурных деформаций металла.

В одинарных дверях с шириной проема до 900 мм вполне достаточно наружной рамы из одного уголка сечением 50–70 мм, но если дверь двустворчатая или полуторная (стандартное полотно плюс небольшая откидная секция), то желательно сварить усиленную раму. Схема такой конструкции представлена ниже.

Схема усиленной рамы из уголка для широкой железной двери.

Как правильно приварить петли на железную дверь

Естественно, главной деталью здесь являются сами петли. Разновидностей этих механизмов существует множество, но любителю лучше остановиться на самых простых петлях папа-мама. Пример такого механизма показан снизу.

Единственное на что следует обратить внимание – это на доступность смазки, иначе через год петли начнут скрипеть, а тяжелую железную дверь снимать и смазывать в одиночку очень неудобно. Как правило, отверстие для смазки делается либо сверху (в секции «мама»), либо сбоку. Плюс внутрь лучше вставить шарик от подшипника, так механизм будет дольше и мягче работать.

Стандартные петли для железных дверей с возможностью смазки.

Для качественной установки петель, кроме перечисленных вначале инструментов, нам еще понадобится так называемый кондуктор. Такая деталь делается за пару минут из обычного электрода, и нужна она, чтобы равномерно приподнять навес над дверями.

Кондуктор под петлю.

Перед тем как сварить навес, наносится разметка. Петли положено устанавливать на расстоянии 20–25 см от верхней и нижней кромки двери. Если вы считаете, что дверь сильно тяжелая, то третий навес приваривается посередине полотна.

Навес, приподнятый на кондукторе, должен быть либо вровень с плоскостью листа, либо стоять на пару миллиметров выше. Обычно навес поднимается выше, если двери будут обшиваться толстым наличником, к примеру, ламинированным МДФ. Расстояние от кромки листа до навеса колеблется в районе 2–5 мм.

Выставляем навес на кондукторе по разметке.

Теперь аккуратно прихватываем сваркой навес к наружной раме, после чего можно кондуктор вытаскивать, переходить на следующий навес и то же самое проделывать там.

Проверка уровнем отклонений навеса.

Крайне нежелательно чтобы навесы приваривались только к кромке стального листа. Особенно это важно, если лист тоньше 2,5 мм, поэтому для усиления площади соприкосновения нужно приварить так называемые контрольные пластинки, толщина которых 3–5 мм.

• пластина кладется на лист;
• пододвигается вплотную к навесу (секция «мама»);
• прихватывается в двух точках, как показано на фото снизу;
• дальше прикладываете уровень и, если отклонений нет, то можно сваривать навесы с пластинами капитально.

Прихватка контрольных пластин.

Пару слов об установке замка

Замок врезается в вертикальный уголок дверного каркаса на высоте от 1 м. Для разметки прикладываете замковую панель к уголку и очерчиваете ее по периметру, после чего берете болгарку и вырезаете прямоугольную нишу. Но замковая панель должна быть заподлицо с уголком, то есть утапливаться. Чтобы было к чему прикрутить эту панель, изнутри нужно приварить пару пластин (на пластины указывают стрелочки).

Подложка под замковую панель.

Когда пластины приварены, вам нужно примерить к ним замок, разметить будущие отверстия, накернить, просверлить и нарезать там резьбу.

Нарезка резьбы под установку замка.

Окончательно вставлять замок вы будете уже после окрашивания, а пока просто примерьте его и отложите в сторону.

Правильная установка замка.

Последним штрихом станет установка защитной пластины, точнее, кожуха изнутри несущей рамы. Такая защита необходима, чтобы замочные засовы нельзя было выбить сбоку, поддев монтировкой дверную раму.

Вывод

В принципе, изготовление металлической двери своими руками из уголка окончено, дальше идет покраска, отделочные работы и установка, но об этом мы расскажем в других публикациях.

Такую дверь из уголка сможет сделать любой домашний мастер.

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2-3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

• 1 стандартный лист стали, желательно - холоднокатаной, толщиной 1,5-2 мм на полотно;
• для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм;
• навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4-5 мм в толщину для их монтажа;
• простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Руководство по изготовлению дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

1. Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
2. Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
3. Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
4. С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

1. Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
2. Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
3. Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
4. В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Монтируем навесы

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4-6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

1. Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
2. Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
3. Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3-5 мм. Прихватите деталь сваркой.
4. Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

1. Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
3. Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

• изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
• прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
• обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
• купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Заключение

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Похожие записи:

У каждого человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом, возникает желание изготовить красивую и надёжную железную дверь своими руками. Эта работа требует навыков, но зато изделие получится индивидуальным, гарантированно прочным и долговечным. Процесс сварки таких дверей не потребует фантастических финансовых затрат и не занимает много времени. Необходимо рассчитать количество материала и приготовить необходимые инструменты, но предварительно нужно выполнить промеры и начертить подробный чертёж будущего изделия. Мы опишем подробно весь производственный процесс и последовательность операций.

Подготовительные работы заключаются в выборе дизайна и конструкции будущей двери, поскольку каждая дверь уникальна по размерам и может быть уличной или внутриподъездной. Чтобы понять, как сварить дверь правильно, нужно определиться с материалом, фурнитурой и декором, которые вы хотите использовать. Для того чтобы высчитать количество комплектующих изделий, нужно сделать промеры и изготовить точный чертёж. В процессе подготовительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства:

• рекомендуемые габариты двери не более чем 100 Х 200 см, иначе она будет слишком тяжёлой, потому что понадобятся дополнительные ребра жёсткости;
• если габариты проёма превышают 200 см в высоту, нужно закрыть лишнюю часть проёма утеплёнными декоративными или глухими вставками;
• если проём шире 100 см, можно поставить глухую вставку или распашную надёжно закреплённую створку;
• определить, в какую сторону будет открываться дверь, и подобрать соответствующие замки;
• высчитать местоположение замков и дверного глазка в соответствии с ростом проживающих;
• определить тип лакокрасочного, утеплительного и внутреннего декоративного покрытия;
• высчитать тип и глубину узлов крепления дверной коробки, противосъёмных штырей и вертикального привода крепления;
• рассчитать параметры и определить тип металлических комплектующих.

Очень важно убедиться в том, что коробка будет крепиться к монолитному проёму, а не к деревянным или оштукатуренным непрочным поверхностям.

На чертеже, выполненном в масштабе, должно быть указано местоположение глазка, ручек, замочных скважин, петель (от 2 до 4 шт.), рёбер жёсткости и противосъёмных устройств и механизмов. Для регулировки дверное полотно должно быть меньше коробки, а она в свою очередь - меньше дверного проема на два сантиметра.

Необходимые инструменты и материалы

Быстрая и качественная работа возможна лишь при наличии удобного и правильно организованного рабочего места и исправного инструмента. Самостоятельная сварка металлических дверей требует наличия определённого инструментального минимума, который состоит из следующего набора:

1. удобный и прочный монтажный стол;
2. сварочный аппарат с набором электродов и маской;
3. разметочный инструмент, фломастер или заточенный мел;
4. сварочные магниты с углом 90 о и струбцины;
5. углошлифовальная машина (болгарка) с дисками;
6. электродрель и шуруповёрт с набором свёрл и бит;
7. перфоратор с твёрдосплавными свёрлами;
8. исправные электрические удлинители;
9. рулетка и строительный уровень.

После промера и составления подробного чертежа можно точно высчитать количество и наименование металла, необходимого для сварки дверей, а также подобрать замки, петли и другие комплектующие. Естественное желание подчеркнуть собственную индивидуальность может повлиять на выбор материала, и особое внимание здесь необходимо уделить внешнему виду, петлям, повышенной секретности замков, противосъёмным узлам и дополнительным запорным механизмам. Стандартный комплект материалов для металлической двери состоит из следующих элементов:

• для лицевого листа выбирается сталь толщиной не менее 2-3 мм, по размеру двери с перекрытием коробки, обычно 100 Х 210 см;
• дверную коробку сваривают из уголка 3 Х 3 см;
• для дверной рамы и рёбер жёсткости используют профилированную трубу 2.5 Х 5 см и полосы;
• крепление коробки к проёму обеспечивается полосами толщиной 3 мм в количестве 4-6 шт. и длиной 30 см;
• петли дверные в количестве 3 штук;
• выбранная фурнитура и крепёжные болты;
• грунтовка и полимерная краска;
• утеплитель и внутренняя декоративная отделка.

Важно, чтобы замки обладали высокой износостойкостью, а петли были снабжены подшипниками, обеспечивающими бесшумность и долгий срок службы.

Последовательность сварочных операций

Процесс сварки дверей носит индивидуальный характер и зависит от конкретного проекта. Необходимо, чтобы параметры сварочного аппарата позволяли стабильно работать при существующем напряжении в сети. Для соблюдения необходимых габаритов и углов нужно как можно чаще сверяться с измерительным инструментом, а также использовать при работе специальные сварочные магниты. Последовательность операций заключается в поэтапном выполнении следующих основных пунктов, а именно:

• размечается и раскраивается дверная коробка, выставляются по углам магниты, производится прихваточная сварка;
• в случае нарушения угла соединения он корректируется, далее конструкция сваривается окончательно;
• швы со всех сторон обрабатываются болгаркой;
• затем раскраивается и сваривается каркас двери с обязательным промером диагоналей;
• необходим зазор между коробкой и каркасом в 3 мм с трёх сторон и 5 мм со стороны крепления замков;
• в каркас двери ввариваются рёбра жёсткости с учётом местоположения замков, глазка, противосъёмных штырей, привода вертикальных запоров;
• размечаем лицевой лист и привариваем его к каркасу и рёбрам жёсткости швом около 4 см через каждые 15-20 см;
• привариваем петли, предварительно просверлив отверстие для смазки;
• к сваренной двери крепим узел замка, штыри и рассверливаем все необходимые отверстия;
• к коробке привариваем пластины для крепления, шлифуем и грунтуем железную дверь;
• далее производится окраска, а после высыхания крепится вся фурнитура;
• дверное полотно утепляется и осуществляется отделка с внутренней стороны с окончательной окраской.

Важно проводить производственный процесс без спешки, тщательно промеривая углы и добиваясь безупречной работы замков, вертикальных запоров и поворотных петель.

Конечно, эта последовательность не отражает нюансов каждой индивидуальной металлической двери, но основная схема изложена правильно. Толщина, габариты, а значит, и вес подбираются в зависимости от потребности и индивидуальности каждого хозяина. При этом обязательно нужно учитывать, что дополнительная масса потребует увеличения жёсткости, а это приведёт к большей нагрузке на каркас, петли и дверную коробку.

Итоги

Нами было рассказано о том, как рассчитать, разметить и сварить металлическую дверь своими руками, о том, какие инструменты нужны для этого процесса, какую последовательность действий необходимо соблюдать. Качество приходит с опытом, но вы, несомненно, сэкономите значительные финансовые средства, а также изготовите дверь по своему вкусу и размерам. Удачной и успешной работы!

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции. При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери. После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас. Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:

• уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
• дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
• пена строительная;
• сварочный аппарат;
• стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
• дрель;
• угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
• надежный дверной замок и ручка;
• облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
• анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.

Изготовление металлической двери

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
   
   
2. С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
3. Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
   
   
4. Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
5. Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
6. С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
   
   
7. Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
8. После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
   
   
9. Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
   
   
10. На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.
    
    

Утепление двери

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция - минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Установка двери

Сделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.

Крепление двери на металлические пластины

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с использованием металлических пластин. Такие пластины можно установить на боковые профили коробки, исходя из расчета по три штуки с каждой из сторон. Такая технология может использоваться при установке двери с внутренней стороны вровень с поверхностью стены.

Монтаж на анкерные болты

Такой монтаж применяется в случае, когда дверь требуется сместить внутрь массива стены, что делает невозможным применение пластин. Для монтажа двери понадобится сварка.

• Дверь устанавливается на распорки и в боковых стойках ее коробки делаются по три отверстия с каждой из сторон.
• Через полученные отверстия в стену вбиваются отрезки металлического прута длиной 12см и более. Концы прутов привариваются к дверной раме. Сварка выполняется через полость боковой части коробки. Это позволяет исключить наплывы, которые смогут препятствовать закрыванию двери.
• После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Остается только дождаться ее твердения.
• Как можно заметить, изготовление и монтаж металлической двери своими руками – не такая уж замысловатая задача. При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе, можно получить качественный и экономически целесообразный результат.